Bizzito

Така е, но сигурно не съм стигнал още до тези важни качества. Знам, че има някаква разлика в състава и дотам. Дълбока тема е маслата. Засега залагам на сигурните основни познания. Студен старт имах предвид 10-20 градуса до загряване. Тогава също има голямо износване и колкото по-бързо маслото текне навсякъде и повече, по-добре. Виж само разликата от 40 до 100 градуса е 5 пъти. Има поставени граници от SAE и те не са големи, най-вероятно значението е малко, но като има избор пък. Бонус: не се знае дали катализатора на кола фабрично със и без ДПФ е един и същ. Често в описанията пише, че маслото е специално разработено за коли с ДПФ и трипътен катализатор. Не го знам нашия какъв е. Това ме спира.

Ами не знам, ти ми кажи. За мен VSF може би е по-добре, защото е с-понисък вискозитет, който е по-стабилен с промяна на температурата. Т.е. при студен двигател ще смазва по-добре, когато са най-големите износвания на частите на двигателя. Аз съм на принципа, когато един двигател е здрав и не гори масло - колкото се може "по-тънко" масло е по-добре. Може и да греша. Единствения минус е ниския TBN, най-вероятно ще се наложи по-често да се сменя, но не проблем, когато се следи редовно маслото в двигателя. ПП: i-CTDI работи на ниска температура, във връзка с по-ниския вискозитет на маслата.

Така е, но има и нещо друго, някои C масла превъзхождат като характеристики някои A/B. Знам, че това не е най-важното, липсват им цинк и още някои сътавки, но искам да пробвам още едно такова. Другия път най-вероятно ще е A/B.

@dandilov Чета също, че и волфрама не е лошо да го има, както го има във VSF. Сваля коефициента на триене. Но се говори основно за някаква добавка за масло от WS2 .

Аз съм с такова сега ама нещо не съм впечатлен. @JHMА виж също и какво излиза вече като препоръка от мобил. Или е ново или не съм го забелязвал, но поне вече излиза на първо място. С много по-добри характеристики е от обикновеното ESP. Доближава се до Ravenol VSF, но няма волфрам. https://www.mobil.co.uk/en-gb/product/mobil-1-esp-lv-0w-30/ Същото като сравнението с Ravenol-а. На мен опция 2 ми изглежда по-добре, но излиза на втора позиция. Прави ми впечатление, че C2 маслата са една идея по-добри от C3. Motul Eco-clean също е C2. Ама то там имаше борба нещо за low SAPS и mid SAPS, може би заради това има такива разлики. При мен няма особено значение.

Не, махнат е, но засега не искам да пробвам другите. Гледам да е C2/C3. Имам още съмнения за катализатора как ще му повлияят. По нататък като я прежаля ще правя експерименти 😉

Здравейте, малко тъпо ама, от половин година избирам масло 😂😂 Наближава обаче времето и сега случайно забелязах едно масло, което ми грабна вниманието. На oil selector на Ravenol излизат така: На 1 място : https://www.ravenol.de/en/application-area/passenger-cars-1/ravenol-als-sae-0w-30/ На 2 място: https://www.ravenol.de/en/application-area/passenger-cars-1/ravenol-vsf-sae-0w-30/ До сега не бях обръшал внимание какво има по-назад в препоръките. По характеристики номер 2 изглежда много по-добре от 1. 1 е ACEA C3, а 2 е ACEA C2, въпреки, че това не е толкова важно, за 2.2 i-ctdi се препоръчва точно C2. Другата разлика е че номер 2 има волфрам. Нямам идея това дали това е добре или не за i-ctdi. Моля за съвет кое да избера и този волфрам има ли странични ефекти? Последно се бях спрял на Motul Eco-clean 0w30, но при тази цена и такъв избор малко ме губят.

Ахам, пипнал си бялото малко. Чудих се дали да го пипна ама викам няма, да не се отрази на резултата. И днес научих нещо.

Нека, нека има повече дизели. Добре е сякаш маслото. На този двигател по книга какво му дават? Има ли ДПФ? Ето една пила по руски образец от мен, не знам защо излиза с такива цветове, може би защото е снимано с телефон.

Най-вероятно аз съм писал за разпробиването. Имам реални наблюдения само за този вариант, другата ми информация е от тук и няма смисъл да я повтаряме. Мой колега, след ходене по мъките с принудителни регенерации и няколко вида добавки си реши проблема с варианта с пробиването. Общо взето, с пробиване на точния отвор/и на точното място вече кара може би девет мецеца без проблеми. Не искаше да маха филтъра, за да не му пипат по софтуера на колата (човека е програмист ). Този вариант, поне с поред мен, не е най-добрия, защото пак имаш тапа на г*за, тъй като филтъра явно вече му е свършил живота и е задръстен, а с отворите само лъжеш сензорите, че няма проблем. Но на практика колата си върви и няма проблеми вече. Аз взех колата с премахнат ДПФ и също нямам проблеми, круйз контрола си работи, както и всичко останало. От квалификацията на мапера зависи дали ще ти работи всичко. Вече има доста добри и мисля, че този проблем е изчистен, ако отидеш при доказани хора. За съжаление мога да дам насоки само за Варна, за разпробиване и за премахване. Ако аз го бях махал, сигурно бих комбинирал с лек ремап на мощността, цената е същата. Иначе нов филтър в Хонда е нещо от рода на 4-5-6 хил. лв. Има афтърмаркет по 1000-1500 лв, в България не знам някой да е слагал такъв, но май отзивите от чужбина не са добри. Общо взето като с афтърмаркет частите, не карат много и понякога дори създават проблеми. В краен случай, ако се вкара закон, ще се слагат такива предполагам.

