Класация

Здравейте, Проблема наистина беше в алтернатора. Установих го, след като си взех волтметър за запалката на колата. Докато е студена, алтернатора зарежда на14,5 волта, като загрее обаче, започва да се колебае между 11,7 и 12,4 волта. След като двама "сериозни" майстори ме мотаха единия 2 дни, другият един, взех нещата в свои ръце. Свалих алтернатора и го занесох за ремонт. От там ми казаха, че е тотал щета - статор, лагери и реле регулатор са заминали. Оттам отидох в една морга в Казичене, където има само Хонди, купих един втора ръка за сто лева, закарах да го видят на стенд, още 20 лева и си го монтирах на джаза. Засега всичко е наред, дано така да бъде и занапред. 🙂

На живо по-си личи, но все пак ето някоя снимчица как изглежда ...

За Европа не е вярно. Сивик 11 е само хибрид с 2,0 атмосферен мотор за разлика от 1,5 турбо на Сивик10. И именно по-консервативния дизайн както вън така и вътре за мен е голям плюс, освен също лично мнение - най добрата хибридна система. З да не съм оф да кажа, че имам и Корола хибрид с 2,0 атмосферен мотор по цикъла на Аткинсън, както и Кашкай Е-power с който сравнявам. Без да навлизам в подробности ще кажа че хибридите и на Тойота и на Нисан са много добри, но Хондата те кара да се влюбиш в нея. Правя уговорката, че сравнението не е съвсем коректно, защото Нисана и Тойотата са СУВ /Королата е крос/ но аз сравнявам хибридните задвижвания.

Здравейте. Понеже търся същата генерация да те поправя периода е 2011-2015. Има един английски форум може да получиш доста информация. https://clubjazz.org/forum/index.php Успех.

Заповядай екранна снимка по темата :)

Вземи си оригинални филтър и ATF! Другото е лесно и ясно. Точиш от долната пробка - завиваш я, отвиваш горната (контролна за нивото) и наливаш, докато не почне леко да прелива. Палиш, местиш лоста няколко пъти по разните предавки и после проверяваш със щеката дали е между 2-та маркера, па ако трябва доливаш малко. 3 литра ще ти стигнат, ако не е в момента под минимума.

Смених двете цедки, както и пръстена на датчика. теча остана. Вероятно избива през датчика. Нов е към 210лв оригинал, купих алиекспрес за 10 лв. Засега всичко работи, но пак си има омазняване макар и малко.

Към авторът на темата: Добре дошъл и кураж + търпение. Ако си младеж и безопитен, потърси "помощ от приятел" - вещ с колите, но и без предразсъдъци. Желателно е да е имал "взимане / даване" с марката. Да - Джазката е реномиран модел, но не е само той подходящ за първа Хонда. Намисли си бюджет и дерзай. Всяка кола ще те вози и ще ти бърка в джоба, но на харесваната от теб, ще прощаваш и ще забравяш. Важното е какво ще ти дава. Не се отказвай от "Power of Dreams". Моят баджанак искаше да вземе Джаз за голямата си щерка, но не намери идеален и евтин. Взе и Лъв 206. После той остана за малката, а голямата скоро седна в 307. Балдъзата кара яростно 1 дизелов Ярис. Ивам преки впечатления и от 3- те возила. Возят и точка. Рядко и 3-те коли са едновременно на разположение и фемилито не е доволно, а той си пасува, но псува и "налива".

Със сигурност си със гайки, а не с болтове (виж прикачената картинка) : Остава да си купиш правилните секретни гайки, което не е никакъв проблем при McGard.

Дай снимки. Това освен, че ме учудва, ами и противоречи с информацията, която се намира в нета: Иначе може и да вземеш несферични и да ги натегнеш по-силно. Само прежали едната дупка на всяка джанта и ползвай винаги нея за секретите. Или тази при вентила, или тази срещу него - на различните модели позиционирането е различно. Това го правех, когато от форумните поръчки бях взел McGard, но дори и те не бяха със същия контур за леглото като оригиналните. В този ред на мисли, McGard също ти е вариант.

