Markony

Чочо,защо разликата трябва да е от 5 до 7%?

Наврял съм се в маслата....съжалявам.Биелните лагери сменихте ли ги?

Най-добрите майстори във Варна явно са оглушели,пък тоз дето е събирал мотора....явно му е първия.Скоро проблема ще се види с просто око. Главата няма лагери вече...не знам с какво масло се кара/е карана,но няма как да се регулират хлабините-извода е само този.Витек кобиличките шумят по съвсем друг начин и не са синхронизирани с оборотите на мотора,още повече щом в момента постъпва масло в каналите им няма как те да лопат.То точно това е теста за тях ,да се захранят на празен ход.

Каква е идеята ..омаслителя да обогати сместта ли?

Какво да и трака на перката? Firefighter.5реда по-нагоре съм отговорил на въпроса ти...ходил си при майстори на хладилници или перални....

Ще отида да проверя офертите и ще ти потвърдя.Засега съм доволен само от Булстрад,но първоначалната им оценка малко куца...

Ок де айде на български.Челен удар със поносима скорост 50-70км/ч излиза 4500лв/ЦРВ3/ Шанса да се челосам тая година е 3%,а два пъти за 3 години не превишава 1%.Гражданската ми покрива 25% от щетите.та с 2 думи искам да съм застраховател.....

Emich,фреон 134 се изпарява на 3 градуса,останалото зависи от входящия въздух-сила и температура,настройки на климатроника.Ако искаш да е по-студено,намали въздуха или пусни рециркулация.В сервизнот ръководство има процедура за това.Не съм я чел защото за всяка кола е различно,но не ти пречи да прочетеш за подробности. За всички маниаци и мърморковци да кажа ,че от климатик се настива най-сериозно,вкл. се оглушава...

Бях пред същата дилема преди няколко месеца и се отказах.ЦР-В то много се крадяло,Трябвало GPS и не знам си още какво за пълно автокаско.Взеха ме за овца от вратата.1300 кинта за година няма да им дам.Не съм проверявал във всички фирми,но ако намериш нещо за около 500-600 лв на година,кажи коя компания..

ЗА ремонтите по пътя си прав ,но не е толкова страшно.През Виена ще ти излезе +400км.Карай си умната ,че ченгетата не взимат бакшиши и се лежи в ареста ако те хванат в крачка.Близо 2000км път си е приключение всякяк с нов автомобил.Вземи си един кодочетец с теб за из път...

Дай ми номера ,аз ще ти го купя...

Ще се самооизчисти ако има нагар по него,естествено ако е малко.Дърпането не е добра идея и за задния дифф...

96-97 година почна да се ползва EOBD стандарта.Тогава японците казаха...Що не си гледате работата....Та двата трима се виждат само от нашия софт,а това е калкулатор на случайни числа...Дългия трим се променя за минути,а късия за секунди.

Не трябва да ти падат оборотите,даже се дигат като включи компресора.Имаш проблем с настройката на дросела. По въпроса за очето,...малко не върши работа..аз не съм завършил климатична и хладилна техника,но не съм кьорав.Като няма оцветител вътре и е мътно мръсно окото нищо не се вижда. Харвито си има стандартните проблеми като на всеки стар Сивик...малък радиатор/кондензатор и малък компресор.Това не значи че всичко не е напаснато перфектно.Най-често срещаните ремонти са изгнил радиатор...долу вдясно,спукан маркуч,разбит лагер,износено осово уплътнение.При редовна профилактика издържа 10-на години.Обслужването е смяна на масло и фреон ..или само масло на всеки 5 години,филтър за фреон на всеки 10...това обикновенно съвпада със смяната на осовото уплътнение и О-пръстените по арматурата. Най -честата грешка при обслужването е зареждане на системата с компютър-машина за пълнене и смяна на масла.Грешката се изразява с зареждането на фреона на килограм/тегловно/.Тънкоста е ,че Харвито/Сивика иска +/- 50-до 100 грама фреон в зависимост от състоянието на радиатора.Там баланса е много тънък и някой път 25 грама фреон променят нещата.В практиката по-малко фреон работи по-добре.Желателно е проверката /зареждането с фреон да се прави в горещо време 30-40 градуса.Тогава много точно се настройва ниското налягане на баз на максималното високо. Втора основна грешка е че не пускаме климатика зимата/климатрониците го правят автоматично.Защо е нужно...Осовото уплътнение представлява К-маншет и една мембрана която колкото е по-голямо налягането толкова повече запъва в оста на компресора.Износва се защото отвън влиза абразивен прах,а не от въртенето на оста.Смазва се постоянно от маслото на климатика,когато той работи,Ако не работи остава на сухо и се разсъхва,а при изцяло гумените се изпича.Старите осови уплътнения се правеха от гьон.....Почистването на радиатора от насекоми е жизнено важно! Друг момент е цветът на колата ...там се сещате . ЕДит:Их забравих да кажа за очото.Маслото е фреоноразтворимо.Напрактика в течната фаза течен фреон се движи с балони от масло...изглежда като мехурчета,но не съвсем.Щом има течен фреон значи първо има фреон и второ е течен,което пък е добре..значи има много,няма балончета,няма течност-няма достатъчно фреон,но може да има друг газ и компресора да си включва...Мътните балони не са ок..имаме влага в маслото е то тръгнало..за смяна.Тук оцветителя пречи малко на преценката.Ако балончетата са червени,значи имаме добавка за уплътняване..временно отлагане на пълен ремонт на компресора.

