boiskii

Отчет: Днес на -10 си запали без никакъв дерт. Отделно няколко дни бях по Тревненския Балкан и там нямах проблеми покрай ниските температури и снеговалежи. Така че, може би проблемът ми се реши с почистване на IACV + обучение на компа след това. Мога да кажа, че мотора работи по-добре от преди по отношение на обороти - доста по-умерено поема при смяна на скорости. Усеща се, че смесообразуването е по-коректно. Преди: След: Препарат: И понеже се бях запътил да сменям горивния филтър (неуспешно), имайте предвид, че се продават разни менчета, които уж са точен заместител на 16010-ST5-932 и 16010-ST5-931, но се оказа, че не е точно така (левия е стария): Този, на който се натъкнах беше някакъв Toyo-нещо си (не го бъркайте с Toyo Roki). Пълната височина трябва да е 112mm, а между двата отвора около 100mm. Този, на който попаднах беше 116 към 105 и съответно не може да се надене на горивната тръба - дори в чашката на държача не влиза като хората...

Ако 1.6 действително е VTEC-E, то тогава чудно защо не са запазили концепцията от 6-та генерация (1.5, 114к.с., VTEC-E) с дългата кутия - 100/2500, 120/3000, 140/3500, 160/4000. Което не означава, че колата е безшумна вътре при 140-160. Но пък благодарение на дългата кутия, разходът до 120км/ч, с 1 човек, без клима клони към 5/100.

Мистерията се реши. След доста четене и ровене - това, което съм пропуснал е, че на тия коли квото и да смениш или да пипнеш после трябва да обучаваш компа наново... Та кво съм направил аз вчера - след чистене на IACV съм променил параметрите му и компа се е ошашкал. Цяла вечер няма оправия...сваляй IACV, тествай, чисти дросел...няма ПХ и тва си е - мъртвец. Пали, гасне, натиснеш педала форсира, пуснеш - гасне. Ето я и процедурата за обучаване всеки път, когато смените/почистите агрегат пряко влияещ на режима на двг: 1) Разкачате минусовата клема на акумулатора за 10мин. (може и по-малко ще каже някой сега, но аз реших да не си правя повече експерименти, че ми дотегна от проби-грешки). Целта е компа да се нулира или ресетне. Може да се осъществи и с изваждане на 1 предпазител - кой точно не знам. След 10 мин. закачате клемата обратно; 2) Изключвате всички консуматори; 3) Давате на контакт, чакате 2 сек. и палите; 4) Веднага подавате газ с педала докато достигнете 3000 об. и задържате така 5 мин; 5) Отпускате педала и чакате още 5 мин. на ПХ или докато перката на радиатора се включи два пъти; 6) При наличие на климатик, пускате го да поработи на ПХ още 5 мин. След тази процедура ПХ се нормализира и в момента е в заводските граници - около 700. Да се има предвид, че това е само първоначално обучение. Компа тепърва ще си прави статистика спрямо стила ви на каране и на база на тази статистика впоследствие ще формира по-ясна картина на управление на процесите. п.п. Дали първоначалният проблем (внезапно гаснене след 1ви опит за палене на студено сутрин) се е решил с това калибриране и чистене на IACV е рано да кажа. По-натам ще си покаже.

Днес тръгнах да чистя iac със спрей за чистене на карбове. Имаше прахоляк по мрежичката, сега е що годе чиста обаче нещо ПХ ми изчезна. След първото палене задържа нормални обороти но като подкарах паднаха за момент оборотите и угасна. От тогава пали и веднага гасне, държи об. само с натиснат педал. Реленцето ли се прецака...затлачи ли се и аз е знам...

Днес пак ми го направи...а да изгасне, но този път ритнах леко педала и не изгасна. Купил съм нов горивен филтър и сега ще взема спрей за почистване на карбове. Ще споделя дали има подобрение след интервенциите.

Привет! Откак застудя забелязвам, че на 2-3 пъти като запаля сутрин запалва веднага дига малко обороти и като тръгне да отвръща оборотите падат и угасва (говорим за няколко секунди след палене). При втори опит е ок. Всички консумативи съм сменил, само горивния филтър не е сменян. Нямам газова. Възможно ли е да е от филтъра? Колега от форума ме посъветва да видя и моторчето за ПХ да не се е затлачило... Иначе проблеми с обороти не съм забелязал, бетон са си при всички режими - единствения признак е това гаснене при палене на студено.

http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=102037&do=findComment&comment=1057471333 Потърси как се диагностицира този тип сонда.

Имам едно друго зарядно, китайче 4А. Пак се води автоматично със скала, но не е толкова умно като лидълското. Ще пробвам и с него уикенда.

Очето няма промяна, между сиво и бяло е. Относно лидълското зарядно, действително то беше зациклило на 13.5-13.6 - на толкова заварих акумулатора след около 12 часа заряд и светеща индикация full.

