dandy

Има възможност за различен монтаж, ако се спреш на варианта към резерваната гума. Този на сивият капак последната снимка ми се вижда най-здрав и бърз за сглобяване. Нахлузваш отгоре, като шапка и прикрепяш само отдолу с колан. Ако се направи фланец с дупки към болтовете пак ще е здраво, но по-ангажираща схема при качване и сваляне, ако често го слагаш.

В Казанлък има покрай оръжейните цехове подходящи майстори, които ще ти изработят багажник със закрепване към резервната гума. Проблема с натоварването и последствията, колегата ги е изяснил точно. От практиката при мен се отказах от багажник на покрива, заради катеренето отляво, отдясно докато ги наглася. Ако е ниска кола става, за тези не е удобно. Използвам доста години багажник за теглич с бърз монтаж. Доволен съм, щракват се за минута куката и ножичния багажник към ябълката...така остава място на покрива за каяците. Един проблем имах само...при бързане по магистрали си стопих гумата на колелото от изгорелите газове излизащи от ауспуха И вече внимавам къде се пада тръбата при качване на колелото. щях да заварявам едно неръждаемо коляно да отклонява изгорелите газове, но с нагласяне на позицията засега отпадна генералното решение. п.п. от стара тема:...не писа къде прави ремонта на двигателя и какво точно смениха, глава къде шлайфаха...отзиви след ремонта, разхода как е на масло?

Също важно е как започна проблема в твоята кола, работела е нормално и спонтанно става. Загасил си я работеща без този симптом и след следващо палене започва постоянно да губи обороти? Или след посещение в сервиз и някаква техническа интервенция започват мъките

Привет, най-сигурно е да я "прочетат" с диагностика. Газовата инстаация инжекционна ли е или обикновена? Много възможни причини може да са, или комплекс от две и повече. Запалване, подаване на гориво газ/бензин, температурни датчици, сонда, регулатори на налягане...От разстояние само предположения и варианти кой от какво е патил. Въаздушният филтър сменян ли е, въздуховодите чисти ли са? Имало е случки и с такава на пръв поглед глупава неизправност.

Честито :) проследи проблема с падащите обороти при връщане на газта, как е положението?

Колеги, има ли някой с подобен гаражен LSD ? https://www.youtube.com/watch?v=0ozZvEC3ERw В стара тема Markony беше започнал негов проект за активна система на "заключване" в диференциала.

Виж сам колко проблема описа до момента: 1.При рязко намаляне на скоростта оборотите падат почти до 0 и понякога дори гасне 2.Завъртам ключа и нищо не светва по таблото. (Акумулатора е окей, сложих дори друг за проба, но същата работа). 3. ...стартирането беше много мъчно, едвам стартира и се чу един остър писклив, четкащ звук, поработи няколко секунди и загасна сама. Ако изгасва спонтанно от делкото и светва чек лампата може да се прочете датчик(един от трите вътре) или ICM. Бобината "изгоряла" не я изписва с грешка. Да не свети нищо по таблото...не е делко в конкретния случай. Да стърже и свири, има много лагеруващи и триещи елементи в двигателя. Виж при нормално подаване на контакт, когато го има кои лампи светят, изгасват преди да запалиш и кои изгасват след запалване на двигателя. Да не ти е повредена или умишлео "угасена" оранжевата чек лампа. Ще се наложи да пообиколиш няколко сервиза и отзивчив майстор с основни познания по механиката и електрическата част на този вехт автомобил ще го вкара в пътя.Просто не виждат платежоспособни клиенти в нас, предпочитат нещо 2020 да влезе в гаража, дори и да им е непосилно и неясно за ремонт на някой от тях :)

По-важно да е зацепен правилно ангренажният ремък и колата да ти работи нормално след манипулацията. Не е сложна старата хонда в това отношение. Няма логика да се вдигне разхода на масло. Фактори са натрупаните вече километри, стари коли са, дали има теч, ако си минал на друга марка при условие да не е някакво пълно менте...лъскава туба с известни лога и велики спецификации, висока цена не са фактор за качество в България Също режимите на шофиране, чести стартирания и гасене на двигателя при къси разстояния. Повече студени стратове, спускания по наклони и подобни. Ремонт ако е правен на двигателя преди теб, много малко са читавите и сполучливи основни или частични ремонти с положителен резултат откъм разход на масло за съжаление.

