boiskii

Офф: Като каза фабрични, ето с какви фабрични е моята: Не са баш "вентилатори".

Аз като сменях собственоръчно помпа, ремък и ролка не съм ползвал осигурител, но стягах с динамометричен според стойностите в ръководството. Минах 20К и още не съм отварял за ревизия дори. При D15Z6 e важно да се ползва обтяжна ролка с пружина. Повечето афтърмаркет ролки са без, което затръднява реглажа на опъна. Като взех колата предния майсторан уж я обслужил...е така е беше обслужил че помпата виеше от пренатегнат ремък...щото ролката му нямаше пружина и стягал на усет. Иначе щом на ПХ не удря клапани, не би трябвало и на високи да го прави - нали отваря еднакво. А ВТЕК клапаните не вярвам да отварят повече.

Не знаех. Това е доста добра новина за мен (да чукна на дърво да не се налага).

Е каква па да е тая защита на D15Z6?

Относно дисковете на 6та ген. японка, моята е с 262мм предни - '97 1.5 114. Задни барабани, 4 канален ABS, SRS, стаб. щанга и клима. Само за инфо.

Какви са отзивите за автомата монтиран на Logo?

Нали се води товарен миниван за 7 гъза. Аз карах веднъж един за продан, беше с разбито окачване и пак се подмяташе като трупче по неравностите. Очаквах това да е по-присъщо за Сивика, който си купих и всички преди това ми казваха че си купувам "лагерница" - да ама не, супер мека возия с фабричното окачване.

Малко се разми кой за коя 6-ца говори - японската или английската.

Така е, форумите не задължават никого с нищо. От друга страна до голяма степен конкретната причина за даден проблем, зададен под форма на тема (като настоящата), се свежда до хвърляне на боб. Неведнъж се повтаряме, че причините за един симптом могат да бъдат 10 или повече. Колкото и добър майстор да си, понякога е изключителна загуба на енергия и време да се опитваш да инструктираш други хора без опит и то в писмена форма. Не на всеки практик му се отдава да е добър лектор и обратното. Може би на фена му хрумват поне 10 сценария за възможните причини. Това означава ли, че е длъжен да изпише 2 тома инструкции в детайли за нещата, които той би погледнал и локализирал физически, в рамките на 10мин. ...Доста дъвкана спам тематика, но изглежда, че трябва още да се дъвче, белким се стигне до всеобщо осъзнаване.

И аз мисля, че смуче отнякъде, при все че от дросел трябва да докараш ПХ на около 450.

Пробвай да обучиш компа както ти казах. И аз правих разни опити, без резултат (компа се ошашка още повече), докато не се осведомих, че процедурата на обучение при Хонда е прост, но много важен момент при смяна на агрегат/промяна на параметрите му и пряко влияещ на оборотите на двг. Проблемът е, че тази тънкост не е много разпространена в сервизните книжни и се явява малко като чалъм. Важно е първата референтна стойност за компа да е на 3000 об., след това ПХ, после по препоръка с вкл. компресор. С изчистен дросел + ИАЦВ и без обучение на компа, направо нямах ПХ или той играеше неадекватно (подобно на твоето описание). Щом си почистил всичко, остава ти довечера да заделиш 30мин и да повториш обучението. Съветвам те преди да разкачиш аку за 10мин., да загрееш двг преди това, за да не ти се налага да форсираш после до 3000 на студен двг.

Ако е с IACV, започни с него, без да пипаш по дросела. Дроселът е заводски настроен и рядко се налага да мениш ПХ от него - там ти трябва тахометър и процедурата не е толкова проста. Ако не е пипан, едва ли ще се наложи да го правиш. Сваляш IACV, виждаш колко е мръсен и при нужда почистваш със спрей за карбуратори. Ако минава антифриз през него, вдигаш високо клапана, вадиш маркучите и ги затапваш. Загубата на антифриз е минимална. Тестваш го с 12V дали котвата се движи отчетливо и надуваш с уста на входящия отвор, за да тестваш дали отключва/заключва категорично потока. Ако всичко изглежда наред, може да почистиш и вътрешността на дросела колкото можеш. Може да бръкнеш с тел или свинска опашка в отвора, който байпасва към IACV, за провериш проходимостта му. Сглобяваш и правиш обучение на компа. Разкачаш аку за 10мин, закачаш и палиш без консуматори. С паленето ритваш газта на 3000 об. и държиш 5мин. без да пускаш. После плавно отпускаш до ПХ и внимаваш да не изгасне. Като се закрепи, оставяш още 5мин на пх (може да изчакаш да пусне перка 2 пъти), а след това, ако имаш климатик, оставяш да поработи още 5мин. на клима. Гасиш и си готов с обучението. Ако не помогне, тогава търси другаде.