Хахах,ти не си ли пътувал досега?Аз бих минал през Австрия заради гледките,но се пътува през Чехия.Подготви си маршрута на IGO и на резервен навигатор.Мапса на гугъл също върши добра работа ,но ти трябва оффлайн да му зададеш карти.В Чехия ти трябват дребни за тоалетна.В Унгария са най-красивите българките...

Здравей.Кажи на твоя майстор да звънне в Косер...не може да нямат,макар че в тая жега на никого не му се мисли

Я вземи си направи една нова регистрация ,че така хората те приемат за спамер..

Добавките са почти единтични,като разликата е в базовото масло-от там и разликата в цената.Естерите в Мобила са примерно 5%..Дефакто в нормален пробег 5-8к Няма да има разлика между двете масла.Дали печелим или не за къс пробег от 5000 км не мога да кажа без да ги сравня сам,но според отработките в форумите на руснаците,маслата се държат почти еднакво като износване.

Всъщност маслото се източва на горещ двигател/10-15мин/ ,а нивото се проверява на студен,което при стандартна смяна в автосервиз е невъзможно.Затова се налива 1/3 над минимума ,а сутрин се прави до средата на щеката.Нивото е адекватно само при нивелиран под.....

Да ,но от вносител или ATO24....9 evro/l в момента.Няма японски стандарт ,но sulphated ash = 0,6,така че ги покрива всичките с резерв Всъщност като се загледам сега бие и оригиналното ни масло LEO и HG s с една малка уговорка ,че не е горивоспещяващо.Просто пази и мие мотора,но не покрива японските стандарти заради икономия на гориво.

Не съм,той двигателя беше за чистене не за мазане.Харвито,като D-сeриите има по-стари спецификации-SJ или GF-3.с вискозитет 5W-30.Сегашните масла надхвърлят този сертификат по всички параметри.Друг е въпроса колко си похапва мотора,това е характеристика свързана с пламната температура,загуби от изпарение и качество на горивото и естествено износване на мотора.Ако приемем че мотора е читав редно е да се ползва 5W-30,Ако е леко износен 5W-40. 10W-40 e "ремонтно масло"Специално за Ники препоръчвам 5W-30 с голям обем от калциеви добавки...калция е "сапун" за мотора..При Бардала е 10,5.Единствения недостатък му е Sulphated ash,който за нас трябва да е <1. И сега задачката: Търсим масло на ниска цена-синтетично или полусентетично 5W-30,надхвърлящо SJ ...демек SM или SN,имащо някакъв японски стандарт GF-3,4,5,за да може Sulphated ash да е под 1-ца с пламна температура над 220 градуса с TBN 8 и нагоре. И маслото мечта е MOBIL 1 ESP 5W-30.То май няма по- добро от него.Пламна температура 250 загуби от изпарение 5,6 една шепа калции 1200,че и молибден има,че и естерно.Остава проблема да се намери оригинално и да преглътнем цената След него се нареждат горния мотул ECO-Cleen,Petro-canada SS,Lukoil lux.,Ravenol. Всъщност малко фирми правят масло с пламна температура над 220

Чакаме да се похвалиш с нова придобивка,макар че намирането на читаво Харви е мисия нев.6,иначе една мацка ме пита кой модел е тоя Сивик дето не спира на легналите полицаи.....

Калински,звънни на Miyamoto/Дидо/087897седем123.Това е колега от Варна ,за който няма тайни под капака.Помоли го за платен оглед на място...няма да ти вземе повече от стотина лв.Да я пробва и закачи на тестера.Скритите ремонти в дизела могат да надвишават цената на автомобила.Турбина,ангренаж,хидравлика,климатик,кутия окачване,маховик...това се гледа.Брони врати боя,ръжда се вижда и си влиза в цената,,,те не са интересни.

Цирка става ако немеца чака да си види парите в банковата сметка,а ти ги преведеш от тук...

Ами града ми го пише в профила,ще се постарая до утре вечер да седна компа и да ти направя оферта ,че сега климатиците са на мода ...