Markony

Ще отговоря и на двамата.Разгледайте руския форум внимателно.Имаме данните на едно масло от PDF-после имаме данните на същото масло от лабораторията,като втория анализ е много по-подробен.Накрая имаме пак на същото масло отработено след хххх километра.Коментарите под тези анализи са да кажем различни ,но цифрите са си цифри.При отработеното масло се виждат стружки от ралзични елементи,нагар и др.Информацията е прекрасна стига да можеш да я четеш.Например аз видях анализ на Мотул с изненадващи неща,които съм ги установил в практиката,но не мога да ги докажа.Давал съм за изследване в наща лаборатория само оригинални масла на Хонда...че анализа е скъп.

h5rov....изтегли си ILSAC GF-4 стандарта и прочети,но не няма масло 5W-40,което да може да покрие стнадарта.Това са масла за 4-6к км пробег. Всичко ,което наистина може да преживее 10к км започва с 0.. По принцип се случва указания визкозитет да не отговаря на съдържанието на бутилката и тогава може да е различно като възможност за пробег. Има още един принцип.На една марка само един или два модела са убийствени...другите са меко казано боклуци или стандартни масла ,които се продават заради името... По подробна информация за точно определено масло ,може да се намери в анализите на частни лаборатории. Маслата се правят с рецепти ,които са тайна,но аналитиците успяват да отгатнат формулата по 3-4 наина и тогава може да се направи заключение за маслото. У нас спокойно могат да ти налеят 5W40 в Бултрако...лошо няма,но идеята е да се сменя често,да се прави оборот на масла филтри и труд и да ти се износва КМГ с цел още пари и още части ит.н.-жалката картинка в Б-я. За конкретни модели/марки масла препоръчвам форума на руснаците oil-club.Там има най-много анализи на европейски масла.Както на нови така и на отработени и то не само двигателни..

http://dox.bg/files/dw?a=6fda746529 бюлетин https://540ratblog.wordpress.com/ класация 0W20 е вискозитета препоръчван за всички Хонди еднозначно.Добваките и пламната точка са свързани с горенето/разхода на масло ,макар че той не е фактор за мен.Детергентите мият,а естерите са ценното в това масло,макар че са само 5-8%.Между 0W20 и 5W40 има едни 10000км разлика за смяна на масло. Притеснителното е че вече се продава и на битака.Иначе ако се включваш в общите поръчки можеш да се ориентираш по американската класация,като важи ,че маслото трябва да се вземе от там. На вниманието ви само Мобила ,който е на 5-то място се ползва за ОЕМ Хонда в щатите..пробега му е 15000 мили

Чочи приемам иронията ти с усмивка.Страхотно масло,но да едва ли е ще изкара 5к за граддска кола.Едно време на ралито изкарваше 300км. Намесих се в темата,не защото съм голям специалист по маслата ,а защото всеки си интерпретира цифричките на опаковката и това какво харесва приятеля му Та 300V,никога не бих си налял на градската кола.Това е масло за перформанс и на Мотул изобщо не им дреме за износоустойчивост,нагар и катализатор...Бягаш едно състезание само в лютеницата и след това хвърляш.Не че не го знеш де ,ама да си намираме на приказка...

"Специален пакет добавки":Много фосфор,липса на молибден..затова не може да влезе в японските стандарти.Погоряването се дължи на-вероятно на пробега до смяна.Това е масло за 5000 км..Иначе си е квалитетно стндартно рейсинг ориентирано масло без естери.

Все пак намерих една фирма ,която още няма ментета и прави масла за нас.Имат си оф,дистрибутор у нас и като за сефте чувам името..съм сигурен че още никой не го имитира.Прегледах лабораторни анализи и анализи след пробег и си е много прилично масло.Не на Висотата на Мобил 1 УСА,но си покрива стандартите,че даже си има Honda HTO6.Марката е Petro Canada...ползвайте търсачката,цените са хубави.Ще викна 5W30 SS за проба.

Смятам темата за приключена!Изобщо за общия потребител е достатъчно да спазва указанията на капачката.Маниаци и ентусиасти ще намерят начин да питат/пробват нашите грешки....С Барси казахме всичко по въпроса за петиците..

Може и с болчета.Аз си ги точа и филтрирам с филтър за кафе...винаги намирам интересни неща

Естествено ,че знам....и аз съм с 5-ци на всичките Хонди,но системата е дренирана,промита с 5-ца и после налята 5-ца,което по мои виждания е 40-50 лв.Без труда,щото сме маниаци,ма това няма нищо общо с доливането и смяната в общия си вариант.Отделно 5-цата разяжда и разтваря стари отлагания и обикновено трябва да се подмени всичко старо по спирачната система,което е гумено,износено и уплътнено с окиси.Същото важи и за съединителя.Смяната с 5 или 5.1 води до смяна на 2-те помпи.В сервизните бюлетини пишеше за възможни течове в АБС-а,но аз лично никога не съм виждал подобно нещо.

