boiskii

Ето го и импровизирания уплътнител: Като габарити докарва досущ оригиналния, но може би ще е по-добър, понеже по-трудно се деформира от дунапрена.

Взех някакъв карбонов филтър от Евро 07, уж ограничавал миризмите, пък ще видим... Е тва е дунапрена на касетката за филтъра: Трябва да залепя някакъв нов, понеже от там системата се разхерметизира и филтъра малко или много си губи смисъла, влиза фин прах, че и някой по-дребни листенца. Някакви идеи какво да ползвам? Все пак отсреща е радиаторчето на парното и грее, трябва да има някаква термична устойчивост, да не се разлее вътре като препечен кашкавал. Въпросният дунапрен е вид уплътнител и се подвизава под парт номер 80293-ST3-E01. С оригинален такъв скоро няма да се сдобия, трябва да се поръча, но някой сеща ли се за някакъв по-масов сходен заместител, може и за друга марка автомобили да е?

Нещо не успя да излезе целия вентилатор. Отдясно в краката е модула за АБС-а, който пречи да падне. Падна само около 2-3см, които ми бяха достатъчни да превъртам на ръка перката и с тънко г-образно шестограмче да придърпвам листата. После още веднъж на 4-та без филтър...и засега изглежда да няма други гадости по трасето, шума изчезна. Обаче това е временно решение. Трябва и аз да измагеря някаква мрежичка отвънка. Някаква идея колко е голям отвора, който трябва да се обмрежи? Абе гледам, че касетката за филтъра има някакъв черен дунапрен по външните стени, който с годините е застарял и се е изронил. Трябва и там да лепна някакъв нов...

Май има някаква надежда да успея да изкарам само мотора с перката изпод жабката. Би трябвало да се държи само на 3 болта + кабела с буксата.

И добре си направил с мрежата! Сега човърках там. Филтъра е бая кирлив, но и без това се бях решил да го сменям. Малко ситни лестенца и гняс се подават отдясно откъм вентилатора (отляво е радиаторчето). Набичих на 4-та степен без филтър и изкара малко дребни парчета от листа, обаче пак нещо пристъргва. Най-отчетливо на 1-ва степен - сигурно понеже най-бавно се движи перката и задиранията са по-отчетливи. Ми аз го разбирам, че трябва да отварям вентилатора сега и да го чистя... По въпроса, някой вадил ли е вентилатор на японка? Лесно ли излиза? Утре ще прегледам и сервизното, че сега стана късно...но ми се струва да съм мяркал някакви снимки от него, че излизаше през жабката?

Привет! На ЕК3 с клима възможно ли е листа да стигнат до перката на вентилатора? Сменяха ми челно стъкло тия дни и след смяната вентилатора почна да хапе нещо и шумоли като листо. Горе на пластмасата под чистачките имаше листа. Тия диваци сигурно са пуснали някое вътре... От тогава не го пускам да не се тормози. Са трябва да отварям.

Някой открил ли е евтин и ефикасен метод за самоделна зимна течност? За НЕхимици.

Старата течност най-вероятно е ДОТ4. Взимаш ДОТ4 от доказана марка, не мисля, че е задължително да бъде на Хонда. Поне 500мл. С промивката може да стигнат, може и да не стигнат, ако сменяш(промиваш) и течността на съединителя.

Доколкото се осведомих от гугъл, едни от най-качествените стъкла в Европа са Pilkington (Англия) и Saint-Gobain (Франция). И двете марки се ползват за фабрично вграждане на доста автомобили. И двете ми ги предлагат за 232лв. с монтаж и 2г. гаранция за течове, шум и т.н. Избрах Saint-Gobain защото доставката ще пристигне по-рано от тази на Pilkington. Мисля, че няма голямо значение коя от двете ще е. Не знам дали е скъпо, принципно стъкло рядко се сменя, в най-добрия случай никога, но реших да не рискувам точно с него. Намирам го за важен елемент от безопасността и комфорта при шофиране. 200лв. за челно стъкло е нищо в сравнение с такова от същата марка за по-нов автомобил, там сумата отива на 500-1000. В случая съм доволен, че карам сравнително стар и по-нисък клас автомобил. Така че цената ме устройва стига всичко да стане както трябва.

Идната седмица ще се сменя при Gold Glass Group, тези за които Emicha спомена. Saint-Gobain 232лв. Ще пиша отзиви по-натам.

