Класация

Какво е i VTEC и как работи? Това е електронна система, която променя времето и височината на синхронизацията на клапаните. Това е модификация на подобна VTEC система, разработена от Honda. Какви са конструктивните характеристики и как работи системата VTEC? Два клапана се поддържат от три гърбици (не два). В зависимост от дизайна на времето, външните гърбици контактуват с клапаните чрез кобилници, кобилни рамена или тласкачи. В такава система има два режима на работа на времето на клапаните. https://bg.avtotachki.com/sistema-vtec-dlya-dvigatelya-mashiny/

VTEC системата осигурява два различни метода на работа на мотора съответно при ниски и високи обороти. Основно магията е възможна заради разпределителния вал. Той има два вида гърбици за разлика от останалите видове мотори – гърбица с нормален и гърбица с по – агресивен профил, която стои между двете, отговарящи за всмукателните и изпускателните клапани. При спокоен режим на двигателя в ниски обороти, разпределителният вал работи със стандартните гърбици, при които профилът е по – слабо изразен и клапаните се отварят и затварят по – бързо. Разходът е по – малък и колата е тиха и икономична. Гърбицата с агресивен профил се върти свободно и не влияе на работата на мотора. При определени условия, които се отчитат от компютъра на колата, а именно налягане на маслото, температура и обороти на двигателя, скоростта на движение и други параметри, чрез повишеното налягане на маслото се избутва метален щифт, който заключва гърбицата с агресивния профил за другите две. По този начин се увеличава времето, при което са отворени клапаните и респективно количеството смес. Двигателят рязко вдига мощността си заради увеличения капацитет на гориво и времето за което изхвърля газовете, разходът на гориво се покачва и VTEC ви рита. iVTEC е подобрение на системата на Honda, като основно тук имаме настройка на градуса на всмукателния разпределителен вал с 25 и 50 градуса, чрез раздвижна ролка на всмукателния разпределителен вал, регулирана чрез масло под налягане. Ефектът е по – нататъшна оптимизация на въртящия момент, особено при по – ниски и средни обороти. От инфото синтезирано от нета това са разликите в системите. Пропуснах да спомена K20Z2 си е с IVTEC отвсякъде на 100%.

Аз пък, след 7 години пауза се завръщам 2008 CBF 600 S ABS (стария беше 1:1, но 2004)

Това ме устройва..., стилът ми на каране е с ниски/средни обороти...

Потвърждавам за стрелката, абсолютно нормално работно положение без значение зима или лято. Заковава се там и не мърда грам. Перките само като й стане много топло лятото в яката жега ще ги чуеш. Иначе забрави нищо че е бензинка. И последно i-vtec е да. Intelligent Variable Valve Timing and Lift Electronic Control да сме точни.😁

Там трябва да е стрелката и зиме и лете! Перките ги чакай лятото,при повече градско и работа на място. Да мотора не е с vtec,а с IVTEC!

Не,само ще си дадеш парите за ненужна диагностика,ако няма някакви индикации по таблото.По скоро,иди да й регулират клапаните,ако не са скоро и като отворите капака на главата,ще разбереш за състоянието на изпускателния вал,който им е проблем с времето.

Разрових се вчера в сервизното относно проверките по кутията и разпознах въпросните "пластини", за които споменаваш. Предполагам това са т.нар. "thrust shim", които идват в различни дебелини, за да компенсират износването на компонентите по двата вала. Замислям да взема кутия втора ръка и да я разкостя с обучителна цел, да измеря нещата описани в сервизното. Съвет какво да гледам на свалена кутия, така че да минимизирам риска да е пълен скрап и всичко да е гръмнало вътре? Дет се вика поне да има някоя здрава част ако реша от две кутии да правя една.