Потърси в този или в този каталог по VIN-a на колата, за да намериш партномера. После по него в магазините.

При мен нямаше светлини, но датчика започна да дава фира. Не всеки път, но започна да не пали на P. Трябваше да преместя ск лост на N (неутрална) за да запали. Смених го и всичко си дойде на мястото

След като успях да разглобя врътката с бутона, установих, че бутончето е микро бутон с капсулована горна част и няма как да се впръсне почистващо средство (контакт клийнър). Наложи се да импровизирам. От стара, повредена мишка взех бутончето под колелцето (пасва идеално по рамери) и го запоих на мястото на повредения бутон. Всиччко работи!

Здравейте колеги искам да споделя моето решение с DRL модул за дневни светли, реализирано на дългите светлини и настроено на 25% (модула е закупен готов и позволява настройки от 5% до 100% през стъпка 5%). Различното при моята идея е че няма дупчене на кутии за предпазители, няма пускане на допълнителни кабели, няма връзки и рязане на кабели, не се вадят конектори и щекери - всичко е "plug end play" казано на чист български. Всичко, вкл. и модулът са поместени в кутията с предпазители при двигателя, може да се изработи по-компактно и събрано като се използват кабели каквито съм посочил по-долу и като се оставят по-малки дължини на кабелите от това което аз съм сътворил. Има разбира се малко предварителна подготовка която си я правите в къщи на топло/хладно, зависи от сезона. Необходими материали - 1. едно кабелче 10 см. 1,5 квадрата. - Ако настройката на модула ще е над 50% този кабел трябва да е 2,5кв, т.е остава оригиналния. 2. две кабелчета по 10 см. 1,0кв. - Ако настройката ще е над 50% тези кабели стават 1,5кв. остават оригиналните. 3. три кабелчета по 10 см. 0,5 кв. - може да се оставят оригиналните. 4. няколко кабелни обувки комплект мъжко/женско 3 или 5 бр - от този тип https://hit-electronics.com/el-materiali/kabeli/kabelni-obuvki-grupa/kabelni-obuvki-st-174-goli-kalaidisani.htm- може и без тях но са практично решение при евентуален демонтаж, както и при монтажа. 5. 3бр предпазители 10А и 1бр предпазител 15 А - по-надолу ще разберете за какво ви са 6. Спокойно, не съм забравил най-важното - модула - Какъв да е той? от 12 години ползвам модули на колите си и на приятели към 10-12 бр без абсолютно никакъв проблем и засечки, няма да публикувам тук какъв е (на лични може). Не е задължително модула да е точно от тази фирма но по функционалност и възможности трябва да е такъв тип - ще обясня нататък. Инструменти - поялник, кримпващи клещи - може и без тях ако решите да запоявате кабелните обувки или изобщо да не слагате такива. Всички кабели споменати в точки 1-3 може да не се взимат като се използват оригиналните на модула които са по около 20см, неудобството на оригиналните е че са оразмерени като сечение за макс. товар и бидейки дебели трудно се наместват. Ако модула ще се ползва с настройки под 50% могат да се ползват споменатите от мен сечения като снадките с оригиналните трябва задължително да са запоени и перфектно изолирани. ВАЖНО! NOTE! ---- ТОВА Е НАПРАВЕНО НА АКОРД 7 СЛЕД ЗАДЪЛБОЧЕНО РАЗГЛЕЖДАНЕ И ИЗУЧАВАНЕ НА ЕЛ. ИНСТАЛАЦИЯТА И Е СЪОБРАЗЕНО С ОСОБЕНОСТИТЕ НА МОДЕЛА, може да стане и на друг модел на марката но не съм се интересувал как стоят нещата, нямам схеми и не мога да предложа вариант за другите модели Хонда от тези години, предполагам обаче че доста неща са съвместими. Ето как изглежда крайния вариант, горе споменах че при точно оразмеряване на кабелите като дължина и сечение може да се получи още по компактно прибрано. Тук вече ще разясня като започвам от ограденото и надписано с червено и карам по часовниковата стрелка. НАДПИСАНОТО В ЧЕРВЕНО - Модулът е захранен от тази точка защото е най-удобна вътре в кутията а и е лесно, развива се болта (((( САМО ПРИ ОТКАЧЕН МИНУС НА АКУМУЛАТОРА )))) и чрез предварително монтирана кабелна обувка затягаме и ... воала! освен това тази точка на захранване е след модул ELD който следи за консумация и "подсказва" на ЕКУ че акумулатора трябва да се зарежда, а това е важно. Там се вижда предпазител 10А който съм запоил веднага след кабелната обувка т.