Krasi-mir

Само стъклото ли свали? Тая рамка - #5 на схемата, зад стъклото не я ли махна и нея? Като гледам схемата, без вадене на стрелките май няма да стане. Четирите циферблата изглежда да са цяло парче пластмаса.

Току що се убедих, че е прав. Смених 3 изгорели крушки от подсветката на таблото. На гърба на таблото има капак, през който стърчат фасунгите на подсветката, мигачите, имобилайзера и синята лампа за дълги. Като се махне капака се вижда, че всички крушки на контролните лампи са скрити от вътрешната страна на платката. Този капак на практика фиксира платката към тялото на таблото. Като се махне капака се освобождава платката, и тя започва да мърда. Проблемът е, че заедно с платката започват да мърдат и четирите стрелки - оборотомер, скоростомер, гориво, и температура, т.е. уредите са закрепени към платката. Циферблатите на тези уреди, обаче, не мърдат, значи са закрепени към предната част на таблото. Не исках да разглобявам и нямам представа, какво ще се случи, ако махна стъклото, и рамката зад него. Разглобявял съм на CR-V 1, но там няма запоени крушки, всички са на фасунги. Там, като махнеш стъклото и рамката, всички уреди остават на платката, заедно с циферблатите. Така се освобождава място да пипаш около уредите. Дано и при CR-V 2 е така. Около уредите ще има достъп до запоените крушки.

Може и да си прав. Не съм отварял табло на 2-ра ген., ама като гледам схемата не е дадена нито една крушка на контролни лампи. Само фарове, мигачи, имобилайзер и подсветка.

На моята, като дадеш на контакт лампата за гориво не свети. Свети само, когато е на резерва. Първо започва да примигва, ама чак, когато стрелката е почти на нула. На бензиновото CR-V е като на дизела: Идеята е да те предупреждават още преди да си запалил. Ако няма проблем, не светят при подаване на контакт. Лампата за маслото, че не свети е проблем. Сензорът, който "пали" лампата е отзад на блока на двигателя, между масления филтър и тялото на vtec-а. Има гумен маншон против влага и от него излиза един черен кабел. Ако повреден, или е заседнал в отворено положение, никога няма да светне лампата. Даваш на контакт и вадиш кабела от сензора (ако никога не е ваден, излиза много трудно, внимавай да не откъснеш кабела). Допираш кабела на маса, т.е.подаваш му "минус". Ако лампата светне, сменяваш сензора. Ако не светне, сменяваш крушката. Ако и тогава не светне, търсиш проблем по веригата от сензора до лампата.

Съпругата ми се вози 2г. на Джаз с този мотор. Не е бегачка, ама за Джаз става. Обаче, Сивик 8 с такъв не бих си го причинил, ще е тотален мъртвак. Смея да го твърдя след личен опит със 2бр Сивик 9, едната с 1.4 i-vtec, другата с 1.8 i-vtec. Разхода на гориво на двата двг е еднакъв, разликата във вървенето - огромна. Джазката с 1.3 dsi и тя гореше толкова, ако не и повече.