Може някоя маса да е избягала. Сигурно сте виждали ефекта при някои автомобили на пътя как им мигат леко стоповете заедно с мигачите, а мигачите светят слабо - въпреки, че не са в една верига. Случвало ми се е на предната кола и проблема се реши като подадох нова маса на стопа, който беше с прекъсната такава. Причината е, че друг консуматор ползва същата точка за маса и токът му понеже не успява да протече към маса, протича през съседния консуматор (лампа или нагревателя ти в случая). Трябва да провериш масата на нагревателя отзад във вратата или ако е изведена с кабел до купето. Това е причината да има потенциал там дори когато нагревателя не е включен. А когато го включиш няма да имаш 12в, а по-малко, понеже част от тока се разпределя в околните консуматори ползващи точката на замасяване. Този консуматор, който частично и нежелателно ти храни нагревателя се активира като дадеш на контакт, както си описал. Най-лесно с най-малко чудене става като си разгърнеш сервизното на ел. схемите и легендата на точките за замасяване по купето. Откриваш конкретната точка и я проверяваш с мултицета...около нея по схемата ще се ориентираш и кой съседен консуматор ти "мъти водата".

Днес заварих първата изгоряла лампа на таблото (в горната част на скоростомера) и си рекох дали регулатора не е сдал, обаче мерих преди малко пак на загрял двг и стойностите не ми се виждат прекалено високи: - дневни светлини (дълги на 30%) ПХ/2000об. в диапазона 14.5-14.6; - пуснати къси ПХ/2000об. 14.4-14.5; - пуснато всичко (къси, фарове/стоп за мъгла, вентилатор, нагревател задно стъкло) при ПХ/2000об. 14.2-14.3 В сервизното според алгоритъма за диагностика регулатора е за смяна ако напрежението качва над 15.1 Може ли това да е причината за кипването на акумулатора...и изгорялата лампа или да е съвпадение? На път съм да монтирам волтметър в купето за следене на напрежението. Някой да сподели какви са стойностите при него? Искам да знам кое е нормално напрежения за този алтернатор (мицубиши), когато е изправен. Кофтито е, че този регулатор ако не се лъжа е играчка да се смени - по спомен май е едно с четкодържателя и се разпояват краищата на статора за да падне...

Баш след заряд не го мерих - бързах нямах време. Но днес след 2 часа престой замерих 13в. При запален на пх без консуматори (само дневни светлини) 14.6, с газ 14.65. С пуснати фарове 14.5. Това е.

Капачки има, да, обаче отгоре нямат никакви прорези за отвертка. Бая ги разчоплих с нож и отвертка докато излязат - грозна работа. Това, което казваш за кафявото по капачките - да има наличие на кафеникав отенък отвътре. Нивото беше около 0.5 до 1см под горната точка на клетките. И според мен е кипял, защото тази вода да стои 1 месец в гараж с ок. темп. 20 градуса и да не се изпари няма как да стане. Долях на око към 1-1.5см горница и вързах на лидълското зарядно. Ще го наблюдавам. При пръв признак на проблем го сменям. Почвам да се озъртам за друг, но няма да се хвърлям веднага. Оригинален ли ще е, Юаса ли...мога да си позволя да я поглезя, но нека първо да си покаже категорично, че е за смяна. Мернах напрежението преди да сваля акумулатора. Около 12.3-12.4 и пали съвсем нормално - не се мъчи. На запален двг и ПХ с/без консуматори държи 14.4V

1)Тези тапи от какво си ги нагодил? Дай ориентир след като вече е отработено да не се дзверим залудо: - тапи? - размер свредло? 2)След като кутията е черна и не виждаме нивото, пробиваме и мерим с неметална пръчка: - от какъв материал да е пръчката? - в този случай до какво ниво доливаме? п.п. Виждат се нещо като тапи под стикера, но не съм сигурен дали не са залепени (подобна история на Bosch S3).

Привет! След 1 месец командировка заварих, че акумулатора малко се е подмокрил отгоре (Fiamm Diamond). И очето от зелено вече е между сиво и бяло (позиции: зелено-сиво-бяло). Колата е била в гараж където темп. не пада под 20 градуса. Иначе запали без проблем. Чудя се сега какво се е случило? Проблем със зареждането не съм установил, тъй като колата се кара предимно на дневни светлини (дълги на 30%) и няма голяма консумация възпрепятстваща зареждането, респективно очето винаги е било зелено. Дали акумулатора сдава багажа? Не му знам предисторията, тък като купих колата с него миналото лято. едит: Колата от профила.

Логично е, но не мисля, че е задължително условие. Аз изгорих един и на запален двигател. Това видео може би обяснява нещата донякъде: Транспортен дефект. С лека корекция се оправя.