Първата капка с другото Шелче. 1) Автомобил – Honda CIVIC 6 / префейс / хеч / ръчка – 5 ск. , D14A3, 1997г. 2) Масло – SHELL HELIX ULTRA 5W-40 , API SN/CF; ACEA A3/B3, A3/B4. Fully synthetic / carbon neutrel / PUREPLUS technology - made from natural gas. 3) Маслен филтър – MANN FILTER W610/6 4) Общ пробег на автомобила – 411984 км; 5) Пробег на маслото в момента на вземане на пробата - точно 2244,3 км . Долният трип е нулиран с наливането на маслото и си превърта хилядарките без да се пипа. 6) Цикъл извънградско / градско – приблизително 80% / 20% 7) Средна скорост за пробега около 70км/ч извънградско и около 20 км/ч. градско. 8) Сезон на експлоатация – 108 дни (зима - пролет) - 5.01.2023 - 25.04.2023. 9) Мото часове – около 50 мото часа. 10) Приблизително изразходвано гориво – божа работа. Кара се от мен и синковеца и никой не води статистика, но съм правил няколко засичания. Извънградско при него харчи газ около 6л/100км, при мен +1л. Бутилката е малка – зарежда се често, но на око това са около 160л газ за периода. Сипаните 20л А95 преди коледа изхарчи миналия месец, та сипах 10 нови и ламбата пак премигва. Колата пали на бензин и до 2 мин минава в ЕКО режим, като в движение няма довпръскване. 11) Пробата е взета в рамките на 10-тина мин. след 10-тина км градско и е сушена 1 денонощие на стайна температура. 12) Обем на налятото чисто масло при смяната – 3 л. Канех се да долея, но си викам, айде студ е, колата спи навън, ще сгрява по-бързо маслото. Сега мисля да долея за жегите. 13) Доливане на масло в пробата - НЕ. Разход на масло за периода 0,0 литра, за което разбира се благодарности на Фена (за основния ремонт на моторчето), както и на колегата Дандилов, който ме нави и бе в течение на предремонтният разход от 1 л на 2000км 14) Други - Пробата е сканирана на скенер CanoSkan LiDE35 с 600dpi. 16) Предишно масло – специалната апокрифна формула на Фена за разработване (1000 км с разход 0.1л.), а преди това е карана с наливен SHELL 10W-40 и разход 0,5л за 1000 км. Така я карах около 3000км и си викам – ще доливам, но ми стана съвестно, та – „под ножа“. Взех Сивушко за синчето (да трупа опит), но нали ще му е студентска кола, рекох да я постегна, а и да не мисли за доливане - поне на масло. 😊

От прочетеното от последният пост, не разбрах в крайна сметка каква е ползата от течната фаза? Предвид, че двигателите стават на нормален инжекцион, защо трябва да си блъскаш допълнително главата? Последно преди година и нещо преди да продам Хрв-то ходих 3-4 пъти в Брц Дружба, скъпо, некомпетентно и най-вече лош мениджъмнт и неприемливо обслужване на клиета. Разочарован останах тотално. Преди бях доволен от Динамик Артс - Тони се казва майсторът, много е кадърен, но винаги е доста зает. На северната скоростната тангента е гаражът му.

Здравей колега Г.Писаров, Явно ситуацията при мен е точно като при теб - имам модул за дневни светлини, който пали дългите на 20%. Карам колата два пъти в седмицата, но пробегът е за 40 минути към 6 км. И явно с този модул, който имат новите (стари) хонди, се получава че акумулатора заминава по-бързо. Стигам до този извод, защото предишната ми кола беше хонда сивик 1995г. и с един монбат акумулатор изкарах 8 години в подобни условия. Много благодаря за информацията и времето, което си отделил, явно трябва да го дозареждам по-често ръчно. Колега CCord, Благодаря за информацията. Както писах на колегата Г.Писаров, карам колата два пъти в седмицата и явно от този сравнително кратък пробег (макар и да работи 40 минути) явно не се дозарежда акумулатора. Просто се сетих късно да сложа волтметър. Все си мислех, че проблем са акумулаторите. Сега вече ще коригирам нещата ;-)

Здравейте, Колеги! Маслата пристигнаха. Тези, които ще пътуват с куриер са сортирани, опаквани и ги изпратих днес, а тези, които са за лично получаване, може да се взимат. ✅📦🚚

Различни философии. Хонда държат на "връзката с пътя" и я дозират според класа на модела, а не като европейците с опитите си да те дистанцират (кой колкото може) от асфалта. Мое си мнение, но харесвам обратната връзка, която е част от общуването между човека и колата. Предпочитам да се наслаждавам, а не да ме дразни.

Аз съм с ЛЕД крушки на задните мигачи. За да не мигат бързо съм сложил товарни съпротивления. Крушките и съпротивленията са Осрам.

Здравей, няма такива екстри индикации. Не е проблем с диодни крушки, даже е по-добре стига да си с лупи на фаровете и да са хубави крушките.

Здравейте, монтирах теглич на колата, всичко механично пастна. От видиоклиповете бях останал с впечатление, че зад задната лява кора има нарочен куплунг за теглич със сигнал и за десния мигач. Да бе да, ама не. Свободният куплунг е само с две жици, а от куплунга за левият заден стоп имам 6 жила и като смятам: 1 габарит, 2 стоп, 3 мигач, 4 за мъгла, 5 маса, 6 задно скорост. Е не мислех да свалям и задната дясна кора да взема сигнал за десен мигач. А съм приготвил платка с релета, гледам има електронен модял за теглич, но са чудя за него от къде взимат сигнал за десен мигач?

Ще сложа и аз ноята от днес да повлечем крак

Не е лошо да се подготвиш и с подходящия метчик и да го прекараш в отворите за болтовете. Задължително ще има много мръсотия вътре. Слагам съм 2 теглича на такова црв и двата пъти резбите в отворите не бяха в добро състояние. Црв-то идва оригинално без тапи на тези отвори.

Болтовете са 10х1,25, ситна резба. Ако си купил нов теглич, трябва да имаш схема за изрязване на кората. Ако не, слагаш теглича, после кората и режеш по малко. Успех.

Измери на колко зарежда алтернатора,няма да навреди да знаеш. Не ходи при този газаджия,няма какво да измисли за некадърността си.