dandy

Има възможност за различен монтаж, ако се спреш на варианта към резерваната гума. Този на сивият капак последната снимка ми се вижда най-здрав и бърз за сглобяване. Нахлузваш отгоре, като шапка и прикрепяш само отдолу с колан. Ако се направи фланец с дупки към болтовете пак ще е здраво, но по-ангажираща схема при качване и сваляне, ако често го слагаш.

В Казанлък има покрай оръжейните цехове подходящи майстори, които ще ти изработят багажник със закрепване към резервната гума. Проблема с натоварването и последствията, колегата ги е изяснил точно. От практиката при мен се отказах от багажник на покрива, заради катеренето отляво, отдясно докато ги наглася. Ако е ниска кола става, за тези не е удобно. Използвам доста години багажник за теглич с бърз монтаж. Доволен съм, щракват се за минута куката и ножичния багажник към ябълката...така остава място на покрива за каяците. Един проблем имах само...при бързане по магистрали си стопих гумата на колелото от изгорелите газове излизащи от ауспуха И вече внимавам къде се пада тръбата при качване на колелото. щях да заварявам едно неръждаемо коляно да отклонява изгорелите газове, но с нагласяне на позицията засега отпадна генералното решение. п.п. от стара тема:...не писа къде прави ремонта на двигателя и какво точно смениха, глава къде шлайфаха...отзиви след ремонта, разхода как е на масло?

Също важно е как започна проблема в твоята кола, работела е нормално и спонтанно става. Загасил си я работеща без този симптом и след следващо палене започва постоянно да губи обороти? Или след посещение в сервиз и някаква техническа интервенция започват мъките

Привет, най-сигурно е да я "прочетат" с диагностика. Газовата инстаация инжекционна ли е или обикновена? Много възможни причини може да са, или комплекс от две и повече. Запалване, подаване на гориво газ/бензин, температурни датчици, сонда, регулатори на налягане...От разстояние само предположения и варианти кой от какво е патил. Въаздушният филтър сменян ли е, въздуховодите чисти ли са? Имало е случки и с такава на пръв поглед глупава неизправност.

Честито :) проследи проблема с падащите обороти при връщане на газта, как е положението?

Колеги, има ли някой с подобен гаражен LSD ? https://www.youtube.com/watch?v=0ozZvEC3ERw В стара тема Markony беше започнал негов проект за активна система на "заключване" в диференциала.

Виж сам колко проблема описа до момента: 1.При рязко намаляне на скоростта оборотите падат почти до 0 и понякога дори гасне 2.Завъртам ключа и нищо не светва по таблото. (Акумулатора е окей, сложих дори друг за проба, но същата работа). 3. ...стартирането беше много мъчно, едвам стартира и се чу един остър писклив, четкащ звук, поработи няколко секунди и загасна сама. Ако изгасва спонтанно от делкото и светва чек лампата може да се прочете датчик(един от трите вътре) или ICM. Бобината "изгоряла" не я изписва с грешка. Да не свети нищо по таблото...не е делко в конкретния случай. Да стърже и свири, има много лагеруващи и триещи елементи в двигателя. Виж при нормално подаване на контакт, когато го има кои лампи светят, изгасват преди да запалиш и кои изгасват след запалване на двигателя. Да не ти е повредена или умишлео "угасена" оранжевата чек лампа. Ще се наложи да пообиколиш няколко сервиза и отзивчив майстор с основни познания по механиката и електрическата част на този вехт автомобил ще го вкара в пътя.Просто не виждат платежоспособни клиенти в нас, предпочитат нещо 2020 да влезе в гаража, дори и да им е непосилно и неясно за ремонт на някой от тях :)

По-важно да е зацепен правилно ангренажният ремък и колата да ти работи нормално след манипулацията. Не е сложна старата хонда в това отношение. Няма логика да се вдигне разхода на масло. Фактори са натрупаните вече километри, стари коли са, дали има теч, ако си минал на друга марка при условие да не е някакво пълно менте...лъскава туба с известни лога и велики спецификации, висока цена не са фактор за качество в България Също режимите на шофиране, чести стартирания и гасене на двигателя при къси разстояния. Повече студени стратове, спускания по наклони и подобни. Ремонт ако е правен на двигателя преди теб, много малко са читавите и сполучливи основни или частични ремонти с положителен резултат откъм разход на масло за съжаление.

