boiskii

Засилване на централния плафон на Сивик 6 ЕК3. Ползвана е твърда шина с диоди 5630, обща консумация при 12V - 4.2W. Топло бяла светлина (около 3000К), макар на снимките много да не личи, но за това е виновна камерата на телефона. Следва багажника.

Разправят, че Марешки щял да се вихри и в Пловдив/София с бензиностанции, но да видим колко ще живее...всичко това ми мяза на някаква временна пропаганда.

Flow control valve е монтиран на самата помпа и доколкото знам няма управление по обратна връзка (например от PS Speed Sensor ако е наличен такъв). Хода на клапана се определя само от оборотите на помпата. При обороти 3000+, което предполага шофиране с висока скорост, клапана отваря байпасен кръг, през който част от нагнетеното масло се връща на входа на помпата. По този начин дебита към рейката намалява и волана се "одървя". Това съм го чел в ръководството за Сивик 6, който няма такъв сензор. Каква е ролята му можеш да разбереш ако имаш точното сервизно ръководство за модела. Описано е и как се разглабя/ремонтира помпата/клапана. Сензора действа самостоятелно и по-скоро само засилва ефекта на flow control valve. Ако проблема ти е заседнал в затворено положение клапан, т.е. перманентно имаш максимално налягане към рейката, нормално волана да се чувства лек при всички режими, но тук влияние може да оказва и повреда в сензора. Едно от двете е, или и двете.

Аз го разбирам като устойчивост на маслото при екстремно високи температури. Доколкото разбрах този тип тестове се провеждат при 400 градуса. Утайките трябва да показват някакъв вид "пресичане" на маслото, респективно загуба на качествата му. Съответно по-малко утайки, по-добре. От 5w30 най ми допаднаха снимките на: TOYOTA MOTOR OIL SAE 5W30, XENUM RUNNER SAE 5W30 и FUCHS TITAN GT1 PRO С-3 SAE 5W30.

7000 съм карал, нормално масло. Ако ги поръчаш от Германия няма да има значение кое от двете.

http://www.generaloils.net/PI_TITAN-GT1-5W-40_e.pdf Не знам дали е НС, на цена идва около 100лв. за 5л туба. Мен ми хрумва да взема GT1 само че 5w30 и част от него да измешам с моя XTR 5w30...да се вдигне малко HTHS-a. Четох, че при нормална работна темп. (100 градуса) двигателя се чувства най-добре с масло с кин. вискозитет около 10cSt. Има схващане, че маслото с по-голям вискозитет осигурява по-добра защита на "триещите" се части, но за сметка на това пък затруднява движението им, съответно влошава показателите и качва разход. Обратното, масло с нисък визкозитет предлага добри показатели, намален разход, но "може би по-лоша защита". Трети пък казват, че високачествено синтетично "energy conserving" масло с нисък вискозитет осигурява добра защита, тъй като създава устойчив маслен филм по детайлите. Моя XTR e 10.2cSt при 100 градуса. Хубаво обаче мисля, че маслото качва и над 100гр. при работа на двг? На предната ми кола съм качвал до 120-130гр. при критика 160. Какво се случва с вискозитета? Дали не става опасно нисък? XTR 5W30:

Aз доколкото разбрах ако етикетите не са на немски, значи няма никаква гаранция, че не е HC, понеже вече е известно, че има НС разфасовка на същото масло за немския пазар. Просто в Германия има закон, който задължава информацията на етикета да е достоверна, докато в Англия например съвсем спокойно могат да напишат Fully Synthetic вместо HC Synthetic. Както и да е, сипал си го вече, ще го караш. Моето масло най-вероятно също е HC (Fuchs Titan XTR 5W30 5L купувано от Англия с етикет Fully Synthetic). Следващият път може би ще поръчам масло от Германия. Интересно ми е как можем да се ориентираме дали едно масло е HC или Fully Synthetic, когато купуваме от английския пазар?

Коя взе? Ломската ли?