Ще го разглобя е свързано с източване на антифриз...само да знаеш.Добави си в профила данните на автомобила ,да не се налага да питам,за коя хонда става въпрос.Пусни VIN през някой калкулатор...

Няма нужда,В компа се пазят temp. и permanent грешки.Дилърския уред ги вижда и след откачане на акуту...

Първо сменяш жената,после си караш колата Споко и мойта ми прави бели постоянно,Лошото е че последно време все спират в нея ,докато седи на място и аз гък не мога да кажа... Антифриза на наще CRV-та не се сменя,поне така пише в нащо ръководство.Има интервал за смяна ,но той извън срока на експлоатацията ти.На разширителния съд има 2 черти min max.На студен мотор трябва да си малко над min,а на загрял малко след като е изключила перката-малко под max.Можеш да доливаш оригинален Хонда антифриз или в твоя случай 100 гр.дистилирана вода ще свърши чудесна работа. Паркинг сензора е прост ултразвуков говорител,тези които си гледал по 20 паунда са китайски,но от китай ще си ги вземеш още по-евтино.Смяната е изкл.лесна,ако трябва ще ти пратя сервизно ръководство.Важното е само цвета и малко време.Тапи за Хонда има по размер навсякъде в ибей и пак са китайски от алиекспрес. Бронята я смъкни внимателно и после я щракни на водачите.Има болтове и щипки.И да счупиш някоя щипка не е страшно после ще я добавиш.Изтегли си сървис мануала и гледай картинки как става.

Много готина темичка за бяло вино.Лубимата ви марка,която "надвишава" всички стандарти ги е надскочила ,че и минала малко покрай тях.,За радост от Хонда пуснаха сервизен бюлетин,доста отдавна ,за да отрежат великите брандове.Те пък от своя страна пуснаха нови моделни линии ,за да задоволят изискванията на Хонда. Та с две думи бензиновото масло за атмосферки трябва да отговаря на стaндарта GF-4,a след 2010 има по-жестоки изисквания. Няма да ви тровя с марки,постигането на тоя сертификат е трудна работа,но пише ли го на тубата става за вашата бензинова Хонда. За съжаление официален доставчик на Хонда в момента е MOBIL-1 USA.Европейският му събрат още не е пуснал тук "Хондовските масла" ЕP,AFE и AFS.Та направо не знам с какво да караме.....

Не го мисли.И Приста Ойл ще ти свърши работа.ДОТ е стандарт не е баркод..

Throttle body, да само че се старая на български..за по-разбираемо.Махни го тоя маркуч,можеш спокойно да го измиеш с Меглио и вода и разгледай дросела..там трябва да е трагедия.

Нормално е след като си имал проблеми от рода на P0300,Екуто да се самопроверява за да излезе от Limpmod.Заради евростандарта изискванията за екологията и катализатора са по-жестоки и съответно и диагностичните процедури са по дебели.Общо взето тия грешки ми излизат често заради бедни смеси и запушен катализатор.Самото описание на грешката обаче е доста по-сериозно и говори за компресия,натегнати клапани,скъсани вакууми и гарнитури на колектор,пробив във водна риза.При диагностика тия неща се хващат лесно от човек ,който познава и може да чете живите данни.В противния случай по бабешката можеш да сменяш части и да пробваш докато уцелиш иглата.Самодиагностиката и диагностиката хваща дори отстранен или запушен ЕГР,което трудно ,но се знае как реагира ламбда сондата при отваряне на ЕГР. Проблема може и да е елемнтарен ,но може и да е сериозен.Тия грешки P0300-P0304 Влязоха някъде след 2000 година в употреба.Преди това нямаше физически как да се хване само от дистрибутора кой цилиндър прекъсва.Затова на фейсовете 2000-2002 започнаха да монтират допълнителен датчик на ангр.шайба на к.вал,който се ползва само за диагностика на тия 5 грешки и не участва в работата на мотора.След това с последователното изработване на искра,вече диагностиката е лесна,тъй като импулсите към бобините се подават отделно и се хваща коя не работи.Факта ,че при теб излизат всички цилиндри по отделно ми говори ,че проблема не е в бобина а в обща система-примерно гарнитура,вакуум,бенз,помпа или филтър/катализатор.

Е няма само аз да ровя,човъркайте и вие...има много ценни неща както темата при руснаците за задното окачване.Айде после ще ви пусна линк за маслата ,да ви уплътня празниците...да видите с какви боклуци караме... Контролерите са универсални,тъй като в педала има само 2 аналогови потенциометъра.В контролера има АЦП-измерва потенциометъра и го мята на един процесор и ДАК-взима според избраната програма стойност от един ред на таблица и го вдига по коефициент зададен в същата таблица и го праща на ЕКУто пак в аналогов вид.Задача за третокурсник...ама нямам време...Специфичното е само буксата.Пише го в рекламните брошури на устройствата...

