Markony

Като млад ученик,си паля колите на газ над 35 градуса и бензина много ми свиди....

Не знаех ,че ДПФ се сменя...даже не влиза в гаранцията.Бултрако имат готово изречение....АААА нафтата е виновна и са много прави.

Разказахте му фамилията на тоя язовир...... Вътре има два байпас клапана,от мръсотия единия е останал отворен.Една или 2 промивки със ново масло може да решат проблема.Пробвай дали има същия проблем на заден...там работи втората помпа.

Да,клипа си е клип,документа е сервизен бюлетин,който е изпратен до всички сервизи и представителства на Хонда,като част от тях услужливо не са го получили....

Въпросът е неясен. За модела ли искаш съвет или за конкретната обява?

И аз съм изненадан.1-2 см сняг нито проблеми със спиране нито при потегляне.Температура -1.Още съм с летните гуми ...с 7 мм протектор.Не съм превишавал 80 извън града.

За да сме обективни ще отбележа,че колата не съм я виждал и тествал.Възможно е да има проблем и газовата уредба.Тук съществаната роля е не точно самата газова,а монтажника,начина на монтаж ,вземане на решения и изпълнението им. Пример от вчера....много скъп автомобил,уредба....монтирана в София,претупана и зле изпълнена.Уредбата е още гаранционна,но в сервиза не могат да решат проблемите...защото не им се занимава или монтажника не иска са признае грешките или ...незнам,а и както виждам идея си нямат какво правят.Да прахосваш хубави дюзи с 25 см тръбен път е грехота....Човека ,става пишман,почва да рови из форумите и близко- далече пали колата и идва от София в Русе.3 нощи спа на хотел.Преправих целия монтаж,който изглеждаше....на снимките се вижда как.Човека си плати,остави ми бакшиш и изпихме шише бърбън заедно,докато правех колата.След тестовете и настройките не можа да си я познае...не знаеше какъв е истинския ход на колата...а тя е 400 коня .Не съм го правил тоя двигател преди.Консултирах се Иво Ленков за размери на разпръсквачи и брой редуктори.Уж всичко беше сметнато добре....,но монтажа отвратителен. Та с две думи има неизвестни във всяка намеса и ако не им се обърне внимание последиците може да са трагични.

В какви условия се ползва колата?Как установи,че е спряло да работи?

Аз пък не съм съгласен.Минерално или синтетично,пробега зависи от TBN-aктуален за съответния модел масло.Няма нищо лошо в в минералните масла освен вискозитетнния индекс.Ето тук е нюанса.Маслото се сменя когато TBN/Total Base Number/сода каустик,разтворена в базово масло/,се изравни с TAN /Total Acid Number,киселинно число/.Това равенство настъпва след около 200-250 моточаса.В минералното масло стабилността на вискозитета е ниска и едва ли ще се запази за тези 250 часа.На практика пример 0W-40 ще стане 0W-30,след 150 часа.Ако вискозитета е съобразен с двигателя това е лошо.Ако вискозитета е презастрахован,това е добре. Какво прави Амсойл-Редлайн.Рекламира 30000км/мили пробег.Увеличават TBN s 40%/добавят сода каустик направо насипно .Обаче обикновенно масло както казахме горе не издържа по вискозитет,затова базата е PAO....държи се по-добре във времето,обаче разгражда семерингите .Добавят се алкални нафталини/недоказуемо/ за защита на гумените уплътнения.С тези 2-3 трика се получава увеличен пробег.Естествено не в рекламираните граници,но ще изкара 300-350 часа. ОБАЧЕ!...Каво прави увеличеното количество сода каустик и нейните производни в мотора?Увеличава сулфитите и сулфатите.Тук сертификата за това е надхвърлен с 30-40 %,което го пише на тубите им с дребен шрифт.В следствие страда катализатора и DPF филтъра . С други думички 2 бонуса и един минус в една туба на съответната цена.Който е по-схватлив ще разбере маркетинговия номер. Не случайно в света на разбиращите,Амсойл се ползва като добавка в маслото или като промивъчно масло. Аз не казвам нищо лошо за него...само вдигам малко мъглата .В съвременното маслостроене се ползват маркетингови трикове. Пример...Течен титан.Ползва се от преди 10 години,като заместител на молибдена-новия триатомен и стария молибденов сулфат/сулфид.Ако се сложи малко е модификатор на триене,ако се сложи много е просто антиоксидант.Звучи яко,ама на практика не прави нищо съществено.Би трябвало да се отлага по детайлите на атомно ниво, всъщност се ползва за стабилизатор на други добавки. С две думи не можеш да кажеш това: ...маслата издържат толкова.Няма едно с друго еднакви!!