Явно не са същите или поне телефона не съвпада. http://olx.bg/ad/smyana-i-prodazhba-na-avtostakla-na-prevozni-sredstva-na-adres-ID3HUQM.html Иначе междувременно проверих и при тези: http://www.automagic-bg.com/ 155лв. за Нордглас с монтажа. Ще говоря и с тези, които си споменал.

И още малко по въпроса за "пълната" синтетика. GT1 от гамата на Фухс най-много се доближава до пълна синтетика, но не е пълна. Разликата между масло отговарящо на изискванията на производителя на двг (масовката или иначе казано синтетично базираните) и сходно масло отговарящо на същите спецификации, но 100% синтетично съществува, но тя трудно може да бъде доловена напрактика. Т.е. спокойно можем да си наливаме синтетично-базирани масла в двигателите, отговарящи на изискванията на производителя, и да не се главоболим. НО е важно маслата да са оригинални, а не ментета. Според мен е добра практика да се купуват масла, че и филтри от чужбина.

Тези ми предлагат полско стъкло Nordglass към 160лв. с монтажа. Някой да е чувал нещо за тях? Подвизават се в Люлин някъде около Орион и Макдоналдс.

И ти си прав, но идва момент, в който щеш не щеш стъклото трябва да се смени. Мойто се пукна от камъче на АМ Тракия. За отрицателно време направи пукнатина около 35см на външния слой. И понеже като теб не ми се искаше да го сменявам при някой шарлатанин, реших да пробвам с лепене. Изкара 2 месеца и се отвори нановo даже почна да расте...вече е към 40см сигурно. В БГ не ме притеснява да си го карам, обаче като тръгна да излизам навън не бих рискувал. Почнах даже да заглеждам инструменти за сваляне на стъкла. Намерил съм и едно ново оригинално стъкло в Германия за 115 евро. Остава да се хвана сам да си го сменя. Майтапа на страна, ще мина през Кобра тия дни да видя какво ще предложат. Свързах се с и някои по-малки фирми и мобилни групи. Избора е тежък.

Мустанг:

Още нещо се сетих. Какво се случва със стикерите на старото стъкло - ГО, ГТП и винетка? Свалят ли ги или трябва да вадя дубликати?

Привет! Трябва да сменям челно стъкло на Сивик 6 хеч - японка. Пускам тази тема с цел проучване къде да отида, т.е. къде са най-малко шарлатани според вашия опит? Предполагам се досещате какви може да са опасенията ми от монтажа - последващи течове, надиране на боята около стъклото и последваща корозия и т.н. Не изключвам и мизерии от общ характер от немърливост на персонала. Принципно се старая да не ходя по сервизи и да си правя всичко сам по колата, но тук специално нямам нито опит нито инструменти. Какво стъкло да НЕ слагам? Марки, народност и т.н. Ще гледам да е двупластово и с тъмна ивица в горния край, като фабричните.

Честито и със здраве! Малко късно се включвам, но аз заглеждам това творение и само чакам да ме прихванат лудите да го поръчам, иначе не ми трябва телефон в момента. Като цена идва под 300лв. ако се размине митницата, а параметрите му са уникални за тия пари.

Задържаща спирачка загрява сериозно джантата. За 10км нормално каране джантата не се пипа около централния отвор. Говорим за почти недоловимо при каране задържане. Затова като караш спирай от време на време и опипвай джантите - лява дясна, че и задните. Ако има голяма разлика значи нещо не е наред. Имай предвид, че задните може и изобщо да не са топли, тъй като тяхното процентно усилие при спиране, особено на ненатоварена кола, е по-малко от това на предните. Нормално е джантата да е по-топла от темп. на околните детайли, но не трябва да пари при нормално каране. На мен ми грееше джанта от клеясали към водачите накладки - накладките трябва да се движат свободно при хода на апаратите. Може и да си въобразяваш. Като гледам всичко по спирачките ти е сервизирано. Имаш нови маркучи, накладки, дискове и сервизирани апарати. Накладките не се отделят напълно от диска при движение и е нормално не само дисковете, а дори джантите да са затоплени. Направи си отново тоя тест с опипването след каране. Притеснително е когато джантата е толкова топла, че не може да се пипне около централния отвор. Тогава трябва да се търси проблем. Освен отделянето на повече топлина, задържащата спирачка ще се отрази и на разхода. Не разбрах твоя нисък или висок трябва да е? 8/100 градско не ми се вижда висок разход. Твърдиш, че затяга като се покара малко...ми карай я, пък спри, вдигни на крика последователно двете предни гуми и ги врътни на ръка.