Колега след отстраняване на основния проблем в момента, поради който колата стартира трудно или изобщо няма възможност, проследи отново падането на оборотите. Ако пак го има най-вероятно е отделен симптом, както те насочи колега. Много често се проявява при модела с монтирана газова уредба. Най-ярко е при рязко отпускане на газта или при шофиране с висока скорост/обороти и освобождаване от скорост тогава изгасва. Получва се от преобогатяване на гориво-въздушната смес. Газовата уредба не успява да намали потока пропан-бутан и двигателя се "задавя". Ако е на скорост се усеща едно леко задържане, но не изгасва поради предване на въртящ момент към двигателя. При "евтин" газов инжекцион, "скъп" с износени компоненти или необслужен навреме също и правилно регулирана система. Монтажа изначало трябва да е по основните правила. Има и колеги с "обикновени" газови уредби...твоята каква е? При експлоатация на газ много важни са честа смяна на въздушен филтър, преглед на запалителната уредба палец, свещи, кабели и специфичното делко на хонда :)

Благодаря колега, точно такива са резбите на фланеца към заводския катализатор 10мм х 1,25. При разглобяването се оказа, че резбите са запазени здрави и развихме трите гайки. Смених само тях, защото оригиналните бяха доста изтънели от корозия. За късмет заместващото гърне пасна с всичките огъвки, размери и местата на окачвачите към тампоните. Разликата е в материала за изработка на заводското гърне и заместителя. Оригиналното е с корпус от неръждаема ламарина, другото е алуминизирано. Размера по дължина на новото е по-къс сравнено със заводското. Изненадата беше видимо здравата клетъчна структура на оригиналният катализатор от 1998 год и 400 000км. Колата я карам на газ и уредбата не е " бутикова " 😆

Здравейте, след последният технически преглед ми се скъса фланеца между резонаторното гърне и крайното гърне. Понеже в няколко сервиза за ауспуси ми обясниха, че нямало смисъл от тази заводска сглобка с фланци, леща-уплътнение и двата болта с пружини, а аз държах да е възстановено по тип на производствената конструкция не се споразумяхме за тръбичка със заварки и 80-100лв. В резултат си закупих нов резонатор с типовите заводски фланци по размери в двата края към катализатора и крайното гърне. Намерих нови лещовидно уплътнение и болтовете с пружините към крайното гърне. Проблема е с какъв размер мога да заменя оригиналните болтове на фланеца към катализатора? Идеята е ако някой знае да сподели и ги закупя преди да я разпарчетосам в гаража, да измервам и ходя в магазин...На око са диаметър 8mm три болта/шпилки с гайки. Но с каква дължина ? Има някакви клипове на които се вижда, че са с набити или заварени към фланеца на катализатора. Ще бъдат премахнати, разпробити ако се наложи от фланеца на катализатора.

На моята се оказа теча във ветрикалните греди зад предните гуми. През тях се дренира водата от ляво и дясно събрана във ваната под предното стъкло. Панелите към гредите са точково заварени и уплътнени с полимер, който с годините се напуква и започва да просмуква вода. Най-осезаемо е зимата при сняг. Вдигаш задължително мокета и махаш велтерите от двете страни под него. Напояват се яко и държат водата месеци наред. Не съм закопчал под пластмасовите прагчета краищата му умишлено да се изпарява влагата по-лесно. Освен това отдолу на тази тапицерия има едно полимерно покритие, което държи водата отдолу и може при малък теч да не разбереш изобщо освен по специфичен аромат Зимата нареждам вестници под този мокет и ги сменям според валежа два пъти или веднъж седмично. Карам така трета-четвърта година поради липса на време да напръскам през отворите в гредите шприц на полиуретанова основа, след почистване на кухините съответно. Поне засега няма корозия с отстраняване на водите своевременно. Също и в долната част на предното съткло явно полиуретана е заминал защото при скорост над 120км/ч и силен валеж водата "извира" с балончета над таблото. Усеща се и лек освежаващ вятър, но нищо фрапиращо за 30 годишна кола. Не е за лигльовци тази стара чаровна японска техника хаха

Загубата на антифриз за този дълъг период(няколко години), да уточни колегата преди ремонта на главата в гореупоменатата фирма ли е или след ремонта във връзка с "потънали" клапани?

При проблем в газовият "компютър" също може да се получи прекъсване на работата в цилиндрите. Поради нарушени вериги се губят сигналите от бензиновият компютър в газовият към инжекторите. Има и други магарии, които е възможно да изникват след време при газифициран автомобил. Лошият момент е като започне прехвърляне на "топката" между механика/монтьора поддържащ автомобила и майстора инсталатор на газовата уредба. В идеалният случай човека е един, познаващ конкретният модел автомобил и газовата инсталация плюс съответните настройки.

