boiskii

Вчера смених комутатор и ще пиша като покарам малко дали е било от него. Скоро ще препоя и спойките на горивното реле.

Виждам едно китайче на достъпна цена, което изглежда да е подготвено за такива проверки, но ще прочета още преди да се хвърлям да купувам.

Благодаря за информацията. Ще погледна какво мога да изкарам от суровите данни на диагностиката, със сигурност имам напрежение по време на О2 сензора, но за инжектори и бобина едва ли. Препоръчай осцилоскоп, който предимно да се ползва за такива цели? От известно време си го мисля, но не съм сядал да избера. Общо взето нещо в ниския клас, което да върши работа. Друг въпрос: как проверяваме дали комутатора е изправен? В сервизното има проверка на входните сигнали към комутатора, но не и на изходните. В друг форум четох, че подлежи на стареене и дава фира след 5-10г., но не умира тотално, а дава отклонения. Поръчах един заместител на Mobiletron и днес ще пробвам с него, но това си е стреляне в тъмното. Най-добре е нещата да се диагностицират съзнателно. Виждам, че комутатора дава сигнал на оборотомера на таблото. Интересен факт е, че имам разминаване в показанията на ОБД1 адаптера и таблото, може би около 50об. горница за таблото. Подозирам, че ЕКУ-то чете оборотите на база датчик колянов вал. Ако отклонението идва от комутатора, то под въпрос остава какви импулси подава същия към бобината и дали са в синхрон с импулсите от ЕКУ към инжектори. Освен комутатор трябва да проверя и другите 3 датчика в дистрибутора: п.п. За комутатора четох също, че като започне да дефектира е налице ефекта трудно палене на загрял мотор. Е, при мен често се случва след гасене на загрял мотор последващото палене да иска много въртене, все едно няма бензин или искра. При следващ опит пали веднага. Тук малко се миксират хипотезите, понеже някои пък твърдят че това е вследствие на спукани спойки на горивното реле...

Няма лепило.

Струва колкото ти иска майстора и колкото си склонен да дадеш. На мен ми струва стойността на частите + времето и + нужните инструменти, които евентуално ще си набавя/направя за смяната.

Днес сложих нови горивен филтър и горивна помпа. Вкарах налягането в норма (32пси с регулатор, 41пси без). После се заиграх с късия трим и вакуумите. На теория вакуума изглежда в норма, обаче не съм сигурен дали факта, че не пада до 0 при форсиране не говори и още нещо? Някой с повече опит в тълкуването? Доколкото знам ако качва над зелената зона значи има някакво запушване по трасето на всмукателя. При мен е на кантар, но повече в зеленото. Късия трим пак има единични пикове около +/-17% и няколко около +/-10%, другите са под 10. Тия корекции ги дава като смята с ламбдата. Не знам дали да не ударя една улзтразувкова вана на ламбда сондата и инжекторите.

Слагай ролка INА, идва със самообтяжна пружина в комплекта. Слагаш пружината, превърташ ремъка по процедура, стягаш болта и махаш пружината. Не ти трябва лепило. Не знам с какъв болт си и дали някой не ти го е сменил при поредния ремонт. Скоро 3-та смяна ще правя по същия начин и със същата ролка. Внимавай на кой даваш да ти пипа по колата, подбирай запознати с Хонда. Мога да ти кажа как се прави всичко по процедура, ама след като няма да го правиш ти ще трябва да наливам агъл на майстора ти...

Това куркане преди ремонтите имаше ли го? На мен ми звучи баш като някоя въртяща се част да закача някъде. Записа къде го правиш - в моторния отсек или от купето? Като ти смениха антифриза кранчето на парното беше ли отворено на макс (на горещо)? Я вземи го отвори и покарай така, да не се окаже че е глътнала въздух там.

Хващай го тоя майстор за ушите и да си оправя бакиите. Заради такива специалисти тук повечето станахме майстори. Не се чува добре от записа, но нещо къркори или приплесква някъде. Най-добре ще знае този, който е творил по колата. Иначе ако смяташ сам да я оправяш тогава ще го мислим кое как се проверява.

Да не е хлабав ангренажа и при тия обороти да изпада в резонанс и да шляпка я в капак, я в най-близкото нещо, което може да закачи. Този, който ти смени всички тия неща какво казва по въпроса?

За късмет май ще се окаже, че това ЕКУ няма БАРО сензор, т.е. измерванията са нерелевантни. И все пак като се загледа short fuel trim-a, изглежда мотора или доволно смуче въздух от някъде, или не му стига бензин: +21.1% си е бая. Днес като изгасих мотора и се чу няколкосекундно съскане, все едно освободи нялагане/вакуум и спря. Ще направя тест със запалим спрей да видя дали ще локализирам от къде смуче. Другия вариант е да си взема манометър за вакуум и да разкачам една по една вакуум линиите докато шорт трима не падне под 10%. За диагностиката: https://www.hondash.net/p/e-shop.html Адаптерчето на словака работи супер, препоръчвам. Идва за около седмица до БГ (около 60лв с доставката). Догодина планира да пусне подобно и за по-новите хонди (ОБД2).

Зачетох се и на тая кола въпросния баросензор е част от ЕКУ-то. Не видях някой да го е ремонтирал - всичко живо сменя ЕКУ-то, а не е рядкост да умре. Ако измерването е вярно и нормалното атм. налягане е около 1000мбар, то с -75мбар тая кола си мисли, че се движи по морското дъно и вкарва неадекватни количества въздух и бензин. На първо време ще пробвам с процедурата от ръководството:

OBD1 адаптер за стари кочини с 3-пинова диагностична букса. Хмм, сега подкарах живите данни и на barometric pressure BARO ми дава, че няма никой. Интересно дали имам такъв сензор и къде се намира. Изглежда, че не става дума за МАР-а, там отчита.