Здравей, punk3r. Обръщането на дирекция е трудна работа. Аз не съм го правил, само съм чел. Нямам спомен, за каква точно Хонда ставаше въпрос, но мисля, че основните неща по процедурата са еднакви за всички модели. Най-големия проблем е, че трябва да се смени цялата ламарина отделяща купето от двигателя. На нея се монтира всичко - педали, волан, парно, табло ......... Тази ламарина не е универсална, формата й е различна за ляв и десен волан. Говоря за това Трябва много прецизно да се изрежат от твоята кола и още по-прецизно да се заварят на десноволанната детайли с номера 49 и 50. За # 51 не съм сигурен, може би и той трябва да се прехвърли. Трябва ти най-добрия заварчик, по възможност да е правил такава конверсия и преди. Следващото по сложност е ел.инсталацията. Проблемът при теб е, че инсталацията за ляв волан, която имаш е за дизел, а тази на десния волан ще е за бензин. Не знам, колко и дали се различават инсталациите на бензин и дизел. Може да се окаже, че не са еднакви. Тогава имаш два варианта - рязане и удължаване на кабели на англичанката, или цяла инсталация от бензинова кола с ляв волан. Рязането и удължаването е крайно рисково. Само една спойка да е направена некачествено и гориш, и в преносния, и в буквалния смисъл на думата. Не знам, обмисли, и най-вече пресметни, дали си заслужава парите, труда, и риска. Според мен - не, аз не бих го правил. За мен лично, по-приемливия вариант е да купиш някоя очукана, ожулена, или леко ударена кола с ляв волан за почти без пари, и да я възстановиш с ламарини и детайли от твоя дизеляк. Само гледай частите, които ще прехвърляш от твоята да не са вече изгнилите такива. Направи си сметка и за този вариант. Цена на "новата" кола, плюс работа по възстановяването й. Не знам, какви коли гледаш в Англия, но към цената на колата добави едни минимум 600 паунда за докарване в България, плюс регистриране, плюс работа по обръщане на волана, плюс ...

Не днес, последната сеемица: Нова цедка vtec. Старата беше на 233000км: Смяна масло двг, свещи, филтри и задни накладки (без ръчната). Старите японски NGK на 90-и-нещо хиляди км. Майстора имАл малко свободно време и ми полирал фаровете, като бонус. Преди това бяха жълти та чак кафяви, за малко да ме върнат от ГТП. Сега са ... слънце.

Когато в първия си пост попитах, каква е колата, е с т'ва трябваше да започнеш - колата е десен волан, живея в Кипър. Това щеше да е достатъчно за мен. Може би аз трябваше да се сетя да те попитам. И - нерде Добрич, нерде Кипър. Виж какво пише в моя профил - Willand UK и тогава Момин Проход София Окръг. А честито, имаш си истинска JDM-ка. Със истинска CVT. Съжалявам, не им познавам проблемите на вариаторите. Колата си иска специалист по CVT автоматици и специалист по двигатели. Може проблемът да е съвкупност от проблеми по двете заедно. Разбирам и какъв ти е личния проблем - 10-цифрения VIN. Такъв ли е всъщност? Ако да - колите с такъв са рядкост в Европа, съответно и докторите, и магазините за тях са рядкост. Англия, както и Кипър е пълна с такива, ама и аз брах ядове с части и ремонт, когато подкарах първата си JDМ-ка. Есе пак, от прочетено в нета, включая този форум - съединител, ремък, ремъчни шайби, сензори, соленоиди ... Не знам, кой командва кутията, ECU-то на колата, или отделен компютър, съвместно с ECU-то. Може проблема да е там. Тази кола има букса за самодиагностика. Правил ли си такава диагностика?

Извинявм се, изтече ми времето за редакция. Като гледам това има вероятност да вървим в грешна посока. Може проблема изобщо да не е в скоростната кутия, а в двигателя. Свещи, кабели, бобина, комутатор, палец, капачка ... Имаш ли газ? Ако да - и на газ, и на бенин ли е така? Какво означава "оборотите играят", еднократно (плавно или рязко), или постоянно нагоре/надолу? Като минеш над 60км/ч (респективно 2000об/мин) всичко нормално ли е? Досега карал ли си автоматик, и от колко време караш този?

