dandy

По приложеният от колегата начин се извършва ремонта приемливо. Моята също я правих така с удължаване на скъсаните кабели. Буксата я разглобих трудно и там трябва да се внимава за да не се счупи някоя пластмаса или скъса гуменото уплътнение. Мой познат пък я изхвърли изцяло и запои директно кабелите от вратата към тези идващи от купето и така си кара. При всички положения снимай или си начертай схема за свързване, събери търпение освен необходимите материали и действай.

Honda CRV water Leak....PATCHED!!! (97-01) гледай в You Tube, копирай текста в търсачката

И моята хонда има същите симптоми :) Голямо забавление беше докато намеря източника на вода в краката и на водача, и на пасажера. Да започна първо, че нямам люк, шибидах, панорамен покрив и там както му се казва. Разглобих всички пластмаси вътре в купето да проследя около челното стъкло или от лайсните на покрива да влиза водата. От там нямаше нито капка стар или нов теч. После свалих описаната пластмаса да почистя всичко под чистачките...няма ръжда, няма дупки, отводнителните канали чисти. Не съм залепвал пластмасата за стъклото, логично водата преминала от оливане на стъклото да се събере във ваната под него и изтече от дренажните отвори. Остана да проследя пътя на водата в тези отвори и именно там е проблема! С гъвкава камера при дъждовно време вътре в купето тече през залепените панели около гредите с някакъв заводски бежов уплътнител. Проблема е, че участъка се намира под дренажните улеи в двете страни на колата излизащи директно в гредите на колата. После минавайки през гредите изтичат през отвор надолу покрай вертикалната колонка до долу зад подкалника и оттам на земята. Еднакво е и от двете страни, другото място на теч е описаното на много места жило за отваряне на предният капак със скъсаният маншон към купето. Та на който му се занимава може да реже гредите под калниците и да смени овехтялият уплътнител в тези места. Поне калниците се свалят лесно от болтовете :))

Може да потърсиш универсален комплект подобен на този https://www.dvsbg.com/cruiz-kontrol-tempomat-universal или Waeco MagicSpeed MS50. Има и на други производители с управление на механична дроселова клапа посредством вакуумен или електрически актуатор.

При мен си има лек теч около валовете. Сменях три пъти гарнитурата, нови комплекти с гумени и метални шайби. След 5000-6000км пак започва да протича...Правих процедурата при реглаж на клапани, не специално да спра това омасляване. Пробвал съм и без да слагам силикон в ъгълчетата, пак същата работа. Victor Reinz също мина, като марка без особено ефективен резултат спрямо останалите. Последно направих избор на гарнитура с шублера, избрах не марка, а по дебелина на профила да е най-висок в канала. Другото е обърнах всички шайби в комплекта обратно и под тях поставих метални с вътрешен диаметър преминаващ през уширението на шпилката след резбата. Проверих капака за кривина, почистих всички повърхнини и монтирах със силикон само в ъгълчетата по описание в ръководството. След въпросните няколко хиляди километра пак има омасляване...Карам и чистя основно маркуча на охладителната течност през някакъв пробег, да го предпазя от разлагане и раздуване в следствие на маслото. Може и избора на масло да е причина, наливам 10W40 Motul, liqui moly, Castrol и последните смени с някакво полско...Ако използвате пълни синтетики може и да няма омаслявания. Колата ми наближава 400 000км и мисля в моят случай е излишно да правя повече експерименти с масла и гарнитури :)

От модел около 2000год на витара, но можеш да събереш окомплектовка и от друга марка кола с круиз контрол. В следният линк ще намериш подробна информация /https://www.drive2.ru/l/637754128579169994/ Компонентите са бутон за включване, бутони за контрол, управляващ модул, актуатор вакуумен и резервоар, жило с монтажни скоби...кабели, куплунги, вакуум маркучи и тройник, евентуално допълнителен бутон на педала за спирачка много мерак и технически познания. Има рядко от модела в обяви за продажба с тази "екстра".

Ако старата букса на старото делко я пазиш може да се пренаредят пиновете. Трябва да спазваш поляритета на датчиците, ако смениш местата ще отчита грешка. Общо взето всеки кабел нареждаш един по един на правилната позиция. Може да се наложи от двете делка да сглобиш едно работещо. На моето сменях всичко, което намерих да се продава като нови части. Единият датчик чисто нов не сработи, и се наложи да монтирам старият работещ за късмет. В последствие си купих от острова едно делко, което си возя в багажника против уроки

Слави, време е да прибереш един Леджънт в гаража и съответно да смениш някой неща в подписа

Виждал съм монтиран на старо цр-в от сузуки витара. Търси комплект всичко с управлението и бутоните, не само задвижването с жилото

И защо да е пред смърт...аз карам с 10W40 вече близо 180 000км навъртени от мен и закупена на 160 000 по километраж? С газова уредба е колата и търпи реглаж на клапани през 40 000км...на по-малък интервал няма смисъл при добре регулирани гориво-въздушни смеси. Съответно и колата я карам до 4000об./мин. много рядко при изпреварване надвишавам 5000. Средният ми разход е 11/100 засичан пълна/пълна бутилка.