Ами чакаме конкретно по темата цялостното ти техническо и софтуерно решение за куплиране в бензиновото cr-v на електрически термостат. Темата е твоя, следим с интерес. Всички сме различни, мен ме интересува техническата част повече от лъскави ламарини и дизайнерски изглед.

Дедо Поп, приложените снимка и илинк информативни за идеята ли са само...не виждам нещо общо в тях със старо црв? Забърквал ли си се с електроника, актуатор-и и подобни? Наскоро в един технологичен немски автомобил с V-образен двигател се "радвахме" на електронни термостати...Освен обратна връзка за работата им към софтуера на колата, има отделни датчици, които следят диференциална разлика между работните им температури. Не работят ли две от нещата, колата спира за да не се повреди. Най-простите решения, ако са изпълнени както трябва, са най-дълговечно работещи. Отделна е темата с поддръжката на един сложен детайл, възел, модул, машина...и на един опростен вриант. Да те успокоя с белият пушек, не съм сменял от 15 години термостат. Сменям антифриз при смяна на ангренажен комплект с нова водна помпа, колата е от 1998 за сега пушек няма.

За неработещият оборотомер може проблема да идва от разпределителя, от проблеми с него може да не ти работи колата нормално или изобщо да не запали. При проблеми с датчиците или комутатора вградени вътре, диагностиката засича грешка и оранжевата лампа свети на таблото. При изгоряла бубина, лампата на таблото не индикира грешка...просто не работи. Най-лесно е да размениш разпределителя с аналогичен работещ от друг колега за проба. С Компютри и имобилайзери не съм се борил още в моята. Макар, че като се замисля малко преди да ми изгори бубината и комутатора няколко пъти светеше този зелен ключ и не искаше да пали колата. Оправяше се след няколко опита докато изведнъж умря След ремонт на въпросния разпределител не ми е правил проблем и вграденият имобилайзер. Незнам дали е съвпадение или имат някаква връзка. Последно ми беше спрял само оборотомера, а колата си работеше заради прекъсната верига в комутатора. Оправих го, по същото време и кондензаторите в таблото заминаха поради което стерлката подскачаше.

"Пълен абсурд е да си правиш клапаните на 40000 и да караш на газ. Намесвам се само защото може някой да ти повярва..." Markony, след няколко поредни реглажа на цитираните километри клапаните, изпускателните имат обрани хлабини и се налага регулиране. Но за този пробег няма "натегнат" клапан с нулева хлабина. На колега със същият двигател 128к.с. след второто отваряне за проверка/регаж през 20 000 км и той увеличи интервала през 40 000км. Неговата газова система е с контролер на LPG Tech и периферията препоръчана от тях. Дюзи Tech Yeti и изпарител Shark 1200, дюзите му работят безпроблемно до 50 000км. Изпарителят още не е сменян. Среден разход на газ също 11/100, колата я закупи без катализатор. Имаше монтирана BRC, вече старо поколение газов инжекцион. Правиха проблем електромагнитните клапани в общият блок дозиращ пропан-бутана към щуцерите и смукателният колектор. Затова се демонтира цялата система и беше заменена. Колата му по километраж е над 350 000км и откакто я има не е правил ремонт на главата поради износени легла на клапани. Обслужва двигателя със "скъпи" напълно синтетични масла, за разлика от предният собственик. Човека беше коректен, каза че колата има разход на масло и повече доливал отколкото да сменя. С описаните от теб фабрични дефекти, притеснения на ползватели и други факти и хипотези този двигател според лични наблюдения трябва да изкара без ремонт на главата спокойно с пробег 400 000 - 450 000км. След нови легла на клапаните ще прехвърли 500 000км, при условие да се поддържа и ако е с монтирана газова система да не работи с бедна гориво/въздушна смес.

здравейте, някой пробвал ли е при свален кардан и блокирани полуоски(колата е примерно на канал стъпила с гумите на земята, не е на крик или подемник). При тази "постановка" фланеца на диференциала възможно ли е да се превърта на ръка т.е. да се върти свободно при отделени фрикционни дискове? Съвсем леко ли се върти, когато не е задействано зацепване или доста трудно превърта този многодисков съединител? Визирам положение в покой без задействане на съединителя при движение и различен ход на двете хидравлични помпи, когато се инициира налягане в системата и се зацепват дисковете за да се "включи" предаване на задвожване от кардана към дифа и колелата.

