dandy

Здравейте, колеги след около 30000 скучни километри на газ поради липсата на ремонти и настройки се зачетох за този режим при отнемане на газта. След няколко експеримента по време на движение забелязах и кога може да се прояви. Явно много голям принос да усетиш евентуален проблем е и стила на шофиране, при мен го предизвиках умишлено за да усетя прилашкването при рязко отнемане на газта за повече от 3-5сек. В настройката на ГИ е определено, като преминаване от cut off към тихи обороти. След това пробвах да подавам рязко газ веднага след режима cut off в моят случай нямах никакъв проблем с ускорението след излизане от този режим. В ГИ има опция и за обогатяване при излизане от cut off и рязко изфорсиране. Настройката според мен много зависи, както от състоянието на колата(т.е. да няма технически проблеми в механиката, запалителната и горивоподаващата система), така и от компонентите на ГИ. Моят случай е добър компютър на ГИ, изправни системи и евтини газови инжектори на 3,0ома, стандартен изпарител. Зададох принудително подаване на управляващ импулс към газовите инжектори със стойност 3,8мсек. при влизане на колата в гореспоменатия режим за обороти на двигателя под 2,300мин-1. Времето го подбрах поради факта, че тези газови инжектори е невъзможно да сработят на по-малки времена и другата причина е времето им на отваряне от 4,0-4,15 мсек. при работа на празен ход. След тази промяна се опитах да накарам колата да прилашка на различни скорости и при различни обороти на двигателя..."проблема" вече не може да бъде предизвикан. Имам питанки към колегите с опит, това време как можем да разберем оптимално ли е? При работа с такова принудително впръскване на газ и много продължително спускане в режим на cut off, примерно 10км. има ли опасност да остава недоизгоряла газ и да се повреди катализатора? И как стават нещата с този режим при работа на бензин, времената с 0,0мсек, ламбда сондата забива на 0,0V обаче двигателя си работи...има малки импулси недоловими за четците или са много по-разредени, а може би това е един преходен режим между подадена/отнета газ към преминаване в тихи обороти? При спускане по наклон на скорост без да сме натиснали педала на газта и обороти примерно 2500мин-1 в какъв режим е системата-cut off или тихи обороти?

Има вариант със смяна на датчика за отчитане на газ. Ако има някакъв с подобни омове може и да стане нещо...що годе да показва. На мен в комплекта за ГИ ми беше включен с друг диапазон на съпротивление и си го смених, две болтчета работа и калибриране през софт-а

Здравейте, колеги поради "големите" студове се сдобих със зимна настройка в начина и температурния праг за обръщане на бензин-газ. Доволно и без проблеми си пали и превключва старата машина ЦР-В 128к.с. Единствено, което забелязвам на трета поредна лична газифицирана кола е намаленият обем събрана газ при зареждане на газстанцията. Нормално лятото събирам 24-25л., а зимата повече от 17л. не могат да я напълнят...Мисля поради ниската температура не може да изкара при съответното налягане на изпарение цялата газ и винаги в студено време остава някакво количество...Вие имате ли подобни наблюдения?

Markony, благодаря за ориентировъчната температура, ще вдигна най-вероятно температурата за преминаване на газ над 40градуса за течността в редуктора да ми е мирна главата. Ще има пак един период през който, трябва да "издуха" студената фаза след редуктора и съответно да се отоплят маркуча, филтъра и рейката. Докато достигне 15градуса със сигурност ще работи известно време на по-ниска температура за изпарената газ.

