dandilov

Не е пропито от лепилото.

По принцип 15400-PLM-A02 e производство на Honeywell. И едно клипче за сравнение между 15400-PLM-A01 и 15400-PLM-A02

Маслен филтър OEM Honda 15400-PLM-A02. Made in U.S.A.. Предоставен безвъзмездно, за нуждите на темата и форума, от CARPERA със съдействието на tsonev.autofix. Филтърът е опакован целият в защитно фолио. Беше предоставен, допълнително увит, в защитен найлон с балончета. Гуменото уплътнение е намазано със смазка, приличаща на грес. Филтърът излъчваше силна миризма на ж.п. смазка. Впечатление ми направи не особено ясният шрифт и не особено добрата прецизност на надписите върху самата кутия на филтъра. Противодренажният клапан е силиконов и с оранжев цвят. Веднага прави впечатление изпълнението му. Една не малка част от него се спуска надолу във вътрешността на филтъра. Нещо, което не съм забелязвал при другите филтри. Не знам каква е целта на такова изпълнение. Външното гумено уплътнение (О-пръстен) е лесно подвижно в леглото си. Изважда се лесно с един пръст. Надявам се, да е изчислено правилно и да не направи някой проблем. 20230220_182041.mp4 20230220_182212.mp4 След отваряне, филтърът изглежда така: Филтърната хартия е разположена върху метална решетка, а в двата й края са залепени картонени ограничители. Не успях да разбера това кафяво замъсяване, върху картонените части, някаква смазка ли е, или пък друго нещо, но миришеше силно на ж.п. вагон. Байпас клапанът е пластмасов и ереализиран като отделен елемент заедно с пластинчата пружина, която го притиска към макарата с филтърната хартия. Това изпълнение съм срещал и в много други американски филтри. Явно им е някаква традиция. Конструкцията на макарата е залепена здраво с черно лепило. Снадката на самата филтърна хартия е подсигурена с метална пластина, макар и не много прецизно. Филтърната хартия е доста плътна и дебела. Не прозира на просвет и ще осигурява много добро филтриране. По дебелина и плътност е сходна с тази на MAHLE OC617. Филтриращата площ е 742.8 cm2 - много добра! Байпас клапанът е с диаметър на отвора 1.3 mm и отваря при натиск от 1.7 kg. Това прави налягане от 1.28 kg/cm2, или 1.26 bar. Чудесен резултат! Заключение: Добър филтър! Ще върши работата за която е предназначен. Обаче остава едно не добро впечатление от не достатъчната прецизност в изработката при някои детайли...

По т.1 - може само ако преди това си въвеждал редовно и стриктно данните колко км. градско, извънградско и магистрала си изминал през интервала на последното зареждане. Впреки това, данните разхода са много относителни, понеже смята средния разход за общо изминатите километри и ги дели процентно на въведените километри съответно за градско, извънградско и магистрала. Общо-взето бошлаф работа... Но на този етап няма как да се изчислява точно... Единствено средният разход е верен, ако се въвеждат редовно зарежданията и изминатите километри при всяко зареждане "пълно - пълно".

https://oil-club.de/index.php?thread/12730-mobil1-esp-5w-30-api-sp-ll-04/ Вече е без молибден. Какво правят Мобил?!?

Дали да го слагаш - решението е твое. А винаги има възможност да си купиш друго - https://forums.hondabg.com/topic/119000-обща-поръчка-на-масла-от-ato24de-до-1-ви-март/

@AzSum Препоръчал съм ти Ravenol DXG 5W30, най-вероятно защото си посочил, че ще караш предимно градско, на къси разстояния. Ако можеш, провери хронологията на коментарите. И на мен ще ми е интересно да ги видя, че не си спомням. Но когато препоръчвам дадено масло, го съобразявам с подадената информация от собственика, състояние на двигателя (гори, не гори, колко гори и т.н.), стил на шофиране (градско извънградско, катерене и т.н.). DXG е топ масло и не му се притеснявай. А и ти харесва как работи двигателят с него, нали? А на MonsterOOD му препоръчвам 0W-20, защото му е още съвсем новичък двигателят. Тъкмо разработен. Не пречи и ти да пробваш едно Ravenol DFE, например. Ако не го гори и не се разрежда много с бензин от градското каране - може да минеш спокойно и на него.

Това не е маслото за R20A9! Избери си масло 0W-20 със спецификация ILSAC GF-6A.

Аз от 2008г. си правя реглажа там. Винаги съм срещал добро отношение и прецизна работа. Работеше един Дани. Много точен и кадърен техник! Миналата година реглажа ми го прави друг. Не му знам името, но и той си свърши работата както трябва. Ако ценоразписът им е такъв, че над 2 градуса се плаща двойно, изборът дали да прави реглаж там си е на клиента и не е редно да се оплаква. И това не прави сервизът опасен, че да се "пазим" от него!

Супер! Може ли снимки на новите? Значи излиза, че като човек реши да поръча от тях, трябва да им напише изрична забележка, че иска тяхното производство, а не Блупринт. Радвам се, че си отстояваш правата. Нагледен пример за всички!