Модела на картера определя ,коя гарнитура се слага...не са съвместими.По номер на рама излизат и двете.Повечето пъти излиза вложката.

Дидо ще прочете хисторито на грешките,няма значение ,че лампите вече не светят.При дизела има доста възможности с тая комбинация на лампи....Предай му поздрави като го видиш ,дано се излекува скоро!

Ми не разбирам от кинескопи,но идеята е такава.Разхода ти на масло ще падне и събираш парички за ремонтче. Не съм привърженик на скъпите масла и проповядвам използването на масла отговарящи на минималните изисквания от Хонда,евтини и със скъсен пробег на смяна.За моя радост..тук редовните ми клиенти забелязаха разликата и почнаха да си правят експерименти.По техни наблюдения "лачените масла"тук,купени от България почвали да дават симптоми още на 3500км. Ако се поразровите в старите теми ще видите ,че бях върл привърженик на Мотул.Не съм си редактирал мненията,но сега като ги чета се смея ,колко наивен съм бил.Не получаваш това за което плащаш и това е навсякъде.

Аз съм взел достатъчно отношение по въпроса с автомата.За самия горивен процес нямам пряко виждане.За да измеря температура на горене ми трябва инфрачервена камера,издържаща налягане или стъклен цилиндър.Тая установка няма как да направя сам.Но от друга страна по параметрите на мотора общото положение е следното:двигателя работи по-хладно на газ от колкото на бензин.Забелязва се и от потребителите зимата ,тъй като редуктора "прахосва"топлина за подгряване на замръзващата газ.От химична гледна точка,състава на газта е въпросителна...какво бъркат в Лукойл само те си знаят.На теория ако съставките по стандарт на газта са верни тя е по лошото гориво.На практика е обратното.Технически локалния бензанджия не може да влияе на газообразни горива.При течните...може да се добавят смоли,разредители и други отпадъци. По принцип мисленето ми е свързано с доказателство по една теза ,а не с догадки и вземане на страна по пристрастие.Българина е свикнал да обвини едно второ трето,но не да поеме вина или да докаже нещо.Ако колата беше моя щях да поема вината или да търся виновника.Няма смърт без причина. В края на краищата там в темата за автомата имаше открити проблеми и нито един свързан с газифицирането. Относно шумовете и токовете.Инсталацията е енергоемка..около 120 вата,но това се компенсира с по-малката консумация на бенз.инжекцион.Като сума имаме 30 вата + при газифицирана кола. Шумове няма.Технологично новите компютри са на едно ниво с бензиновите.В началото не беше така.Симгаз,Фобос,Тамона приличаха на сглобявани в час по трудово..В автомобила генератор на шумове са динамото,АБС,Бобините и свещите,кабелите до свещите ,ако ги има.Допълнително монтирани усилватели за музика.Усилвателите генерират напрежения от сорта на на +/- 35 волта ,чрез инвертори.Евтините създават огромен шум в ел.инсталацията.Измервал съм пикове до 36 волта при средно усилване.За радост всяко електронно устройство е защитено до тези 35-36 волта.Не стои така въпроса със ксеноните.Особенно с китайските.Там говорим за киловолти и какви са последиците само господ знае..

Не е редно аз да правя тия сметки.Майстора ти трябва да вземе решение.Теоретично ,няма защо да тровиш мотора на студено с гъсто масло,освен ако нямаш разбити бутални болтове или биелни лагери.Препоръкъта ми е да си останеш на 5W,но на сто градуса да уплътнява с вискозитетен клас примерно 50.Това си е почти рейсинг или турбо масло.За съжаление хубавите турбо масла са над 30 лв. А и самия разход на масло не е определящ фактор.Наличието на нагари и шлаки са абразив в мотора.Тях няма как да ги компенсираш с масло.,гориво или нещо друго.