Това е плана. Напролет ново стъкло. Може би ще се доверя на някоя мобилна група, за да мога да им гледам в ръцете какви ги вършат, а не да сърбам попарата на "Кобра" и пр шарлатани. Пукнатината беше съвсем прясна и бяха налице всички възможни условия за хепи енд, но...явно не съм попаднал на читав "лепилар".

Привет! Набарах една стара тема за този филтър на същата кола и щях да пиша в нея, но уви, някой я е заключил... По същество. Някой може ли да ми даде по-задълбочена информация за свойствата на този тип филтри? Освен чисто механично/грубо/прахово филтриране, предлагат ли по-специфична филтрация? Например на твърди частици от изгорели газове и т.н., и кое в тяхната структура има заслугата за това? И не на последно място, повдигам темата понеже ще сменявам моя филтър. Не съм го вадил, не знам в какво състояние е, но ще купя нов и ще го сменя. Какъв филтър да купя и от къде? По парт номер ми излиза 80291-ST3-505. Ако има файда ще го поръчам и отвън, но ако и тук се предлагат сносни, още по-добре - ще го взема от тук.

depending on load, max ~3,500 rpm in 5th gear Тва го разбирам като "в зависимост от натоварването, но при макс. ~3500об. на 5-та". Това потвърждава данните на колегата stuck. Значи истината е някъде там.

3-Stage и да го мъдрим, все тая - нямаме го. В темата, която си дал са писали за VTEC-E, но информацията е красноречива. Някои твърдят, че VTEC се пуска при 2700об., други при 3800 и т.н. ... Както и да е. Моята теория е следната. VTEC-E при плавно ускорение се включва след 3000об. (колко точно да кажат хората с лампите), а при по-рязко ускорение се включва и при по-ниски обороти (2000 или когато натиснеш по-рязко педала). Еконо режима (зелената лампа) има някаква зависимост с VTEC, но каква е тя не мога да кажа с точност. Софтуерното ограничение на еконо режима е около 2500об. на 3 и 4-та скорост и около 3000об. на 5-та скорост. Активира се при достигането на определена температура на двигателя (респективно маслото), което означава по-нисък вискозитет на маслото или по-ниско съпротивление на въртене на двигателя. Именно това минимално съпротивление на въртене позволява гориво-въздушната смес да бъде "екстремно" обеднена. Една зависимост, която лично съм установил - при плавно натискане на газта в зелената зона, с цел доускоряване, двигателя придърпва (VTEC-а се включва), но лампата не угасва. Това най-вероятно се получава заради плавната промяна в състава на гориво-въздушната смес, т.е. тя все още е сравнително бедна. Замислям се дали еконо режима не е адаптивен спрямо стила на каране. В един момент настъпваш по-рязко, сменяш предавки на високи обороти и в следващия момент започваш да включваш в зелената зона, но лампата не светка. Започва да свети след известно време, когато режима ти на каране е станал установен. Обратното - когато сменяш предавки плавно лампата дори не изгасва. Друг случай за анализ - карал съм известно време с високи обороти или пък съм сменял предавки рязко, след това пускам по инерция или пък се спускам с ниска скорост (обороти в зелената зона) и докато не натисна леко газта лампата не светва. Друга особеност - излизане от еконо режима, лампата изгасва, скорост около 125-130кмч, пускаш газта, оборотите ти влизат в еконо режима, но лампата не светва. Скоростта трябва да падне до 110-115кмч, да минат няколко секунди и едва тогава светва, но трябва да натиснеш газта иначе отново не светва.

VTEC is used to activate the inactive valve, making the engine work in 16-valve mode in more demanding and higher rpm conditions. "Demanding" e ключовата думичка. stuck го е написал веднъж: Това ме озадачи и затова почнах да търся какво е по-особеното на нашите двигатели. Следващата усъвършенствана версия на ВТЕК е 3-Stage VTEC (iVTEC ако не се лъжа или К20 мотор), който комбинира действието на конвенционален ВТЕК (промяна само хода на клапана) + VTEC-E (само изкл./вкл. на клапан). Съответно там хидравличните пин-ове са 2 броя - единия активира клапана, а втория увеличава хода му (на сайта са показали картинки). Ако нашите двигатели са ВТЕК-Е, то задействането на втория всмукателен кпапан ще оказва ударна промяна в поведението на двигателя...та склонен съм да вярвам, че това придърпване, което усещаме е действието на самият ВТЕК-Е. Логично е малка или недоловима разлика да е по-присъща за обикновен ВТЕК.

А сега де...D15Z6/8 VTEC-E двигател ли е и статията от предния ми пост за него ли се отнася или не?