И на колата и на скутера съм установил, че не са баш за еднократна употреба. До ден днешен не съм имал теч от стар дихтунг, нито на масло, нито на охл. течност, но е важно съответните резби да се стягат с предписаното усилие. Иначе може да си поръчаш и оригинален, трябва да го има като парт номер, сигурно ще е лев-два...другия вариант ти го казаха, обикаляш железариите или мотаеш с тефл. лента.

Поръчвайте си масла от Англия. Овен, че е по-вероятно да не са ментета, излизат евтино. Доставката до БГ е 11лв. за туба 5л. Преди няколко месеца платих 65лв. за Fuchs TITAN XTR 5W30 туба 5л с доставката до БГ. Филтър МANN за 13лв. от тук и си го смених сам. Минал съм 2-3к с това масло и не мога да се оплача, нивото не е мръднало. Да дадеш 100лв. за масло от БГ...айде нема нужда.

По-добре със счупена да караш докато намериш на нормална цена. Тя и без тва не е много счупена, поносимо е.

Сложи ли ГИ? Още преди да взема икономика бях сигурен, че ще му сложа ГИ, но впоследствие ниския разход на бензин ме отказа. В момента в София ми дава 7.2-7.5 среден трафик и къси разстояния, на дълго 5 до 6 в зависимост от скорост и товар...веднъж ми даде 7.6 на магистрала, но това са екстремни ситуации (скорост 160кмч и повече). Трябва бая пробег да се направи, за да си избие качествен ГИ. Затова реших да не слагам. Пък и правя по 10-15К на година. Ако караш повече сигурно си струва.

В неделя смених термостат. Симптомите бяха следните: много бавно загряване сутрин и падане на температурата при спускане на скорост. Ето какво извадих: http://www.yoyopart.com/oem/164349/ford-89bm8575ad.html Термостат за Форд?! Отваря на 92 градуса, а в книжката пише, че трябва да е 76-80. Освен това забележете как е подбит в горната част и клапанчето за обезвъздушаване липсва. Предполагам това е някакъв жабарски чалъм винаги да стои малко отворен и да върти през радиатора. Каква е логиката? За да се пусне "Еконо" режима колата трябва бързо да загрее, а не обратното. Сложих си оригинален Nippon 19301-P08-316 от общите поръчки, благодарение на колега от форума. Отваря на 78 градуса и в момента колата загрява перфектно, Еконо-то се пуска два пъти по-бързо от стария.

Дам, позатопли ли се следобед няма и помен от стегнатия волан. При мен за 7-8км няма промяна. В книжката са написали, че ползването на течност различна от Honda PSF може да доведе до увеличено износване и ниско КПД на системата при студено време. Почвам да се съмнявам в качеството на течностите предлагани от Бултрако.

Значи вече знаеш какво можеш сипеш. Имаш избор. С първото мисля няма да имаш проблеми от рода на горене на масло. Оттам нататък ти прецени в какво състояние е двигателя и дали ще рискуваш с 5w или 0w. Според мен 5w40 e твоето масло. Ако го гори се връщаш на 10W40.

Откакто времето захладня, усещам волана доста по-стегнат сутрин при температури около и под нулата. Сутрин тръгвам за работа в 7.30 и волана е яко дървен. Усеща се и нещо като луфт при въртене ляво-дясно или по-скоро насецване, но не точно - реално и при най-малкото отместване на волана гумите мърдат, нямат лаг. Привечер като си тръгна към 17.00 и темп. е вече към 10-15 градуса всичко си е нормално, волана е мек и това леко насецване при въртене ляво-дясно не се усеща. Някой забелязвал ли е такива симптоми? Сменил съм хидравличната течност съвсем скоро с оригинална Honda PSF. Сутрин е нормално течността да качва вискозитет от ниските температури, но мисля си кво ще стане при -20, ще може ли да се върти волана изобщо. Не го намирам за проблем, но ми е интересно дали е типично? Кара:Honda Civic VI 1.5 VTEC 114hp 3dr '97