Изгубих се! В първия пост казваш, че и Тези твърдения са взаимно изключващи се. Ако е CVT, няма предавки, безстепенна е, т.е. няма как да усещаш 1-ва и 2-ра. Ако е ходротрансформатор, и караш нормало, няма как да е МЕЖДУ 1-ва и 2-ра, и да се движиш със 60км/ч. При нормално каране, със 60км/ч трябва да си на 3-та или 4-та. После Това, кога се случва? Както си караш на вече включена предавка, 3-та например, или в момента на превкючване между 3-та и 4-та например? И накрая Набира, но колата не се движи плавно а подскача, или набира нормално, обаче оборотомера не се движи плавно, а започва да играе между 1500 и 2000? Я започни отначало. Каква е кутията? Какви позиции има лоста? Имаш ли бутон O/D OFF? Най-добре снимай лоста, за да го видим. Обясни подробно и ясно, какво точно се случва? Например - включвам да D, тръгвам, кутията превключва на 2-ра, после на 3-та, и когато стигна 60км/ч оборотите за почват да играят (или в момента на превкючванена 4-та оборотите играят). Или - тръгвам, колата ускорява но не усещам превключване на предавки ( т.е. CVT), и когато стигне 60км/ч оборотите започват да играят. п.п. Случайно да не си с десен волан?!

След като всеобщото мнение за всесезонните гуми е, че са "ни Рак, ни Риба", т.е. нито зимата са зимни, нито лятото са летни, защо изобщо споменавате гуми А/Т?! Идеята на гума А/Т е да става за всички терени - асфалт, "черно", пясък, кал, камъни, трева ... В момента, Гранд Витарата на съпругата ми е обута с нещо подобно на А/Т - Н/Т (Highway Terrain). Външния вид и шарката са сходни, предназначението - и то - 4х4 и light truck. Под 4х4 разбирай нещо с размерите на Додж Рам. Това НЕ са гуми за семеен SUV. Управлява се като камион, върви като камион, шуми като камион, друса като камион, гОри като камион ...

Извинявам се, изтече ми времето за редакция. При нормално каране, 60км/ч е прекалено висока скорост за превключване от 1-ва на 2-ра. По-вероятно е между 2-ра и 3-та. Даже при яко пенсионерско каране може да е и между 3-та и 4-та. Как караш - нормално, или рацерско мачкане на газта? Сигурен ли си в предавките и скоростта? Кутията включва ли на друга предавка - 3-та, 4-та, или просто "забива" между 1-ва и 2-ра, и дотам? Колкото и невероятно нелепо да звучи (понеже си бил и при майстор) - къде се намира лоста за скорости, когато кутията забие? Да не си го сложил случайно на позиция "2"?

В този ред на мисли - истински случай: Преди много години - говорим си с един колега в коридора пред гишето на паспортна служба в Районното. Влиза една мургава дама, с малко мургаво дете. Детето вижда гишето, отива право там, и нали е малко, хваща се за прозорчето повдига се на пръсти, и ... - Како, искам една вафла!

Този двг, според Google, се монтира в Civic 1.5i LS vtec-e. Скоростната кутия е 4-степенен хидротрансформатор, не е CVT. За съжаление, трябва да повторя, казаното от Rocкton - диагностика при човек, който наистина разбира от автоматици. Ако е достатъчно добър, може да се справи и без компютър. Причините за такъв проблем може да са няколко - вид и качество на маслото, соленоиди, съединители, торк конвертор ...

Каква точно е колата? Питам, за да уточним, каква е кутията. Казваш, че е CVT, а в същото време оборотите играят между 1-ва и 2-ра предавки. Ако може да се вярва на wiki, CVT е монтирана само и единствено на ек3 НХ, т.е. купе. Всички останали са със 4-степенен хидротрансформатор. Тааа, CVT няма предавки, т.е. не може да се твърди, че проблема е между 1-ва и 2-ра. Все пак, каквато и да е кутията, проблемът е в нея. Насоки - когато уточним кутията.

Браво за положения труд, резултата е повече от добър!