И аз не мисля, че е супер зле, но си е на едни 26г и 190к. Като сложим и малките пукнатини около електродите...могат да обяснят рязкото прехлъцване и моментно пропадане на оборотите от време на време. Смених капачка и палец с нови (27лв). Кабелите са ми нови и свещите също. Центровах запалването по червения белег на загрял мотор и с окъсена сервизна букса. Работи по-добре и като че ли вече не глъхне като върна рязко газта...и все пак още полашква в движение, по-малко, но го има. Набелязал съм кутията за сваляне и ревизия на хлабините вътре, но преди това искам да елиминирам всички други фактори по запалване и горивна система. ИАЦВ и дросел са щателно чистени. ЕГР, лабиринт към всмукателния колектор и инжектори също. Налягането на бензина е на долна граница => мисля да пробвам с друг регулатор и ако е същото да измисля как да премеря налягането на изхода на помпата (за да елиминирам запушване по тръбата до филтъра). Ако и там е на долна граница, значи помпата е за вадене и за ревизия на шнорхел и резервоар, а може би и нова помпа. Горивното реле го чака препояване на всички спойки. Ламбдата изглежда работи: IACV-то също: TPS-a работи: Динамото зарежда: ЕГР-а сработва: МАР-а работи: Вчера не съм пускал климатика, но ще погледна какво става с тоците и товара като подкачи компресора:

Днес разчастих дистрибутора. Капачката е оригиналната и виждам малки пукнатини около изводите за свещите. Вътре нямаше масло, но от о-пръстена е протекло неотдавна. Уви, не успях да намеря къде съм забутал новия, така че сглобяването в обратен ред и центровката на запалването остават за утре. Капачка и палец май си искат ново.

То при мен не е фатално, кара се спокойно и така, ама пусти мерак да е както трябва (и беше). Сивика вече е втора кола и предимно обитава гаража. Одеве промих инжекторите, на 3ти и 4ти цилиндър малко на струя тръгнаха, но накрая всичките правеха мъгла. Така де, проблема не изчезна с промивката. Утре ще препоя горивното реле и ще прегледам дистрибутора. Не знам кой кабел може да прави подобни мизерии. Някоя маса да се бъзика...ще огледам. Интересното е, че като запалих след промивката мотора както си работи равномерно за момент заглъхна и оборотите пропаднаха. И друг път го е правил тоя номер. Като ритам дросела ръчно мотора се форсира обаче като го пусна рязко и глъхне, т.е. не сваля оборотите веднага, а се случва и някакъв допълнителен процес, който подозирам играе роля в това придърпване. Чопленето продължава.

Кабелите ги смених. Няма промяна. Оригиналните изглежда са си ОК. С климатика забива, ама то не знам дали има 6-та дето да не го прави. Сложил съм си в списъка да препоя спойките на главното реле, че четох преди време че от там също дава ядове. На загрял мотор често се случва да иска повече въртене и да не запали от първия път. На втори опит захапва веднага.

Днес замерих налягане на бензина. Изглежда да е на долна граница. Даже с изключен регулатор е 37пси (норма 38-46, с регулатор 28-36пси). Индикация да си огледам какво се случва с помпата и мрежата в резервоара. Утре ще промивам имжекторите.

Здравейте, наскоро се сетих, че не промих инжекторите като ги свалях. Знаете ли на какво напрежение се захранват инжектори 06164-P2A-000? 5V или 12v?

Тук можеш да видиш нагледно процедурата от сервизното ръководство: Няма нищо сложно, като изключим факта, че колата ще е на трупчета и няма да я ползваш докато си играеш с кутията. Като сложим и 10-20дни доставка за нови части, предвиждаш 1 месец да не я ползваш. Ако нямаш друга кола е неприятно.

Кутията е обезмаслена и пръсната на съставни части. Долния лагер на първичния вал има голям аксиален луфт, външната гривна се клати на ръка. Да не се окаже, че е нормално за този тип лагери с пластмасов сепаратор (малко вероятно)? Също така вилката на 3-4та скорост е износена, има дълбок канал. Още не съм мерил луфта със синфхонизатора, но ми се струва, че тая вилка е за кофата. Другите две вилки са като нови. Така де...преди да поръчам кит с лагери и семеринги за ребилд на кутията реших да изчакам да сваля моята кутия и да сравня състоянието на всички части, да не се окаже че и още нещо ще поръчвам. Още не съм мерил луфта на диференциала на донорната кутия, но на ръка не е голям. Подозирам, че в моята кутия луфта ще е по-голям, но да видим. Ще пиша пак като успея да вкарам колата в гаража, че съм го блокирал с другата по която още работя.

Донора е наличен. Ще пиша като имам напредък с измерванията.

Разрових се вчера в сервизното относно проверките по кутията и разпознах въпросните "пластини", за които споменаваш. Предполагам това са т.нар. "thrust shim", които идват в различни дебелини, за да компенсират износването на компонентите по двата вала. Замислям да взема кутия втора ръка и да я разкостя с обучителна цел, да измеря нещата описани в сервизното. Съвет какво да гледам на свалена кутия, така че да минимизирам риска да е пълен скрап и всичко да е гръмнало вътре? Дет се вика поне да има някоя здрава част ако реша от две кутии да правя една.

IACV ти определя празния ход. Чистиш го и правиш обучение. Иначе в движение предполагам компа следи и скоростта, също товара от консуматори. На неутрална в движение трудно ще видиш 750 оборота.

Само 61 ако има някакво отношение, макар че колата седя в гараж доста време от последното каране/зареждане, така че може да е записала грешката при първото палене след като закачих акумулатора.