е. на самата нея, може и без него но от гледна точка на безопасност препоръчвам да го има! Следва кабел 1,5кв и кабелна обувка която трябва да е женска за безопасност (надявам се разбирате защо е женска!) - тук да отбележа че ако модула ще се използва с настройки над 50% сила на светене кабела трябва да е 2,5кв. както и предпазителя да се увеличи на 15А. След женската кабелна обувка следва... естествено мъжка и червения кабел на модула който оригинално е 2,5кв. Важно е да се отбележи че тук всички изводи, спойки и кабелни обувки трябва да са много добре изолирани, както и всички останали разбира се! Всичко тук се явява основно захранване на модула като измерения ток при настройки на 25% е около 2,7А, а при настройки на 20% около 2,3А. НАДПИСАНОТО В СИНЬО - Това е извод (оригинално син) от който модула "получава" плюс след контакт, от тук модула следи за напрежението в инсталацията и чак когато то надхвърли 13,2 V включва, тук също има настройки по модула за включване на по-ниско напрежение но не е нужно да се пипат, модулът няма да изключи докато напрежението на този извод не падне под 8,5 волта (изпробвано) или не отпадне нацяло. Кабела тук е 0,5кв - измерен ток при работещ модул 0,2mA, монтира се задължително женска кабелна обувка, а на кабела към модула мъжка. НАДПИСАНОТО В РОЗОВО - Това е извод (оригинално черен) от който модула получава маса/минус, следва отново женска и мъжка кабелни обувки. Сечение на кабела 0,5кв - измерен ток при работещ модул 0,2mA. НАДПИСАНОТО В ЖЪЛТО - Това е релето за вентилатора на парното, отбелязал съм го защото от него (пластините на бобината му) извеждам плюс след контакт и минус/маса. Пластините на бобината са тези които са успоредни на неговата дължина, лявата погледната отгоре (там откъдето излиза синия кабел) е плюс а дясната погледната отгоре е маса/минус. Това го правя чрез тънки медни пластини (латун) на които запоявам кабелите по този начин. Медните пластини прилепват към корпуса на релето и се изолират странично заедно със спойките. Отдолу се огъват по профила му и влизат в контактните гнезда на релето заедно с него, изолирайте добре странично така че да няма оголен проводник. И сега тук искам да направя малко уточнение - това реле е захранено когато е на контакт и когато е включено парно/климатик, изключим ли климатроника от бутон OFF изключва релето и естествено модула. Умишлено съм "взел" плюс от там за да може използвайки тази особеност да изключа модула ако ми се наложи в някакъв момент. НАДПИСАНОТО В СИВО - това е извод/кабел (оригинално сив) на модула чрез който стават настройките, как се правят самите настройки е описано в упътването на модула като този кабел се свързва (кратковременно) към плюс (голия болт от който захранихме модула). Нарочно съм го оставил дълъг за да достига болтът на захранването ако искам да променям настройките, не съм го изолирал защото е добре затегнат там където е пък и като го режа правя така че проводника да остане 1-2мм навътре в изолацията. НАДПИСАНОТО В БЯЛО - това е проводник (оригинално бял) през който модула "разбира" че сме включили основните светлини и "гаси" DRL функцията на дългите, т.е. изключва. За целта аз съм използвал, или взимам сигнал от късите светлини, или по-точно от предпазителя на лявата къса светлина. Как съм го направил обяснявам по-долу при следващите проводници. Тук някой може да не се съгласят и да опонират че този сигнал трябва да се "вземе" от габарита, съгласен съм но! какво значение има дали е от габарита или от късите? нали е важно като включим късите модула да изключи, ако все пак искаме при включен габарит да е изключен модула (не се сещам кога ще възникне точно такава необходимост) просто натискаме OFF на климатроника. Така свързан, модула може да се ползва като ключа за фарове е винаги поставен на AUTO, при това положение обаче се получава едно неприятно "явление", когато минавам през тунели, под мостове или влизам в подземен паркинг автоматично се гаси модула и се палят късите, явно датчика за ден/нощ е доста чувствителен. Това обаче не е проблем защото всеки сам може да избере дали да остави ключа на AUTO или да си включва ръчно фаровете. Тук ползвам оригинални проводник на модула който е 0,75кв - измерен ток около 0,01mA, няма нужда от кабелна обувка като съм го направил аз - ще обясня в следващите проводници. НАДПИСАНОТО В БЕЖОВО - Това са проводниците (оригинално жълти) чрез които модулът захранва дългите светлини, лява и дясна. Оригиналните проводници към модула са 1,5кв като може да се ползват директно по показания по-долу начин и без кабелни обувки. Ако модула ще се ползва при настройка 25% тези кабели (оригиналните жълти) може да се отрежат късо и да се снадят с кабели 1кв като по този начин монтажа е по-лесен заради по-тънките кабели. И ето моето решение за свързване към фаровете. Взимаме два предпазителя 10А (червени) и две кабелчета 1кв, отчупваме в единия горен ъгъл пластмасата на предпазителя като внимаваме да не прекъснем калибрирания проводник вътре в самия предпазител, става лесно като внимателно