Редки са, имай търпение. Преди 3-4 месеца както си търсех пазен Акорд 6 безуспешно, случайно изскочи моята и без да се чудя още на 2-я ден от появяването на обявата отидох и я взех без да се чудя много много. Дадох 3700 и си струваше. http://www.mobile.bg/b5pz0v

I own my 6st gen since mid July and already have 5000km on the clock. My longest travel is Sofia-Black Sea (~450km) and find it very comfortable for long trips. I don't feel tired after 450km, so im my opinion the driving position is ergonomic. Yes, there is some noise inside, but there is also nice stereo onboard. Mine is the "Eco" version (1.5 VTEC 114hp) with very long gears (160kmph at 4000rpm), so that makes it perfect for long distances and highway driving.

Според мен където и да сложиш сондата, тя трябва да е на място, до което не достига пряка слънчева светлина. Може би някъде под волана. Тук е 8$ и има сонда към него, ако още някой реши да го поръчва. Пише, че може да прекъсва вериги до 10А. На мен ми хрумват идеи да тествам 220V варианта вкъщи на вентилаторна печка.

Аз карам Мотул 10в40 вече 2 смени и съм много доволен + масло за скоростна кутия МТФ-3(защото кутията има проблемен лагер) дали е подходящо това масло10W40 ,защото някой беше споменал че ще се прецака двигателя Погледни какво ти пише в книжката. Не мога да разбера каква е тая болест с 10в40. Няма да ти се прецака двигателя, но това масло не е оптимално за него.

Как действа джаджата? Спира и пуска компресора на интервали ли? Иначе и аз потвърждавам, че климатика преохлажда понякога, даже в голяма жега, и трябва да се изкл. от време на време.

Първото. Ако го гори тогава второто, иначе да слагаш 10w40 просто така си е гавра с машината.

А тая функция Авто как точно действа? Предполагам някъде е монтиран фотодиод, който реагира на светлина и изходния сигнал се апроксимира до 2 състояния - има светлина, няма светлина. А когато няма светлина, предполагам ще пусне не само късите, но и габаритите, т.е. модула пак ще се деактивира. Общо взето модула следи има ли напрежение на кабела за габарити или няма. Само това го интересува. Ако няма, той се активира; появи ли се, деактивира. Ако се надвиши товара на модула, има реална опасност да се активирата токовата му защита и той да спре да функционира. Предвиден е да захранва до 2 стандартни лампи по 60W на пълна мощност + някакъв запас за задните габарити (моя модул примерно има такава опция, заедно с DRL да включва и габаритите отзад)...грубо казано 150W общо. Вярно, че ако вържеш 4 лампи на 30% товара не надвишава 150W, но все пак е рисковано, трябва да се процедира внимателно.

На моя модул SmartDRL светлинния клаксон в режим на работа на модула (активирани DRL) е следния. Модула е вързан на дългите. Като цъкнеш лостчето за светлинен клаксон модула има готова програма и подава 3 импулса към дългите - 2 бързи и 1 бавен, т.е. с едно дърпане на лостчето модула генерира 3 премигвания. Не се нарушава режима на работа на модула. След прекратяване на светлинния клаксон дневните веднага светват на 30%. Същото е и когато изключиш късите/габаритите - дневните веднага се включват. Общо взето няма вариант нищо отпред да не свети, когато работи двигателя. На Акорд 7 не знам какви лампи имаш в двете секции. Ако е Н4 +Н3/1 е нормално при клаксон да ти светят двете секции, а може дори и къси + дълги да ти светят. На предната ми кола (Ланча Дедра) беше така - 2 секции за дълги (Н4+Н3) и светлинния клаксон пускаше къси + дълги т.е. 6 лампи общо. Трябва да видиш каква е инсталацията. Но имай предвид, че ако си с 2 секции на дълги, съответно общо 4 лампи работещи заедно, модула няма да може да ги захрани. Максималния товар на модулите е 120-150W. T.e. ако държиш да си ползваш дългите за дневни ще трябва да изолираш една от секциите, например чрез подходящ диод. Проблеми с властите мисля, че няма да имаш. На много коли фабрично ползват точно дългите за тази цел.