Markony има я настройката, като частен случай в софтуера е включена опцията да обръща на бензин при зададена температура на изпарителя...може би наистина по-правилно е да е на изпарената газ. В моят случай съм задал да обръща на бензин под 10градуса температура на редуктора, и другата ми опция е при понижено диференциално налягане под 700мбар-а. Вчера закачих такъмите да проследя какво е положението с температурите в трите точки по системата-двигател,редуктор и изпарена газ. При температура навън сутринта 2градуса и загрял автомобил отчетох следните стойности двигател 88градуса, редуктор 74градуса и изпарена газ 28градуса. Това са показания след загряване на място на бензин и градско шофиране около 20минути. Преди да запаля двигателя отчетох температура на изпарената газ 2градуса, като околната. Докато следях основно стойностите за изпарената газ ми направи впечатление, че се повишават доста бавно. Съответно кутийката със стойността свети в червено и над 10градуса премина в жълто...това ме навежда на мисълта, че нещо не е в ред и зимата под 0 градуса изпарената газ ще е с ниски температури в моят случай. Може ли да се определят някакви гранични стойности на долна и горна граница за температура на изпарената газ, с която системата и двигатателят ще работят в оптимален режим? За момента нямам проблеми при преминаване и работа с алтернативното гориво, но в лютата зима знае ли човек

Да уточним и за изолацията на изпарителя. Ако има топлоизолация на изпарителя има ли промяна в настройката за температурата на прехвърляне? Какъв е ефекта от "санирането"

Здравейте, колеги. Според Вас, каква е оптималната темперетура на изпарителя в студените зимни дни, при която двигателя да премине на алтернативното гориво? За газов инжекцион питам, с работа на пропан бутан. При мен е настроена лятото на 20 градуса по Целзий. Зимата я вдигам на 30 градуса, обаче по мнение на хора от занаята, минимума е 40 градуса на изпарителя. С тази температура се обезпечавала освен безпроблемната работа на системата, така и дълговечността на компонентите - дюзи и изпарител...

Случайно забелязах кога се появява тази грешка отчетена на "Инфоборд"-а "60 Air pump malfunction". При свършване на газта по време на движение в момента, когато системата преминава на бензин се появи мигновено оранжево оцветяване на "двигател" в горният ляв ъгъл на екрана и при проверка именно тази грешка. Колата си обръща нормално(не се усеща освен по сигнала на зумера)на бензин и газ. Явно "Инфоборда" хваща този преходен режим на смесообразуване и го индикира с тази грешка...Лампата на таблото за грешки не светва, при мен нямам промяна в обороти или други признаци на недобре работещ двигател.

Последни...

Втората част от 10 файла...

Колеги ето и прикачени файлове със снимки от показания на данни при работа на газ и бензин в различни режими. Отчетени са с "Инфоборд" и доколко са достоверни за LTFT и STFT могат да кажат хора познаващи софтуерно "старото" CR-V...Markony примерно Основно забелязах, че при работа на газ най-ниска отчетена стойност е -26 за STFT. При лек наклон надолу и поддържане на постоянна скорост на газ STFT падат до -4 и 0. На бензин са или леко нагоре в положителната област или стабилно стоят 0%. LTFT от стойност 0 не е мръднал. Колата работи много добре на бензин и газ, без липса на мощност, загуба на обороти с и без климатик и т.н. всички режими са о.к. при управление. Това е с публикуваната карта и с дюзи 3,0мм, 3ома "Gascontrol" калибрирани на 0,57мм ход.

Аз намерих втора употреба преди няколко месеца в ОЛХ. Човека беше от Варна и се оказа много свестен, изпрати ми го в оригиналното състояние с кутийка, преходник и упътване. На мен ми върши работа, в никакъв случай няма възможностите на професионален уред за диагностика. Сега се опитвам да "сверя" показанията му за LTFT и STFT с някакви базови заложени в контролера на колата. Всичко друго заложено в менюто работи добре. Търси втора ръка, ново няма да намериш наистина...за съжаление. Интересно е наистина защо се отказват момчета от проекта и производството.

Ако пак се саморазвият ще ги сменя. Тези гайки, които са на биалетките в момента си бяха в комплекта при закупуването им. Проверката ми я прави(поне според мен) доста кадърен монтьор в "Диана" на секцията със стенда. Не е в него причината, явно този комплект гайки не са подходящи...

След проверка на резбите ги затегнах. На монтираните при мен защитата от саморазвиване на гайката е назъбена уширена периферия, няма пластмасов пръстен.