подхождаме с резачки за кабел - леко и малко по малко докато се оголи едната пластина на предпазителя (другата не ни трябва). Към вече оголената пластина запояваме надеждно кабела, тук трябва да отбележа че човката на поялника не трябва да е прегрята защото материала на пластината на предпазителя се топи над 250 градуса - тук се иска малко умение но в крайна сметка може да отиде на вятъра някой и друг предпазител (вземете повече) докато се получи. Зеленото което се вижда в снадката на кабела с предпазителя е лепило SunFix, това е двукомпонентно лепило като пластелин и е много здраво и удобно за ползване, не е проводимо и го ползвам освен за изолация и за механично укрепване на поразчупения предпазител, от години подържам в наличност такова лепило в къщи защото е страхотно и с много приложения в дома. Подготвяте 2бр такива предпазители 10А с кабелчета 7 - 8см и ги свързвате към жълтите кабели на модула като предварително трябва да видите точно каква дължина ви трябва за да не станат дълги като моите. Подготвяте си 1бр предпазител 15А с кабелче 7-8 см или започвате предпазителя директно към белия проводник на модула. Цялата идея за този начин на използване е да не се режат кабели, да не се пускат допълнителни кабели до фаровете, като в същото време се запазва функционалността на оригиналната инсталация без да се променят параметрите на предпазители и защита. Важно е посочените предпазители да са точно с такива стойности както съм посочил, а именно - червен - 10А за жълтите кабели от модула (това е оригинално за дългите светлини) и син - 15А за белия кабел на модула (това е оригиналния предпазител за къса светлина) . Така подготвени предпазителите с кабелите при монтажа на модула се поставят на мястото на оригиналните предпазители като последните се свалят с щипката и се прибират за резерв, внимавайте да не объркате местата на монтаж, на снимката се вижда добре къде трябва да се сложат. това е модулът с частична предварителна подготовка. НАДПИСАНО В КАФЯВО - Модулът има оригинално вграден сменяем предпазител който е 15А, аз го подмених с 7,5А защото!!! ми от къде да знам, така ми хрумна пък и все пак трябва да има някаква понижаваща селективност след оня 10А който съм пльоснал в самото начало на захранването - тока на консумация както споменах по горе е към 2,7А , когато модула включва има малък пик (за около секунда две) до 4,5А. И в заключение искам да споделя че ползвам такъв тип модули от доста време като от началото го ползвах на късите светлини като там проблемът с настройки над 25% не съществуват при обикновен халоген и обикновена инсталация, след това ми се наложи да монтирам такъв на кола с модул който следи консумацията с цел установяване на изгоряла крушка - наложи се монтаж на разделително реле 2бр. На предната ми кола пък имаше проблем че към късите светлини бяха захранени регулаторите за височина на фаровете което правеше невъзможно захранването им с ШИМ модулиран сигнал през модула- наложи се да ползвам дългите и от тогава само на дългите ползвам. При Хонда-та ми пък наличието на ксенон наложи пак ползването на дългите, тук обаче възникна една чуденка поради наличието на RCM (модул за контрол на релетата) заради обратната връзка която получава този модул от всяко включено реле на фаровете. Притеснявах се дали високата честота от ШИМ-а няма да повреди въпросния модул (нямам схеми на самия модул) но сложих "главата в торбата" и след проба вече 20 дни няма проблем., мислих да слагам разделителни релета но ставаше невъзможен монтажа на всичко в кутията с предпазители и се отказах. Та да се върна на използването на дългите светлини, някой го отричат други просто не го харесват, всеки си има мнение но при намален интензитет до 20 - 25% според мен проблема е точно никакъв. Да отбележа че в Канада оригинално Хонда си има реле за DRL като се ползват дългите включени последователно, което реално е м/у 30 и 40% сила на светене. При възможност ще снимам как изглежда при 20% и при 25%, сега съм на по-високото ниво и ми се вижда малко силничко та може и да се почовъркам. И малко да споделя за колата, имам я от месец и половина и съм доволен. Понеже по професия съм елтехник а и електротехниката и донякъде електрониката са ми хоби все ме тегли да разуча първо тази част на автомобила (не че не разбирам и от железата де) и установявам че япончетата доста се излагат в някой отношения по електриката, не като изработка а като замисъл. Тук вече навлизам в друга материя и може би в други теми ще си обсъждаме с колегите. Дано това което споделих да е полезно! изглежда малко сложно и трудно но хич не е.