Стара тема, но понеже сега започнах такъв проект...Явно си има в японките(някои) заводски въртяща пасажерска седалка. Съществуват фирми Hiro's hotrods предлагащи модули за ротация. Имах във времето две коли с тази "екстра", която ми липсва при авто-къмпинг със старото ЦР-В. Много не се вживявам в неудобството на седалките оценено от доста притежатели. Но така и така ще стават "въртящи" се снабдих с две комфортни кресла имащи тази функция от Киа. Малко по-обемни са поради интегрирани колани и подлакътници, но ще бъдат напаснати Засега сигурният идентичен размер е общата дължина със седалката на хонда-та при хоризонтално разпъната облегалка. Това ми е важно за да не загубя функция спалня при пускане на задната JDM седалка.

Привет на всички, колеги дойде време за втори ремонт на делкото ми от Honda cr-v rd1 128 к.с. Делкото е модел TU-97U първият ремонт включваше смяна на капачка, палец, лагер, семеринг, комутатор и бобина...кабели и свещи. След няколко години вярна служба започна да пали с малко повече въртене(обикновено пали от четвърт оборот). И така след около година светна и чек лампата. Забелязах понякога да засича при въртене на стартер все едно затяга механично...И реших да проуча проблема. Оказа се грешка в TDC датчика, един от трите в делкото който се използва при стартиране на двигателя. Замерване и вместо 350-380 Ом-а получих стойност над 1000 Ом-а. Почистване и т.н. не доведе до по-различен ефект. Намерих нови три датчика от акорд 2,2 с друга букса и съпротивление на трите 408 Ом-а. Пренаредих буксата с пиновте на новите датчици в старата пластмаса да пасне на моята инсталация с 9 pin. И колата запали от четвърт оборот, работи идеално обаче светва чек лампата. Даваше грешка за два датчика CYP, TDC...размених кабелите в букста на всеки датчик все едно да обърна масата и сигнала. Така колата започна да засича отново при въртене на стартер, върнах поляритета и грешката на TDC датчика изчезна. Сега колата пали и лети със светещ чек и грешка за CYP датчик. Намерих един стар дистрибутор за 300лв. и се чудя да го взимам ли или да сложа моят стар дадтчик CYP понеже преди не даваше грешка и е в нормална стойност. С тези датчици някой заигравал ли се е да сменя от други модели на Хонда и да сподели повече опит и успехи. Благодаря на отзовалите се, предполагам и други колеги се интересуват от такива интервенции с датчиците.

Благодаря за отговора, винта къде се намира зад бронята-горе, долу, от вътрешната страна или към вратите на купето...предполагам държи фарчето да не излиза свободно назад извън бронята? След отвиване да го изърпам или има някави щипки?

Здравейте, колеги как се свалят тези две фарчета от бронята? Може ли това да стане без демонтиране на цялата броня? За старото cr-v rd1 е въпросът...

Конкретно към fenabg относно Yacco масла съм много доволен, впечатленията са ми от използване в моторите ми(на две колела не ДВГ). В препратката към темата видях Масло за ръчни предавателни кутии SAE75W-80 BVX 500X, как е по параметри спрямо HONDA MTF 3? Навсякъде се коментира, че маслото използвано при CR-V RD1 е с по-нисък вискозитет и за алтернатива посочват използване на двигателно... Благодаря за отговорите на KARPERA и JHM, щом практиката показва липса на проблеми при използването на "новата" формула остава като вариант. Относно смяна на някакъв пробег при нормално каране има ли препоръка за ръчните кутии?

Здравейте колеги, искам да си сменя маслото на скоростите в горепосоченият модел Хонда с ръчни скорости. Нямам оплаквания относно шумове или превключване между предавките, просто имам навъртяни над 70 000 км а и незнам в Италия кога е сменяно изобщо и реалният изминат пробег....ако не е сменяно никога ще е на 325000км. Попаднах само на една "градивна" тема със спорни коментари и разнопосочни мнения относно вида на маслото в скоростите. Основно притеснение са ми материалите използвани в скоростната кутия на овехтялата ми кола. Четох за някакви полимерни части в синхронизаторите, които се развалят от "новото" масло HONDA MTF3 Най-сигурно ще е хората сменяли маслото си и изминали повечко километри с новото да споделят впечатления и вида на използваното масло. За сега клоня да купя MTF 3 това препоръчват, но може би е за моделите създадени, когато са "разбъркали" и новата формула на HONDA MTF...?

Тази информация с разтопеният палец от дефектирал лагер е важна! И при мен лагера беше почти блокирал, въртеше се много трудно със засичания след 22 годишна употреба. Температурата си е фактор за всички електронни устройства, палеца е монтиран на ос с набитият лагер при блокиране топлината от триенето ще се предаде най-бързо по самата ос до палеца и семеринга отдолу и по външната гривна към корпуса. А комутатора е монтиран за корпуса. Не знам заводския "залепен" ли е с термопроводяща паста към алуминиевата монтажна плочка? При разделянето нямаше и следа от такава паста, на новият си я сложих плътно понеже я имаше в кутийката и помага за предаване на топлината. За вадене на кабели при работещ двигател не съм си и помислял, в ръководството на един от мотоциклетите ми беше обяснено с дебел шрифт това да не се прави, също и при работа на двигателя да не се откача акумулатора.

