boiskii

Не разбирам по какъв начин смяната на 90+% от маслото е агресивно за уплътненията. Каква е идеята? Визирам този тип смяна: На Грандиса, който имам процедурата е точно както във видеото (хидро с 4 скорости). Няма външен филтър, само вътрешен, който се сменя само при ребилд. Интервала е 60к. Точи се/помпи се обема в картера, долива се същото количество ново масло, разкача се изходния маркуч от охладителя и се пали мотора помпата да изплюе маслото в системата.

Honda 2006 Accord Owner's Manual This Owner's Manual covers all models of the Accord/Accord Euro.

Измагерих я някак кръпката като за сефте. Материала е пипкав и прогаря, но с правилния ток и охлаждане с въздух става. Отзад също го наварих да запълни фугата и да не влиза вода. И вече отгоре май ще наклепам обилно от течната гума.

Язвата не е много голяма отвътре на страната с кръпката: Интересното е, че малко преди проблемната зона има отвор към прага за отичане на конденз: Хипотеза 1: задната част с язвата седи по-ниско и събира вода. Хопотеза 2: Цепката между вътрешен и външен панел, която фабрично е пълнена с лепило е дала фира първа (при мен се виждаше през нея като разчоплих гнилото отвън): Отдясно не е пробило още, но процеса върви: Ще огледам как е зоната с лепилото отдясно да видим дали пуска вода.

Мерси за идеите. Корите отвътре ще ги махна преди кърпенето. На пръв поглед петното е предимно в зоната на изрязаното по задния панел, не пречи да огледам в по-голям мащаб. За ръждата чистене колкото може и където може да се бръкне и после с млякото на Вюрт. Парафина и антикора са на Боди. За платмасовите подкалници е доста идейно. Готови отвори ли се ползват за монтажа или се дупчи?

Най-после се хванах да оправям козметиките по ламарините. Намерих ламарина 0.75 и на демо пробата се наварява добре. Обаче искам да напълня гредите с течен парафин и после да изпръскам подкалниците и цялото дъно с течна гума. В тази връзка някой мяркал ли е ръководство за точките на пълнене с парафин, антикор по дъното и заварки на панелите? В това голямото дето е 2000стр. не видях такъв раздел. В менуала на Грандис ги имам, затова ги издирвам за ЕК3. Някой ако е мяркал да пише.

Как се държи след интервенцията? Стария АБС модул (предни дискове + задни барабани) ли се ползва или и той се сменя?

И на мен ми е интересна темата. Тия барабани имам чувството, че изобщо не спират.

Измерих 0.8 през боята, значи някъде там. Още не съм ги изкърпил тия две малки дупчици, че все с други неща се занимавам. Ще проиграя на сухо как да се точкова без да измята преди да скоча на калниците. Мисля че ще стане добре. Имам и забъркана боя по спектрофотометър + спрей за преливка на стар/нов лак. Ще щракна някоя снимка преди/след.

Здравейте, някой знае ли колко мм е дебела ламарината на тия коли? Нямам детайл под ръка в момента, а искам да си взема материал за изкърпване на задния калник. 0.5/0.8/1мм?

Ако не се лъжа е в т.нар ICM модул в дистрибутора, а той пък самия взима сигнал от ЕКУ-то. ЕКУ-то най-вероятно се ориентира от датчика на хол, който също е в дистрибутора.

Можеш да премериш и налягане на мястото на първата ламбда за оценка дали имаш запушване назад по тръбите. Това преди да се хвърлиш на катализатор. Също както е коментирано, свали го и прегледай питата. В сервизното пише да се продуха с уста, за да се оцени дали е проходимо, но мисля теста с манометъра по-добър - ще даде инфо за цялата генерация без да сваляш парче по парче.

По ключа някакви интервенции? Пробва ли с резервния? Вътре в ключа предполагам има малък чип, виж дали е на мястото си. Прегледай си и предпазителите. От газта ако са осрали нещо проблема идва късно щом са минали седмици. Закачи на диагностика и виж за нередности.

Не знам на колко км раждат тия кутии ама май не са от най-здравите и то при нормално каране, без пилежи и терор над диференциала. Специално дизайна на лагерите ми се струва куц.