Първо се научи да шофираш и тогава го мисли... Казвам го с най-добри чувства. Не може да караш/включваш на 3-та скорост с 20 км. /ч....! Мъчиш двигателя, скорости, съединител и така нататък.

Да се похваля с новата си придобивка! Измислих си багажник и го дадох на фирма да го изпълни по идеята ми. И това е резултата. Само още не съм свързал ледбара, но го тествах и свети като истински. Багажника издържа 250кг. - цялото семейство се качихме отгоре

И аз да се изфукам с повдигането. Отпред подложки 3см, отзад мисля, че бяха 5 или 6см. Освен, че стана с по-хубава стойка и стана доста по-стабилна в завоите. Изкарах и леко гумите с фланци. Отпред 2см, отзад 3.

Да си спомним за Legend coupe 2 ген

Шапки долу, а на мерзавците дето имат на какво да ги слагат, да им биде отнета тая възможност. https://www.facebook.com/share/r/15Wvhm5zrL/

https://www.facebook.com/share/r/oCSHXhCnNCSF2w5C/

Здравейте, случи ми се следния проблем, докато си карах по магистралата със средна скорост колата изведнъж придърпа и светнаха всички лампи на таблото заедно , масло, алтернатор, чекенджин и угасна, и така и не запали вече, след което пътна помощ и вкъщи, някой да има някаква идея какво се е случило.. става въпрос за ЦРВ втора генерация 2005г 2.0 бензин със газов инжекцион. 0-02-05-d7bc271313456ac72bb37fb5ef21830017111842b247b0af77339b4f22d79b4a_9c16dc1838eaf04e.mp4

@ceco_accordГорна пробка контролна ниво масло автомат. Къде се намира.? Такава съм намирал при дизел автомат CRV3 но не и при бензиновия двигател. Сигурен съм че и колегата @Ръдо иска да знае.

Пробвай на 4та с 30 дали ще набира.

https://vm.tiktok.com/ZNd1KS474/ 😅😅