По принцип е точно обратното.Ако двигателя е читав по-големия вискозитет ти спъва двигателя.Като ги няма сегментите събиращи маслото в картера,то минава до втори сегмент в доволно количество и уплътнява там-като резултат по-висока компресия и ти го усещаш като по-добро ускорение.Тоя процес ще се задържи за кратко.Износването расте прогресивно.Колата ще почне да върви като за последно на високи обороти.Изгарянето на масло в работния процес води до отдаване на повече калории отколкото само на чист бензин.Накрая разхода ще бъде литър на 1000км и всичко приключва с едни 1000лв.

Около мен пак е така с КАТ. Коли от Попово, Разград, Шумен са безкрайно изненадани, като видят моя протокол, пък камоли да искат розовия....В Русе не искаха да регистрират моята кола на газ, защото не го пише в италиански талон. Първо ще я регистрираме на бензин, казаха, а после ще си платиш да я обърнем на газ

Въх,тая тема ми е минала покрай очите снощи.При AC - off компресора не се включва.Пише ли го на дисплея не трябва да се включва.

ЦРВ-то не го карам, жената си го хареса, тя си го купи, тя си го кара. Но когато Харвито /оборотна служебна кола/магаре е в клиент ..нямам избор и го карам. Много ме дразни за градски режим. На извъградско е песен... Удобна седалка, екстри, климатик като хората, обезшумено и т.н. Обаче в града е пълна скръб. Тия 150 коня бензин/газ са жив ташак. Реално са 110, 100 коня при пуснат климатик. Сравнявам го с Харви 105 коня, пипнато от мен, но никакъв тунинг. В пъти по-добър старт, ускорение, разход. Шумно било, клатело се, друсало... ама върви като Сивик. Споделям само мъката си за бъдещите мераклии..

Маслообирачите са прост сликон и пружинка.И да ги няма ...физически,разхода на масло няма да бъде литър на 1000км.Вярно дръпнатите ги разделят на изпускателни и всмукателни,но това са характеристики на силикона.Сменят се и без да се сваля главата с 2-3 специализирани инструмента. 99% хонда гори масло заради конструкцията на масления сегмент и нередовна смяна на маслата.Това води до нефункциониране на отдушниците на маслото...при D-серията са 3 броя .Пробег на маслото/произволна марка/от сорта на 10-15к км градско води до смърт на мотора на 200-250к км.

Има 2 вида гарнитури.Единия е вложка...сложен О-пръстен.А втория модел е обикновена гарнитура.Първата се дозалепя със силикон на бъбреците,а втората не се лепи.

Dani,вискозитетен индекс 155 срещу 165 на Петрото...без коментар.Ако литъра е 12-13 лв,за 5000 км бива.

Лошо няма в рекламата.Както съм казавал и друг път,марката не е от значение.Важно е какво има вътре,какви сертификати има и как се държи след отработка.За съжаление без никакви характеристики не мога да кажа нищо.Ако въпросния магазинер даде pdf,PDS,някакъв друг документ за характеристики ,ще говорим пак.

Не знае.Не ги ползвам.Колегата-комшия каза ,че издържат от 2 до 5 години.В зависимост от настроението на турчина дето ги сглобява.Ама и колегата не разбира кой-знае колко много,така ,че нямам мнение...

Бе баш в мотора не си върви.Най-вероятно турбината е замислена малка и шасито не позволява по-голяма.Всички имат проблеми...наще са малко по-големи

Всяка работа има минимум 2 начина по която може да се осере.... с извинение... Та трябват ти 2 документации.едната на модула,който си купил и втората на централното заключване на ЦРВ-то. Разглеждаш ги и ако нищо не ти говорят отиваш,до най-близкия алармаджия,ключар,автоелектричар и след 10 мин и 20 лв по-малко си тръгваш щастлив. Ако все пак схемите ти говорят нещо...няма нужда да питаш тук.Нищо никъде не се прекарва,закачат се само 4 кабела..10 мин работа. Освен това модула вече е убит,помоли съответния майстор да смени 2 диода и един транзистор,за да заработи плафона правилно. Успех!