Markony, не твърдя Фобос да е перфектна марка за газифициране на автомобил с техническо ниво на стара хонда цр-в. Пиша за личният ми опит с личният ми автомобил, просто кола използвана по предназначение. Ти си перфекционист в работата си с газифициране и ремонти на ДВГ, аз съм потребител. Понеже имаш много по-голям поглед над тези стари цр-в, сподели някакви средни километри, при които няма възможност за регулиране на клапаните поради износване на леглата? Визирам двигатели, които не са търпяли основен ремонт и такива без ремонт на главата. Какъв е и според теб "живота" в изминати километрина един B20 двигател? Да сравним максимален възможен пробег на "обожествено галени" екземпляри и обикновени стари цр-в също редовно обслужвани.

Така е, може да изкараш 1 000 000 с цр-в без основен ремонт...защото използваш 5W масло :)) В днешно време освен вискозитета по табелка по-страшно е на какво реално отговаря от стандартна спецификация закупеният продукт. Пълно е с некачествени масла, те са проблема за "изцапаните" двигатели.

Колега запознат ли си със спецификациите на маслата произвеждани 90-98 година, химичните присадки добавяни тогава и към днешна дата...хващаш се за вискозитета само. В книжките за обслужване на много марки автомобили сигурно си видял таблиците с препоръчвани диапазони от различно по вискозитет масла относно средногодишен РАЗЛИЧЕН КЛИМАТ!? Някъде да пише не карайте с 10W40 или 5W40 и т.н. А запознат ли си с прехода между двигателни масла с различни спецификации според изминалият пробег и износване на двигателят с вътрешно горене. Моята кола още НЕ изразходва 3л масло при изминаване на 10 000 км и до достигане на такава консумация ще я карам и обслужвам по един и същи начин. Двигателят на този модел, без належащ ремонт, какъв пробег има с нормално обслужване? От мой опит до тук 400 000 км, като в Италия до 150 000 е карана с 5W30 и след това с 10W40. Колко още живот има...никой не може да каже ти го гарантирам. Според теб понеже е карана с 10W40 и постоянното ти обяснение във всички теми засягащи думите масло за двигател в honda cr-v rd1 аз нямам работещ двигател в колата. Ами за твоя изненада имам същият си двигател, с който е излезнала колата от завода. И нищо чудно да работи по-добре от твоят обслужван с цитираният от теб едва ли не задължителен вискозитет. Ако искаш помисли и как така клапаните в оригиналната ми все още глава търпят реглаж през 40 000км. Колата ми работи предимно на газ с оплюваната къде ли не българска газова система ФОБОС 1. И да не збравя, колата ми е още с оригиналният си катализатор Прекрасен автомобил, за мен достатъчно здраво конструиран и изработен!

trc21, следя с голям интерес развитието на събитията от темата с ремонта. Дано всичко мине при теб успешно независимо от избраният майстор и сервиз извършващ ремонта на самата глава. Понеже прочетох, че често изкачваш върхове и наклони с натоварен автомобил в този режим най-голям разход на масло става при спускането. Колега има вила в Родопите и за да достигне до нея от най-близкото планинско село изкачва още 20 километра по стръмен черен път проходим и за лек автомобил. Има няколко CR-V първа генерация 128 и 147к.с. на съседи, всички са забелязали този ефект с разхода на масло, на спускане изгаря/изразходва видимо количество спрямо изкачване. При мен забелязвам завишен разход на масло при градско шофиране с чести старт-стоп на двигателя. Ако карам извънградско 200-300км с едно запалване нямам този маслен разход. Средно доливам 1,5-2,0L за 10 000км масло 10W40 и до разход 3,0L na 10 000км не мисля изобщо да свалям двигател. Дойде ли време ще търся по теми, като твоята майстори/сервизи И един въпрос за пловдивският сервиз набелязан от теб, удобно ли е да уточниш кой е? Име на фирма, човек?

Поотворих въпросният ICM да видя проблема...прекъсната връзка точно към изхода за краче сигнал оборотомер. За разлика от оригинала на NEC, в който връзките са по-тънки от косъм, в ментето си е стабилен тел Ще ги презапоя на всички крачета за спорта, пък и да стои в резерва. Колата си работеше без оборотомер и така.

Ако ти дава среден разход на газ 11/100 (на магистрала моята гори 15-16/100 при скорост 150км/ч) би трябвало да регулираш след 35 000км пробег. Да не би да ти е с обеднени смеси настройката на газовият инжекцион ужким за икономия? Моята още е с оригиналния катализатор, колко работи е друга тема :) не дрънчи още вътре и не е изтърбушван за 400 000 км.