Същия като на сивика....750 +/-50.В повечето случаи ел.дросела е черен от маслени пари и иска почистване и след това адаптация.

Няма

Барси ,както винаги аз не споделям лично мнение а чета тех.литература.Аз знам ,че ще сипеш и лимонада ако пише Мотул на нея и ще излъжеш още 10-на други.....

ЩО да няма?Я си отвори една тема за контролери кат модератор...

Сега е време вече да кажеш какво е CRV-то и оборудването му...

Без да ви се намесвам строго в спора само ще вметна 2-3 забележки още ,за да ви откажа да си ги мерите.....кремвиршите. 1.Стил на каране:Изключително важен за икономията на гориво.Ръководете се от работата на круиз контрола ,ако може да схванете какво прави де.Никакво рязко подаване на газ и никакво бързо достигане и поддържане на скорост.Давам пример на тия с двойките и тройките с бордкомпютър и моментен разход.Минавате на 4-та и ускорявате от 50 до 100км/ч,включете круиза и намалете до 50 км/ч.Натиснете resume.Компютъра ще стигне пак до 100-те ,които преди малко вдигнахте на крак,но по различен начин.Наблюдавайте разхода ако можете.. 2.Масла,гуми и геометрия.10-30% влияние върху разхода.Всичките разходи горе,са с различни гуми,различно напомпани,с различни грайфери и различно качество.Предниците може да са затворени,задницата може да е разкрачена,една газова бутилка пълна е 100кг и бензина до горе е още 60.Асфалта даже е различен като сцепление там където сравнявате.Масло :с 0w20 ще имам с литър по-малък разход отколкото 10w40 в градски цикъл до 10км на вкъщи-работа.Марката няма значение. 3.Аеродинамика-булбари,степенки, фарове,кросбари,багажници.Обикновено свалят "икономичната"скорост с 5 до 20км.Това има значение само за извънградско.В града има значение само теглото на доп.оборудване.Икономичната скорост е харктерна за отношението двигател/купе и е уникална за всеки един модел,но Хонда я крепят около 90-110.Или златните 3500 оборота..при някои двигатели са 3800.При Сивика ми беше 115.На Харвито ми е 100,на ЦРВ-то ще видим ,че там съм в голям филм с 6-та скорост. 4.Гориво А-95 тук в БГ е от 86 до 94 октана.Единствено си слагам добър бензин в Румъния и всеки път не мога да си позная колата като динамика и раход.Там на колонката пак пише 95 ама по техния стандарт.Предполагам при Краси ,че в Англия бензина е още по-хубав,ковто значи ,че наистина има проблем и то не с колата ,а с навици от стария автомобил. За 3-ката/DMZ/ ще кажа ,че средния разход е верен само от судено до студено и е реален чак на третия ден.За сега градско в Русе-ужас жената си кара на 12,5,но седна ли аз става чудо.....14-15.И това пак на бордкомпютър,реалния е повече.Но понеже съм на газ,чак след седмица ще имам точни данни ,колкото може да са точни от първото мерене. Неправилно е и да се сравняват различни поколения двигатели с еднаква мощност.1-цата е най-хубавия двигател от към мощност и ускорение,двойката е някакъв хибрид между лош двигател и лоша аеродинамика,като лош имам предвид скопен от евро стандарта.3-та е най-зле от всичките-посредствена аеродинамика,скопен двигател от евростандарта,но най-приличен разход. Над автоматиците нямам наблюдение,но пак твърдя ,че най-зле е к20.От малкото ,които съм газифицирал. Тук спасението на 2-ра и 3-та генерация е само чип или тротъл контролер...вече са по 200 лв и всеки може да си го позволи.За да не ме тровите на лични ето един линк за малко по-скъп,но с красив интерфейс: гугъл>e-drive advance 4 throttle controler. Като изключите всичко казано до тук изправността на автомобила ви като цяло-механика,електроника,гориво и филтри,настройки.... се вижда на всеки тест,скенер,обд четец като адаптация на тримовете.Всичко над +/-5% е някакъв дребен проблем.Това важи само при условие че имаме читава/нова/ предна сонда.

Налива се само това ,което пише на капачката.Най вероятно надписа е Дот 3/4. Дот 5,1 не е съвместима с дот3 според Хонда.Това е рейсинг течност,която никога няма да загрееш толкова ,че да получиш необходимия вискозитет за работа на спирачките.Безмислено е да даваш и толкова пари...

Аз съм в час със оригиналните и афтърмаркет круиз контроли.Питайте..