Не можа ли да се намери втора ръка? Гледам един английски сайт за оригинални части и в повечето случаи цените отговарят на бултрако. Излиза ми цена от 300 евро - точно една почивка, както казваш Ама провери да видим.

Може, може и маслото да влияе. На тубитаната 100%, то е ясно. Така е изпилено всичко, че аха да мине гаранцията и да почне всичко едно по едно. А хонда са добри в "изпиляването" открай време.

Тук май бяхме спорили дали нещо влияе на поведението на двумасовия маховик на дизела. Ами оказва се, че абсолютно всичко влияе. Вчера се включих в едно онлайн обучение. За доста нови работи ми се отвориха очите. Приятно гледане.

И аз първо за това си помислих, но колегата не каза нищо и за регенерацията на ДПФ. Ако не прави регенерация или това или дюзи може да са тръгнали, па може и друго. Общо взето сервиз, че бял дим не е добре.

Вярно, сега препрочетох първата страница. Изглежда ядрото, ако е имало такова, се е разпаднало и е крайно наложително да се смени вече това масло. А тези точно двигатели не мешат ли бензин с маслото? Може отдавна това масло да не е масло.

Да, май към литър отива за тях. Това е все едно да налееш в истинска бира сок, как му викаха - Радлер, т.е. става лайно 😂

Аз като пълен лаик, тя и пробата е такава де, бих казал, че за 150 моточаса си е нормално. Има още малко за запълване на капката с мръсотия до към 200 моточаса или до към 9 хил км и вече ще е крайно наложително да се сменя. Още по-добре сега. И какъв е тоя двигател 2.4 с 3.5 литра масло, не е ли малко? Или старото не е източено докрай? Мисля, че събираше 4.2-4.5 литра. Тогава е нормално скъпо масло да се скапе за 6-7 хил. км.

Изглежда има. И аз имам някакви спомени даима. https://www.megaparts.bg/product/2005-g-75120345

И аз съм пред подобна дилема отдавна. И за разликата между C2 и C3 и за ALS или SSV, заради катализатора. Понеже никой не знае с точност кое масло как ще се трази, мисля да си сложа ALS, както се препоръчва. Давай и с пробите, че засега май съм само аз с този дизеляк.

Да ти кажа сега поутихна лятото. Като си загрее и и се радвам. Има пак нещо ама се ядва. Не знам дали е от нафтата вече няколко месеца си карам само шел, но мисля, че е от топлото време, явно му е добре лятото на мотора. Пробвал съм с добавки нищо не става. Гледал ли си им корекциите на дюзите? Имаш ли ДПФ? Някои казват, че като се премахне тапата мотора става по-шумен. Мисля, че ти каза тия дни, че си го махнал. Преди това как беше, ако е така?

Сега Mobil1 ESP 0w30. Преди това Yacco Lube DE 0w30.

Имаш предвид, че застояват повече ли? Възможно е. Чак такива промоции не съм виждал. 3 за 1 😀 Аз често пазарувам от голяма призната фирма, няма да споменавам имена, съмнява ме там да има масла на 2-3 години. Не говорим за измислени онлайн сайтове или гаражни сервизи.

Това се оказа, че е работа на някой студент и е само за общо запознаване, схемата е пречертавана с грешки. Тази, която качих от сервизното ръководство е истинската. Ако не го следи, ще е тотално сбъркана, съмнява ме толкова да са се осрали. Освен това се разбра, че на 30% дълги не го вкарват в режим на high output mode. Аз също имах престой около час и половина в Румъния, за щастие нямах проблеми, но си спомням, че я гасих. А напоследък и тук се случват много тапи и КПП-та. Вече ще имаме едно наум как да стоим в тапа, задължително на къси.

Първо проверявам аз какви са цените тук. От сериозни места, разбира се. Да не се окаже, че крайната цена ще дойде същата. Далеч съм от мисълта, че ще има кой знае каква разика в качеството, ако има изобщо. Най-много тук да е застояло 2-3 месеца повече, ама не е болка за умиране. В момента, например Ravenol ще ти дойде на същата цена от ATO24, както да си го вземеш от Autobox.

Вчера ходих да и духна малко саждите на магистралата. Днес като премерих акумулатора беше на 12.5 V, т.е. както бях чел поддържа го на 80% заряд. Следих я с едно OBD, направи ми впечатление, че без фарове чак след 130 км/ч минава в режим high output mode. А в начото явно зареждаже акумулатора и след около 2.5 км или 7-8 минути мина в low output mode. Това дали е достатъчно за възстановяване на тока от запалването? 😕 С фарове, с климатик или без си държи постоянно 13.9-14 V. Това добре, но миналата година бях две седмици в Молдова, а там не е задължително карането на фарове през деня. Надявам се да не ви дразня много вече, а тази информация да е полезна. Май ще спра до тук с експериментите.