При някои LED в режим дълги светят и късите, но не при всички - вид схемно решение на китайците е. Това което направих аз днес е да махна тези LED. Нещо не ме изкефиха. Много ми е мъртъв този цвят...като на масовите ксенони. Очите ми не го възприемат добре. Продължавам да се оглеждам за появата на чипове с 3000K.

Супер отрязване на светлината, като за рефлектор. Във видеото изглежда, че дългите не хвърлят много по -далеч от късите, на живо как са? На клипа камерата не снима много добре при нулева околна осветеност, иначе има разлика между къси и дълги като далечина, но не е много голяма. Снопа става по-концентриран напред, но да се има предвид, че като цяло дори късите хвърят бая по-напред от халогенна крушка. Та спокойно се кара само на къси. Отрязването наистина е добро, но пък разпределението на светлината не е толкова равномерно в частта близо пред фаровете. Може би ако се вкарат още 2 такива лампи във фаровете за мъгла нещата ще се оправят. Лично аз съм фен на светлината 3000К, обаче все още не намирам лампи с такива чипове на пазара. Тези, които сложих сега имат в комплекта прозрачно жълто (3000К) и синьо (8000К) фолио за допълнителен монтаж, което може да се лепне на стъклото на лампите, но цвета на жълтото фолио е гаден - жълто като "класическите" фарове за мъгла. Нищо общо с 3000К.

Пристигнаха LED лампите от Китай: https://youtu.be/E7zbhSDI13c Пасват идеално без никакво преправяне и затруднения при монтаж на Civic EK3.

Обучение на компа след чистене на клапана?

Малко изолирбанд ще свърши работа, ако жичките не са прокъсани много. Иначе - нови парчета със снаждане до неподвижна точка.

Привет. От доста време дистанционното ми се бъзика, понякога. Ту работи, ту не работи. Посления месец почнах с ключа да отварям. Днес го разглобих и почистих. Видимо няма окислявания или прекъснати писти. Накривих малко пластинките за батерията и сега диодчето светка всеки път, като натисна. Може и това да е бил проблема. Още не съм пробвал дали работи на колата. Но както и да е, мисля си какви са опциите за второ дистанционно? Дистанционното ми е този тип. Макар, че не е никак евтино, ако взема същото втора ръка, има ли начин да се препрограмира? Има ли други аналози, които могат да се препрограмират, в случай, че не намеря оригинално?

Да. Хонда PSF. Тук го дават 0.85 + 0.4л, но не помня колко точно налях аз. Не знам защо си мисля, че минах с 1л. Някъде съм писал по въпроса. Да видя коя тема беше обаче. пп. http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=98258&page=2&do=findComment&comment=1057438863

Ако не се лъжа, около 600мл, т.е. с 1л пълниш, че и промиваш. Огледай преди това да не тече от някъде...да не си дадеш 40-те лв. напразно.

Казваш, че припалва и изгасва. А като припали и натиснеш педала на газта, държи ли обороти или отново гасне? пп. Кога и как се появи проблемът? След смяната на изброените части, предполагам е работела нормално?

Не съм ровил откак писах за него. Не съм го и чувал скоро... Може би наистина е някоя ламарина.

Процедурата с компа е задължителна, дори да не си правил нищо по колата, а само си разкачил акумулатора за 10-на мин. Аз като се замисля, преди около месец го свалях за доливане на вода и зареждане. После не съм правил обучение. Може това да е причината. Дори да не чистиш клапана, може да пробваш само с обучение дали ще спре да гасне. Разкачаш аку за 10мин. и правиш 3-те упражнения за 15мин. Кажи речи трябва ти половин час. Удачно е преди да разкачиш аку, да загрееш двг, за да не го форсираш после студен до 3к.

Аз за тампоните говоря, при все, че е типичен проблем ; като се разбият да почнеш да завиваш и отзад.

С оригиналните каква беше историята - не са ли най-удачни?