При предимно градско каране, когато двигателят не загрява оптимално, къси преходи, чести стартирания на двигателя, маслото поема и се разрежда с нафта . В такива случай ALS би бил удачен вариант. Също и при високи летни температури, съчетани с извънградско каране, катерене на баири и т.н. Иначе АСЕА С2, ако двигателят е в добра кондиция. Да допълня и RAVENOL FEL SAE 5W-30.

0W-20 по-скоро не образуват здраво очертано ядро като по-високите вискозитети. При тях нещата по-скоро се размиват. Твърде възможно е, това, което виждаш като ореол да е все още напълно чисто масло. Може и да е смес с малко бензин все пак... но е още рано да се каже. И не се шашкай. На всеки бензинов двигател (който кара само на бензин) маслото мирише на бензин. Следи му състоянието на всеки 1000 км. и ще се види какво ще излезе по нататък. Щом не иска да капне от щеката, значи още не е разредено.

Значи май се оказах прав...

Откога? Щото до скоро само 5W-40 бухаха като в БТ.

Без корекция на бялото: След частична, изкуствена, корекция на бялото: С по-дълбока, изкуствена, корекция на бялото: Както виждате, при снимка от телефон, не може да се добие действителна картина за капковата проба! В някои случаи това може да даде много грешна представа за състоянието на маслото! Но тук веднага се набива на очи нещо... Като цяло, това масло не се представя добре при теб. Още на 2000 км. е оформило "ядро", при това на гориво LPG! А би трябвало едвам да се забелязват бледи наченки на формирането му. Ако двигателят е изправен и не гори масло, има нормална компресия и е в пълна кондиция, тогава причините са следните: 1. Едната вероятност е, маслото да е с по-нискокачествена база и да е започнало да се овъглява. 2. Другата вероятност е, че това скоротечно замърсяване може да се дължи и на несливаемия остсък, ако не е изтеглен при смяната на маслото. 3. А моето мнение е, че това се дължи на съвкупност от двете причини по-горе. Ако беше качествено масло, за 2000км. на LPG нямаше да е натрупало толкова замърсявания. Пак да кажа - при изправен двигател! Бих те посъветвал да го покараш още малко, до към 3 - 4 хил. км например (тъкмо е поизмило двигателя), и да го смениш с качествено масло. Едно Shell Helix Ultra 5W-30 от общите поръчки ще му дойде добре ( https://ato24.de/en/shell-helix-ultra-5w-30.html )

Дизелът пуши бяло при бедна горивна смес и/или недостиг на гориво. Според мен си задръстил нещо. След тия интервенции с двойната доза добавки... Защо първо не провериш горивния филтър? Даже го смени. Може да се е затлачил с мърсотии.

С този голям разход на масло, ще трябва да го чистиш през няколко месеца...

1. Стартерът е за профилактика и натоварва акумулатора - от там и 9.8V при стартиране. 2. Горивна помпа. При студено време не качва необходимото налягане в рейката. От там е и трудното първо палене. Намаленото напрежение, поради стартера, също оказва влияние и на горивната помпа, за да не може да вдигне достатъчно налягане.

За пострадалите от земетресението в Турция. https://btvnovinite.bg/bulgaria/bchk-zapochna-kampanija-za-nabirane-na-sredstva-za-postradalite-ot-zemetresenijata-v-turcija.html

И се мажат не само под маншончетата, а изцяло водачите.

От личен опит мога да дам следните съвети: 1. Провери леглата (втулките) на водачите в супортите, а и самите водачи за износване. Ако има осезаем луфт, занеси супортите на рециклиране и смени водачите. Иначе каквито и дискове да сложиш - ще се кривят. 2. Смазвай водачите със специална грес за спирачни апарати. 3. Не мажи с греста челата на накладките. Остави ги да се движат свободно, сухи по пластините. Ако там има грес, ще се налепи с феродов прах и ще запече. 4. Дисковете сменяй заедно с накладките.

Това е вискозитетът за R20A9. Въобще не се притеснявай. Само избери качествено масло и го сменяй на всеки 6-7 хил. км.

Тоест: 1. Въздух 12°C, разстояние ≥ 10км, антифриз 78 °C. 2. Въздух 5°C ( Δt = 7°C), разстояние ~ 9,5км, антифриз 78 °C. Значи смяната на термостата не е била на халос.

Владо, тук не става въпрос за антифриз, а за проблем от друго естество.

@CARPERA Владо, единственото, което може да задръсти системата е наливане на чешмяна, или изворна вода, и/или за разреждане на атифриз-концентрат. При това положение задължително ще се отложи "котлен камък"! И в радиатора, и по стените на двигателя! Ако е налят качествен антифриз (какъвто и да е той), фабрично разреден, или пък концентрат с десилирана вода, задръстване няма да се случи. Запомненте: в акумулатор и в охладителната система трябва да се налива само дестилирана (дейонизирана) вода!