Ето ти оригинален рециклаж от щатите. http://www.ebay.co.uk/itm/Honda-Civic-96-00-Power-Steering-Rack-Pinion-Unit-/171778229993?hash=item27fec7c6e9:g:7vgAAOSw5IJWcf3t#viTabs_0 Връзва се под 700лв. до БГ, което пак си е крупна сума предвид и парите за монтаж/демонтаж, пък и стойността на колата не е много голяма. За рециклажите в БГ и аз не съм чел много категорични положителни отзиви - масовката е, че карат 2-3г и пак протичат. Може би не се ползват качествени консумативи при рециклажа. Да потърсиш стара ползвана рейка за без пари май е по-добрия вариант. Колкото и да изкара, ако струва 50-100лв. можеш да си я сменяш през година-две. Вече ако много си обичаш колата може да помислиш за рециклираната щатска...бият се в гърдите, че е рециклирана с качествени части и отговаря на заводските критерии за нова рейка. http://www.ebay.co.uk/itm/Honda-Civic-96-00-Power-Steering-Rack-Pinion-Unit-/171778229993?hash=item27fec7c6e9:g:7vgAAOSw5IJWcf3t#viTabs_0 п.п. За рециклажите колегите със 7ма серия трябва да се изкажат по-компетентно - доколкото знам при тях това е доста наложителен и чест проблем. Трябва да имат опит.

Както писах по-горе, мисля, че не тока е проблем. Проблема е конструктивен, в самия компресор. С един колега одеве коментирахме, че на изхода му може да няма разтоварващ клапан, който да спира налягането в гумата да упражнява усилие върху буталото. Трябва да има една съчма преди манометъра/маркуча, която в обратна посока да се заклинва и да не допуска въздух към буталото. По този начин при пуск компресора има аванс да развърти плавно, да качи налягане и да преодолее налягането от другата страна, респективно избутвайки съчмата.

Ами май ще се окаже, че те масово са над 10А. Просто явно Лидл-ския дава бъгове. edit: Никога не съм помпал гума на крик, но да припомня, че и велосипедна гума с налягане 1.7атм успя да забие компресора при пускане oт това налягане.

Може и от компресора да е. На него едро е написано - 12в, 14а. Но мисля, че не това е проблема. По-скоро самия компресор е склонен да не може да развърти при гума с по-високо налягане. Вчера върнах компресора и взех друг с идеята ако първия е бил дефектен и е засичал. Но новия прави същото понякога - пуснеш ли копчето като си сложил маркуча на вентила и вътрешното налягане е около 2атм, компресора се затруднява да тръгне. Понякога тръгва, понякога не. Е не успя да изгори 3-ти предпазител понеже като запъне веднага изключвам, но му хванах цаката. Когато се помпат гуми около 2атм е по-добре компресора да се пусне и така работещ да се надене на вентила - така няма опасност да стопи предпазитела. Така че изглежда не предпазителя е толкова проблемен и по-голям предпазител (да речем 20а) единствено бил дал по-голям шанс на компресора успешно да развърти след няколко опита. Но не мисля да се заигравам, просто ще го ползвам както споменах - пускам да работи и връзвам към вентила. По този начин дори на незапален двг си работи нормално. Компресора се оказа, че е поизчерпан в София. Аз даже като върнах моя на касата, един пичага от опашката се опита да го купи. Има го само в магазините около Младост и Друбжа, а в Ринг Мол имаше цяла кошница. Така че ако някой се реши да го има предвид и да действа бързо. И зарядното на аку не е лошо, аз взех едно. Edit: Това с по-силен предпазител не го правете. Кабела може и да има запас до 15А, но няма гаранция дали изолацията му няма да се наруши. Лятото не малко коли се палят от ел. инсталация. По-добре купете един сокет с предпазител 20А и го боднете някъде след предпазител поне 30А.

Е са пробвах на запален двг. Пак цъфна. Припомпах 2 вело гуми и турих на колата. Гумата беше 1.7 - пускам копчето, врътна леко и умря. Явно си иска 15а.

Стана това, че напомпах едната гума на велосипеда от 1атм до 2, почнах втората от 1, стигнах до 1.7 и компресора заби. Изключих копчето, пуснах пак, усети се че пробва да развърти обаче не може...и до там. Тогава е цъфнал предпазителя. Но двигателя не беше пуснат, което ме навежда на мисълта, че тока е бил по-голям, понеже напрежението е било ниско - това на акумулатора. Ще взема нов предпазител и ще пробвам на запален двг. Но не мисля, че и на акумулатор трябва да е проблем. Акумулатора има доста висок пусков ток и не би трябвало да се измори от няколко секунди с 10-15А. Самият компресор изглежда добре направен, целия метален и работи доста мазно и тихо. Но да видим дали ще направи същата магария...

Привет, купих си компресора от Лидл, който по данни е 14 или 15А. Оказа се, че предпазителя на запалката не е 15, а по-скоро 10 (според ръководството) - още не съм си играл да го сменям и да гледам колко А е точно. Но няма да си играя да го подсилвам да не иде фира инсталацията. Трябва да си изведа контакт от друго място, на което да бодна един предпазител 20А. Някой правил ли е такова упражнение? Или по-скоро правил ли го е за целите на такъв нелеп проблем? И какво се оказа - гумите на Сивик ЕК3 се помпат само с ръчна помпа или на бензиностанция.

ЕК3 японка: https://drive.google.com/file/d/0B-kBF1AasPfPZm15cVN5ajRwdGs/view?usp=sharing

Забелязвам едно метално дрънчене отпред при качване на баир. Проявява се над 2000об. и не мога да разбера какво е. Всичко е сток. Някой имал ли е такъв случай на този мотор? Да не е някоя ламарина или скоба около изпускателния?