Колеги проблема стана изведнъж в движение, започна да трака доста силно отдолу под колата при преминаване по неравности. В движение не можах да локализирам точно мястото. След оглед на място установих почти до край развитата гайка на предна лява биалетка към носача. След сваляне на предните гуми за оглед на леглата в ухото на носача не забелязах някаква видима елипса, проблеми в резбите на гайката и ябълковидния болт на биалетката. Странно, че и от дясната страна се беше разхлабила пак към носача гайката. И двете си бяха стегнати към стабилизиращата щанга. Биалетките са сменяни преди година, проверка на окачването преди два месеца и изведнъж развити гайки...За първи път ми се случва така да се саморазвият точно тези гайки, а шумът от тракането е все едно ще падне скоростната кутия.

При мен също беше мътилка без течове от помпите, но имаше загуба на течност от някъде. Оказа се заминал маркуч между двете помпи, целият се беше омаслил външно и явно от разложената по вътрешността гума се е получила мътилката в казанчето. Смених го с "рециклиране" на старият за 38лв.

Т.е. да се считам за...монтажник на ГИ, другите определения са за професионалисти. По това стечение на обстоятелствата попадам в тази тема, с която помощ "изправям" проблема в МПС-то

Извинявам се за глупавият въпрос, но няколко пъти се сблъсквам и в други теми с думата "инсталатор" ? Това е лицето, което монтира системата може би?

"Мътната вода" се поизбистри, ще покарам уикенда повечко и ще снимам екрана на инфо-борда при работа на бензин и на газ, при работа на място и в движение с изравнена скорост примерно на 2000 и на 3000 оборота без ускорение да видим стойностите. Ще направя и една проба в "open loop" да видим какво показва. Сега ще се опитам да кача снимки от "фобос"-а с настройка за 3,0мм газови инжектори.New Picture (1).bmpNew Picture (2).bmpNew Picture (3).bmpNew Picture (4).bmp New Picture (5).bmp

Ами бавният винаги е 0, колкото и пъти да съм го погледнал и на каквото и гориво да работи и в каквито и режими да се шофира все си е 0. Бързият се мени доста по-динамично на газ и в посока "-" (винаги при работа на гориво газ), на място влиза в диапазона -5/0. На бензин по-стабилно стои в стойност 0, но при рязко ускорение винаги отива към "+" и по показанията на въпросният "инфо-борд" има и моментни стойности над +25(при работа на бензин). В тази връзка ми стана интересно какви са максималните заложени в софтуера на бензиновият контролер. И още един лаишки въпрос, на свободен ход при "тихи" обороти ли да му търся тримовете +/- 5% или при всички работни режими? А за лампата на чека при промяна след гранични 15 процента за дългият трим ли трябва да светне или и за късият? Благодаря за търпението Колкото по-неясни са ми нещата, толкова по-ми е интересно...

Цялата "работа" си е за смях, ама с моите познания-незнания и Ваши напътствия скалъпих приемлива настройка. Markony за "спорта", ако окомплектоваш един "Фобос-1" контролер с подбрани по-професионални и качествени изпарител и дюзи на автомобил с познати характеристики ще е интересно да изкажеш мнение и да има по-обективно инфо за какво толкова реват от системата. Относно STFT LTFT ги виждам през инфо-борд, под въпрос е индикираните стойности до колко са актуални. LTFT до сега винаги е 0, STFT при работа на място клони от -5 до 0 на газ. В движение скачат по-големи стойности със знак "-" . На бензин умишлено я карах повечко време (да си пооправи картата или поне аз така си мисля ) винаги при ускоряване стойностите скачат с положителен знак за кратко и се връщат към 0. Динамичен е показателят за STFT, поне който индикира това устройство. Пробвах с коефициенти в таблицата да го направя в границите при работа на газ в диапазона -5,0,5 не се получва. Колата има ускорение и работи добре единствено, когато при работа на газ отчита стойности със знак"-". Превключа ли на бензин и пак пробвам да ускорявам нещата там са си същите скача за много кратко и после се стабилизира към 0. Ако на газ я "обедня" и STFT освен при работа на място да слиза до -5, така да се държи и при ускорение - резултат няма мощност. Тука по мои си предположения се съмнявам за бавната работа на комплекта изпарител-газови инжектори, които не могат да реагират адекватно към нуждите на двигателя в режим на ускорение. Все едно има някакъв "запас" от изплюта в повече газ в колектора, която обаче се оказва с положителен ефект при ускорение просто двигателя тогава си я изгаря докато успеят да насмогнат дюзите и изпарителя.И за това си я оставих в режим на ускорение на газ да слиза и под -5 за да си върви нормално. Ламбда сондата пак според инфо-борда мени стойностите в нормални граници. Сигурното е, че не разчитам вече да светне чек лампата при някакъв проблем...умишлено си я изкарвах на газ от нормални стойности за работа с богати или бедни смеси е не светва това чудо, а на инфо-борда изписваше по няколко грешки. Лампата си работи иначе нормално при стартиране си прави "чека" и не свети при работа на двигателя. Реших, че за нейното светване са заложени някакви неприлично големи отклонения от нормалното смесо-образуване при които едва ли не колата ще трябва да изгасне буквално. И един конкретен въпрос: за Хонда ЦР-В 128к.с. какви са заложените максимални/минимални в софтуера стойности ? Имам в предвид в проценти, да имам някаква база за сравнение спрямо показваните на устройството, които ужким са указани в проценти.