Абс грешките вероятно ще паднат за постоянно като се изтрият веднъж. Най-вероятно са записани, когато е паднал акумулатора или напрежението в системата е било ниско. На мен ми светеха задни датчици, разкостих абс компютъра, измерих съпротивление на датчиците, измерих пад на напрежение върху датчиците когато са захранени от модула - всичко в норма. Изтрих всички грешки и повече не са се появявали. Да знаеш, че триенето пак става с окъсената двупинова букса, да не даваш нови 54лв. като смениш сондата. И все пак не е лошо сондата да се замери преди да я смениш, да не се окаже лоша връзка някъде преди нея.

ОБД1 не знам кой чете вече. Успя ли да изчетеш грешката по ръчния метод със замостване на буксата?

S40 e дълга кутия, най-добре искай кода на другата или VIN на донора, за да е сигурно. Вариант е другата да е къса, което едва ли ще представлява проблем за монтажа. И също така ако кутията ти включва добре и нямаш други оплаквания освен виене на лагери помисли да я ремонтираш. Лагерите не са скъпи, подозирам за 300-400лв. ще ти я сервизират.

Service Check Connector се казва, за да сме по японскиму точни и прецизни. До тази букса има и една 3-пинова, която можеш да ползваш за закачане на блутуут ОБД1 диагностика.

Пъхаш едножилен кабел в двупиновата букса да я окъсиш и даваш на контакт. Броиш дълги + къси премигвания на жълтата лампа. Ако ти трябва съдействие за тълкуването на грешката заснеми видео и ще я проверим.

Утре ще пробвам тоя трик: Ако изтърва имам 2 опции: - ремонтен комплект горна и долна помпа https://nasauto.bg/remonten-komplekt-gorna-pompa-na-saedinitel-pr101630733.html https://nasauto.bg/remonten-komplekt-dolna-pompa-na-saedinitel-pr101650131.html - нови помпи...на коя марка е под голям въпрос. Горна намирам на Айсин, долна не.

Днес проверих дали мотора подскача много в коша на място на ръчна с газ напред/ назад - не. Тампоните изглежда са ок. Въртеше ми се в главата последните дни дали не може да е нещо по линията на помпите на съединителя понеже има кофти поемане от мотора и кутията при превключване и днес се наканих та смених течността. Като цяло ме изненада колко е черна при все, че е сменяна 12/21. барабар с нов съединител и от тогава съм минал под 10хил. км. Последния път като изкарах такава течност от кола скоро след това ѝ пропадна педала на съединителя и се прибирах с репатрак. Помпите са ОЕМ. Та въпроса ми е следния: системата не губи течност, но въпреки това има ли вариант примерно горната помпа да е с разложени вътрешни семеринги/о-пръстени и да изтърва налягане? Как мога да я тествам? Подлежи ли на ремонт? п.п. Смених течността и при пробното каране превключваше много по-добре. Без мотора да забива при плавно отпускане на педала и без кутията да отцепва звучно при натискане. Всичко това ми говори, че може би нещо по-линията не работи както трябва.

Ако това е пръстена значи същия като моя: https://samurai.bg/о-пръстен-делко-oem-30110-pa1-732-30110-pc6-005-30110pa1732-honda-cr-v.html http://www.overmind-auto.com/yor3000-30110pa1732?search=30110PA1732&description=true http://www.overmind-auto.com/yos3035-set-30130pc6003?search=30110PA1732&description=true

Ако е опрял ножа до основен ремонт не пречи да пробваш, но аз на твое място бих си направил подробно проучване по темата, най-малкото видео ревюта в ютюб и чуждите форуми. Избора на продукт за промивка също е от значение. Прегледай кое дава индикации да работи на глобално ниво и ако трябва викни нещо вносно от амазон или подобните магазини, но не сипвай нещо само, защото на опаковката му се твърди, че работи. Сипи нещо изпитано и после ново масло и филтър.

Дай VIN или модел на дистрибутора - ако е оригиналния трябва да е изписан на капачката, примерно TEC TD-80. Скоро сменях такъв пръстен на D15Z6. Пръстена е 12лв. Има и комлект пръстен + семеринг около 22лв. Семеринга е вътре в корпуса, важно е да установиш дали сълзи само отвън или и вътре в дистрибутора има масло.