Колега след отстраняване на основния проблем в момента, поради който колата стартира трудно или изобщо няма възможност, проследи отново падането на оборотите. Ако пак го има най-вероятно е отделен симптом, както те насочи колега. Много често се проявява при модела с монтирана газова уредба. Най-ярко е при рязко отпускане на газта или при шофиране с висока скорост/обороти и освобождаване от скорост тогава изгасва. Получва се от преобогатяване на гориво-въздушната смес. Газовата уредба не успява да намали потока пропан-бутан и двигателя се "задавя". Ако е на скорост се усеща едно леко задържане, но не изгасва поради предване на въртящ момент към двигателя. При "евтин" газов инжекцион, "скъп" с износени компоненти или необслужен навреме също и правилно регулирана система. Монтажа изначало трябва да е по основните правила. Има и колеги с "обикновени" газови уредби...твоята каква е? При експлоатация на газ много важни са честа смяна на въздушен филтър, преглед на запалителната уредба палец, свещи, кабели и специфичното делко на хонда :)

Благодаря колега, точно такива са резбите на фланеца към заводския катализатор 10мм х 1,25. При разглобяването се оказа, че резбите са запазени здрави и развихме трите гайки. Смених само тях, защото оригиналните бяха доста изтънели от корозия. За късмет заместващото гърне пасна с всичките огъвки, размери и местата на окачвачите към тампоните. Разликата е в материала за изработка на заводското гърне и заместителя. Оригиналното е с корпус от неръждаема ламарина, другото е алуминизирано. Размера по дължина на новото е по-къс сравнено със заводското. Изненадата беше видимо здравата клетъчна структура на оригиналният катализатор от 1998 год и 400 000км. Колата я карам на газ и уредбата не е " бутикова " 😆

Здравейте, след последният технически преглед ми се скъса фланеца между резонаторното гърне и крайното гърне. Понеже в няколко сервиза за ауспуси ми обясниха, че нямало смисъл от тази заводска сглобка с фланци, леща-уплътнение и двата болта с пружини, а аз държах да е възстановено по тип на производствената конструкция не се споразумяхме за тръбичка със заварки и 80-100лв. В резултат си закупих нов резонатор с типовите заводски фланци по размери в двата края към катализатора и крайното гърне. Намерих нови лещовидно уплътнение и болтовете с пружините към крайното гърне. Проблема е с какъв размер мога да заменя оригиналните болтове на фланеца към катализатора? Идеята е ако някой знае да сподели и ги закупя преди да я разпарчетосам в гаража, да измервам и ходя в магазин...На око са диаметър 8mm три болта/шпилки с гайки. Но с каква дължина ? Има някакви клипове на които се вижда, че са с набити или заварени към фланеца на катализатора. Ще бъдат премахнати, разпробити ако се наложи от фланеца на катализатора.

На моята се оказа теча във ветрикалните греди зад предните гуми. През тях се дренира водата от ляво и дясно събрана във ваната под предното стъкло. Панелите към гредите са точково заварени и уплътнени с полимер, който с годините се напуква и започва да просмуква вода. Най-осезаемо е зимата при сняг. Вдигаш задължително мокета и махаш велтерите от двете страни под него. Напояват се яко и държат водата месеци наред. Не съм закопчал под пластмасовите прагчета краищата му умишлено да се изпарява влагата по-лесно. Освен това отдолу на тази тапицерия има едно полимерно покритие, което държи водата отдолу и може при малък теч да не разбереш изобщо освен по специфичен аромат Зимата нареждам вестници под този мокет и ги сменям според валежа два пъти или веднъж седмично. Карам така трета-четвърта година поради липса на време да напръскам през отворите в гредите шприц на полиуретанова основа, след почистване на кухините съответно. Поне засега няма корозия с отстраняване на водите своевременно. Също и в долната част на предното съткло явно полиуретана е заминал защото при скорост над 120км/ч и силен валеж водата "извира" с балончета над таблото. Усеща се и лек освежаващ вятър, но нищо фрапиращо за 30 годишна кола. Не е за лигльовци тази стара чаровна японска техника хаха

Загубата на антифриз за този дълъг период(няколко години), да уточни колегата преди ремонта на главата в гореупоменатата фирма ли е или след ремонта във връзка с "потънали" клапани?

При проблем в газовият "компютър" също може да се получи прекъсване на работата в цилиндрите. Поради нарушени вериги се губят сигналите от бензиновият компютър в газовият към инжекторите. Има и други магарии, които е възможно да изникват след време при газифициран автомобил. Лошият момент е като започне прехвърляне на "топката" между механика/монтьора поддържащ автомобила и майстора инсталатор на газовата уредба. В идеалният случай човека е един, познаващ конкретният модел автомобил и газовата инсталация плюс съответните настройки.

Ами чакаме конкретно по темата цялостното ти техническо и софтуерно решение за куплиране в бензиновото cr-v на електрически термостат. Темата е твоя, следим с интерес. Всички сме различни, мен ме интересува техническата част повече от лъскави ламарини и дизайнерски изглед.