Решението на всички по-горе описани симптоми с наличните компоненти е увеличен диаметър на дюзите на 3,0мм, ново калибриране на 0,57мм за газовите инжектори и настройка през софтуера За изминалите 10 000км във филтрите нямаше никакво замърсяване(зареждам основно от "Газпром"). В момента с включен климатик спокойно си ускорявам на газ след 3500об./мин., разхода до 120км/ч е малко над 11л./100км. Двигателя поддържа стабилни обороти. "Без да съм пипвал българската щуротия.....Црв-то се прави на 1 бар и 3,2мм отвори" - Markony, стигнах до това заключение по пътя "проба-грешка". С по-качествени, бързи, маркови или както искате ги наречете дюзи може и да се случват нещата с по-малък отвор. Благодаря на Всички дали мнение по темата!

Честито, тя и "механизацията" е широко усмихната между фаровете Чудесен разхода за такава глезотия, да те радва много до...моделът с електрическо задвижване

Здравейте, до момента си карах колата с посочените настройки...преди два дни остана време за един поглед през софтуера на "фобос"-а. Единствената промяна беше повиченото налягане след изпарителя, което бе нарастнало до 1480милибара. Диференциалното клонеше към 1300милибара и ги смъкнах до препоръчителните стойности от винта на изпарителя. След това ми предстоеше пътуване на около 140км. и с лаптопа на съседната седалка започнах да следя стойности в различни режими на движение. С дюзите 2,5мм никъде не отчете да остават напълно отворени...времена видях до 24милисекунди за газовите инжектори. Понеже ускоренията с климатик не бяха задоволителни "пипнах" коефициентите в местата където се усещаше дупка и сондата отчиташе 0.0напрежение при ускорение. Получих подобрение и вече при настъпване на педала ламбдасондата отчита 0,9 при задържане стойностите се променят от 0,3 до 0,9 времената на бензин не се променят. Картата я промених от 2000оборота нагоре. Преди тези обороти нещата не ги пипах, защото двигателя по всички параметри работи отлично. Сега остана един проблем, при МАП 900милибара започва да тъпчи на едно място и ламбдата отчита 0,0 при ускорение. Ако върна леко педала на газта до 840 примерно дръпва, лмбдата отчита 0,7-0,9...Възможно ли е това да е вече признак за малки отвори на газовите инжектори? Изпарителя държи наляганията прилично при настъпване, температурата на редуктора е 88-90градуса, а на газта около 65

Много добре се е получило, ако имаш възможност да публикуваш нощни снимки от осветеността на пътя. Скоро видях една Пловдивско цр-в с лупи, но беше през деня и не се видя как осветяват на тъмно. С какви крушки са лупите H1 или ксенонови с адаптер за H1 и колко им е К?