Емич, няма логика, бра'чед! От един час разглеждам схеми. Пробките се появяват на раздатката на 3-та ген дизел автоматик. Същата кола, ама ръчна - няма пробки. Дотук добре, да кажем, че едното е ATF, другото MTF. Обаче, при бензиновите CR-V-та не е така. Раздатката е една и съща, и за ръчна, и за автомат. Пробки за отделно масло няма и на двете, т.е. смазва се, както с ATF, така и с MTF. Положението е същото и при 1-ва, и при 2-ра ген бензинки - няма отделно масло. Друго - куплирането към ръчна и към автоматична кутии. Да, различно е, но при бензинките е "козметично". Разликата е единствено във формата на фланеца и е минимална. Карантията е еднаква. Дори и на твоите дизели ръчка, раздатката е същата (карантия) като на бензинките. Най-съществената разлика в раздатките (видно и от снимките в предишния ли пост) на дизел ръчна и дизел автомат е входящия вал. На ръчната този вал е част от раздатката, както на всички останали CR-V-та. На автоматика, обаче, този вал е част от диференциала. Като казах диференциал, Всички раздатки, на всички CR-V-та (включая дизел автомат) вземат движение от втория венец на короната на предния диференциал. А всички диференциали, на всички CR-V-та са еднакви и не им пука какво масло ги смазва - ATF или MTF. Значи - дифа на дизел автомат може да се смазва с ATF, ама раздатката не може. Извод - да са живи и здрави счетоводителите! EDIT: Хрумна ми една налудничава идея, относно смазването на раздатката. Виждал съм раздатка монтирана на кола, ама не съм виждал демонтирана. Като гледам снимките, не виждам отвори, през които да влиза масло в раздатката. Това породи въпроса - Каква е вероятността раздатката без пробки да е "вечна", т.е. да е напълнена с грес и да е капсулована? Все пак, натоварването на тази хипоидна предавка не е кой-знае-какво при нормална експлоатация. Това автоматично отхвърля въпроса за начина на смазване - ATF или MTF.

"Само при дизела" е неточно казано. Новата "раздатка" е само при ДИЗЕЛ+АВТОМАТИК. При дизел ръчка е старата. Нямам идея (все още), защо, но мога да предположа, по пътя на логиката. Дизел автоматик се появява за сефте на фейса на 3-та ген CR-V през 2009-а. Единствената разлика от всички останали CR-V-та до момента е автоматика. Нямам представа (все още), каква е тази АСК, но да предположим, че се различава от АСК на бензинките. Ако е така, вероятно тази "нова" АСК ползва масло, за което някой е решил, че не е подходящо за смазване на досега съществуващата "раздатка" и е "изобретил" нова. А може просто този изобретател да е от счетоводния отдел на Хонда и да е открил нова касичка за събиране на пари от крайния потребител. Клиентът, по дефолт, е технически необразован, 'що да не го "натоварим", като му кажем, че новата АСК върви с нова "раздатка". Ако все пак някой се сети да провери, какво е маслото в новата АСК и се окаже, че е доброто старо ATF-DW1, тогава ще му мислим.

БаМааМу, и аз не повярвах, ама верно било. И то май е само при 2.2 дизел автоматик. Всъщност, нищо ново под слънцето, освен наличието на пробки за наливане и източване на специалното масло. Технически изглежда да е същата пародия на раздатка, както и на всички останали CR-V-та. Както каза Емича - няма нищо общо с класическата раздатка. Това си е една обикновена хипоидна зъбна предавка. Освен пробките, другата разлика е липсата на пиньона, който се зацепва към короната на предния диференциал. Новата "раздатка" на 2.2 дизел автомат: Старата "раздатка": Новата изглежда е малко наедряла. п.п. Карпера, не са едно и също. Така наречената раздатка е монтирана на предния диференциал и, както каза Емича - ползва маслото на дифа и скоростната кутия. Новата също е монтирана там, ама си иска отделно масло (нямам идея, защо). На задния диференциал е монтирана Dual Pump System, която включва 4х4, и ползва маслото на задния диф.

Твоя проблем е разискван още преди 12г. Сетих се за темата, ама тя събира прах вече шеста година.

Ако в 6 сутринта ме видите да бягам, бягайте и вие! Явно нещо лошо става!