Колега Vespa по "руската" методика, като ми остана малко време отворих капачката на оригиналният NEC. Проблема се оказват спойките на едни изходящи от електронната печатна платка метални проводничета, като косъмчета до клемите. Маха се една прозрачна приличаща на размекнат силикон защитна заливка и с леко натискане в страни се вижда как мръдват...просто се разпояват. При нагряване връзката се губи, и като изстине се възстановява до определен момент. При мен това е бил проблема с комутатора, може би предизвикан от тръгнала бубина стойностите при замерване се разминават с публикуваните в сервизни ръководства и сайтове. Сменена е с нова, старият комутатор ще му възстановя спойките да ми е под ръка. arhont ти ме обнадежди, дано и при мен кара така безпроблемно

Да си отговоря на въпроса След четене на два три руски сайта реших да ги послушам и закупих най-евтиният възможен вариант на комутатор модел IG-HD003(няма никакъв бранд надпис на закупеният от мен) никой не гарантира колко пробег ще издържи. Обикновено или изобщо не запалва с подобна нова част или издържа около 40 000км. За мен основен проблем си остава високата температура на този възел, нередовно обслужване или некачествени части.

Колега изкарал си късмет тогава, че не изгоряла бубина и комутатор в последствие :) Обикновено ако не им е "дошло времето" от пробег стават подобни поразии от дефдектирали свещи или кабели...което пак е свързано с редовно обслужване, ако уцелим що годе читави части. Да си завърша вметката в темата...вчера приключих "ремонта" с успешен за момента завършек колата запали и работи добре. Процедурите: Възстановяване на унищожената кабелна изолация вътре в делкото с термосвиваеми шлаухи 3,8mm и отгоре с топлоустойчиви до 2600С, смяна на дистрибуторна капачка, палец, бубина, комутатор IG-HD003 и корозирали болтчета. Сменени са лагер 6001/012 12,46х28,0х8,0mm и семеринг също 12,4х22,5х5,5mm Всички части са на стойност 177лв. времето, транспортни разходи и телефонни разговори не са калкулирани :) За съжаление не можах да открия магнитните датчици 3бр. и тънката защитна капачка под дистрибуторната вътре в делкото.

Здравейте, в опит да възстановя и заменя всичко намиращо се в делкото с нови части удрям на камък с въпросният комутатор(магнитните датчици ужким не дефектирали лесно и мога да ги замеря, нови-няма). Излизат два модела: BLUE PRINT Включващо устройство (комутатор), запалителна система Номер на артикул: ADH21485 MOBILETRON Включващо устройство (комутатор), запалителна система Номер на артикул: IG-HD003 Нищо общо с оригинално вграденият NEC-МC 8541 Става ли някакъв нов със сигурност и от къде може да се закупи? Втора ръка делко намерих едно за цената на втора ръка малолитражен автомобил Подлежи ли на някаква проверка, тест с мултицет...примерно замерване на студено после да го нагрея с пистолет за горещ въздух и да се следят стойности...?

Задната шпилка е сменена, купих "Фебест" от магазин за авточасти и понеже ми се видя къса купихме и една от представителството на Хонда заедно с оригинална гайка. По време на смяната установихме, че оригиналната нова е по-дълга с около 7mm и монтирахме Фебест-а. Гайка и шпилка от Хонда по един брой 25лв. Задната се сменя без да се избива лагера....за мой късмет.

Италиански сервизен специалист така е усукал пружинката предаваща тока за искрата от бубината към капачката на разпределителя, колата работеше чудесно до момента.Имаше електро наслояване от метал по контактите на капачката от палеца. Това е положението при мен след около 70 000km пробег с делкото. Лагера и семеринга са със специфичен размер и продължавам да ги търся, датчици няма нови.Надявам се проблема да е бил основно в бубината...останалите поразии ще се възстановят с поялника, термисвиваем шлаух и термоустойчив отгоре. Ще пиша получило ли ми се е побългаряването. Новата капачка и палеца се намират най-лесно надявам се да дойдат с пружинката и гумената гарнитура.

Да не отварям нова тема със същото заглавие, ще ползвам на колегата.Делкото дефектира с посочения симптом май доста често.Съдя по това, че търсих и навсякъде ми отговарят: продадох първо тази част. При мен изгасна в движение и светна една грешка с оранжевата лампа 15номер...липса на изходящ сигнал.И се почна едно охлаждане с мокри парцали през 500метра докато се прибера.Добре, че се случи в града на прибиране от дълъг път ☺ Та разглобих го и установих основния проблем, температурата в голяма степен и стареенето на материала скапват кабелите основно, семерингата и лагера ми беше пред пълно блокиране.