dandilov

Изтегли от пазара, или спря от производство?

Гледаш с четири очи: 1. Ламарините за прикрити удари. 2. За ръжда. 3. Двигателя. Работата му за вибрации и шумовве. Гърловината за отлагания. 4. Ауспуха за пушек и мазна чернилка. Другото се прави лесно. Повечето внесени коли в БГ са за основен ремонт и горят масло. Хондите не правят изключение. Така, че късмет да попаднеш на малкото изключения! Иначе ремонтът е около 1000 - 1200 лв. и двигателят получава още 200 - 300 хил. км. живот. Успех с избора и да се похвалиш!

Има ли резултат от експеримента?

Изрежи капката от листа в квадратче 8/8 или 10/10 см и сканирай отново да видим как ще се получи.

Не. Не. Да. П.П. Моля, обърни си внимание на правописа и граматиката, че ни затрудняваш, а и не правиш добро впечатление така!

Снимката изглежда доста преекспонирана. Цветовете изглеждат неестествено. Това ще ни заблуди в анализа на пробата. Може да имаш включени някои автоматични корекции на скенера за изображението, които е хубаво да ги изключиш. За сега мога да кажа само, че маслото изглежда доста обводнено. Понеже не си написал какво е горивото (LPG или бензин), обводняването може да се дължи на LPG като гориво. В друг случай , обводняването може да се дължи на каране на къси разстояния, независимо от горивото, при което двигателят работи недостатъчно дълго време на оптимална темпеартура, за да изпари водата от конденза. При такова обводняване е най-добре да смениш маслото, за да предотвратиш корозионни процеси в двигателя. Също така, попадналата и задържала се вода в маслото, води до нарушаване на свойствата му. Ако направиш базовите настройки на windows-а за скенер и принтер, както беше обяснил emod, и сканираш отново капката, може да обсъдим и степента на замърсеност, на маслото. Но отрежи изображението само около самата капка. Например около 10/10 см.

Но при каране имаш по-голямо натоварване на двигателя = по-голямо триене = по-голям износ.

@goga OK, но ако подгряваш 4 -5 минути преди потегляне, няма да ти е никакъв проблем. Така се пази и двигателят и турбото. Имай предвид, че и "най-течливото" масло да ползваш, ако не подгряваш предварително, а направо потегляш, пак ще имаш голямо износване на двигателя!

Следващата стъпка е да направиш експеримента, който бях написал по-горе и да кажеш дали пали от втория опит. Също така да кажеш, стартерът мудно и бавно (с мъка) ли върти, или не. Още от значение и с какво масло си... Колкото повече и по-точна информация ни дадеш, толкова по-добре ще ни насочиш да ти дадем правилен отговор.

"... - не искам да бъда емоционен манипулатор." @DTEC Няма да бъдеш! Всеки има право да изрази собствено мнение и впечатление. А на нас ни е любопитно какво е твоето. После (след 3 - 5 месеца) Емо ще каже и неговото, но не ни дръж в напрегнато очакване до тогава...

https://www.oil-club.ru/forum/topic/22472-spisok-maslyanyh-filtrov-proverennyh-i-rekomenduemyh-oil-clubru/

FES е топ масло, но защо зачеркваш толкова бързо ШЕЛ-а?

Защо? Какви са причините?

@emod При разумни интервали на смяна, не се ли избягва ефекта на "пропадане на вискозитете" от VIIs и последващите отлагания и спичане на сегменти?

А защо искаш да пробваш амсоил и то 10W30? Какво искаш да "провериш" с него? ... И как ще се отрази вискозитетен индекс 150 при летните жеги и високи температури на работа на двигателя?

Щом стартерът върти енергично, а не пали, значи проблемът не е в акумулатора! Пробвай на бензин, сутрин, стартерът да завърти 3 - 4 оборота, след което спри и върни ключа. Изчакай 30 секунди и пак стартирай. Ако след това запали, значи и теб те е хаванал "хондовият вирус". ...Само не разбрах на бензин ли палиш или на газ?

Страхотен експеримент и резултат! Моля те, не похабявай масълцето! Врътни му още поне 2 хил. км., да видим дали ще деградира по-бързо, пък после лесно ще налееш шел-а.

... И правиш голяма грешка! Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30 е съвсем ново масло по нова технология и с много достойнства! Лабораторните анализи, свежи, а и особено на отработки, дават много добри резултати, и на дизел и на бензин. Справка: https://oil-club.de/ и https://www.oil-club.ru/ Цената е ниска, защото суровината е много евтина - природен газ. По съотношение цена/качество, това е най-доброто масло според мен!

Смени термостата и всичко ще си дойде на мястото. И аз бях така преди години. Смених си го дори сам и нещата веднага се нормализираха.

@Emicha "-Можете ли, да ми разясните на разбираем език, стойностите на трите вида масла?" https://oilgroupbg.com/pdf/ravenol/ravenol-wiv-0w30.pdf - масло, ориентирано за определени двигатели на VAG - групата. Вискозитетите при 100°C и при 40°C отговарят на изискванията за АСЕА А5/В5, а също и на изизскванията за i-ctdi и 2,2 i-DTEC. Pourpoint: -45°C - точка на замръзване. Не много висока. Говори за "хидрокрек" без РАО. Viscosity index VI: 174 - сравнително висок, говори за добър хидрокрек III-та група. CCS Viscosity at -35°C mPa*s: 5351 - В норма. Вискозитет, по стойността на който може да се съди за течливостта на маслото при ниски температури. Колкото е по-ниска тази стойност, толкова е по-течливо маслото при показаната температура. В случая: -35°C. Noack Volatility %: 10,3 - изпаряемост на маслото. Средно висока. Има известно отношение към загубата на масло. Flash point (COС): 220°C - точка на възпламеняване. Не много висока. Маслото не е от най-термостабилните. Би било добре да се търси по-висока стойност. Също има отношение към загубата на масло, а също и към защитата на турбото. TBN mgKOH/g: 10,2 - алкално число. Висока стойност. Говори за много добри миещи и диспергиращи свойства. Sulphated ash %wt.: 1,12 - сулфатна пепел. Не много висока стойност за АСЕА А5/В5 . Има отношение към защитата на катализаторите. За DPF, обаче, трябва да е под 0,8! Няма данни за HTHS вискозитет, но при АСЕА А5/В5 е между 2,9 и 3,0 mPа*s. Определя минималния защитен филм на маслото. Другите посочени от теб масла: https://oilgroupbg.com/pdf/motul/motul-8100-eco-clean-0w30.pdf https://oilgroupbg.com/pdf/castrol/castrol-edge-titanium-fst-0w30.pdf "-Може ли да се приеме, че едно е по-добро от друго и кое е най-добро, (поне по данните от таблиците ) и с какво толкова ги превъзхожда? " На база горните разяснения, можеш да съпоставиш и другите две посочени масла, и да си отговориш на въпроса. Конкретно за i-ctdi без DPF моята класация е следната: 1. Motul 8100 Eco-clean 0W-30. 2. RAVENOL WIV SAE 0W-30. 3. Castrol EDGE 0W-30 - при условията и с уговорката, съобразно коментарите на Markony, по-горе. За 2,2 i-DTEC с DPF - RAVENOL WIV SAE 0W-30 отпада автоматично. 1. Motul 8100 Eco-clean 0W-30. 2. Castrol EDGE 0W-30 - при условията и с уговорката, съобразно коментарите на Markony, по-горе. Лично аз бих си избрал други (доказали се) масла за тези двигатели. П.П. Ако някъде не съм прав, всяка корекция е добре дошла!

Търси термостат Tama WV52BC78 - за 78 градуса. Или Tama WV52BC82 за 82 градуса.

Всяко от трите посочени масла е ориентирано към определен вид/тип двигатели. Може да направим своеобразна класация (1, 2, 3 място), ако посочиш точно за какъв двигател.

Ето как неправилно взета капкова проба може да ни "подхлъзне" в неправилни заключения. Сега ситуацията е друга... Следва логическото развитие след пробата на 5000 км. Ако наситим изкуствено цветовете на сканираните изображения, ще получим по-възприемчива картина на развитието на пробата. Вижда се, че зоната на дифузия е започнала да се замърсява и да трупа отпадъчни продукти от работата на двигателя. Ядрото все още е налично и подсказва, че маслото не е загубило диспергиращите си свойства. След зоната на дифузия се наблюдава широка зона от сравнително чисто масло. Периферията на капката подсказва за известно обводняване, но то не е много за сега и е нормално, с оглед на пропан-бутана като гориво и ниските температури на околната среда. Продължаваме към 7000 км. П.П. Междувременно emod ме е изпреварил с отговора...

Мдааа... Много ми е интересно какво ще покаже един лабораторен анализ в този момент!

48 хил. или 24 месеца (което настъпи първо) дава мануала за обикновени, но е хубаво да се сменят на 40 хил. макс. Аз съм с иридиеви. Вече им навъртях 62 хил. км. за 5,5 години и нямам проблеми. Производителят им дава до 90 хил км. без ограничение за години. Смятам да ги сменя на 80 хил за по-сигурно. Та ако не ти се сменят обикновени на 2 години, и не те бърка цената на иридиевите - вземай иридиеви.