Класация

А това е резултата Дано темата е полезна. При нещо неясно ще помагам, с каквото мога.

Здравейте хора, Бих искал да споделя впечатлението си от използването на 3Д части на моята кола. - Искам да вметна, че частите, които съм печатал не засягат важни компоненти по системата на автомобила, което може да доведе до повреда или по-лошо отнемане на човешки живот ! Накратко собственик съм на Сивик 8 от около 3 месеца и предполагам както аз, така и вие когато сте взимали нова(стара) кола винаги са ви липсвали декоративни елементи по колата. Моя случай беше такъв и още е. Разбира се успях да събере повечето от липсващите пластмаси. В доста от сайтовете за 3Д модели се намират както за Сивик 8, така и за други модели части. Споделям част от принтовете, които съм направил до момента. Използвал съм ПЛА материал, който макар, че не е удобен за изработка на щипки и кукички ме изненада. Успях да монтирам всичко от първия път без да счепи нищо. Разбира се истинския тест предстои. Зимата и Лятото ще покажат как се държат принтираните части. Ако имате въпроси относно, от къде да си свалите файловете или дали може да ви помагна с изработката може да ми пишете.

Никой няма да дойде пред вас или на работа да ти къса шпилките. Технолоията е следната: - отиваш на гумаджия, който затяга гайките с гайковерта до откат (на моя от лидл, пише че е до 400Нм, тези по гумаджийниците вероятно са в пъти по-мощни.) вероятно вкарвайки над 1000Нм въртящ момент при препоръчани от Хонда 108Нм за затягане. - в резултат на горното, дори в покой шпилката е под огромно опънно напрежение, вероятно близо до максималкото - започваш да се возиш и влизаш малко по-остро в някой завой, което добавя още опън в шпилката и гайката заедно с част от нея отлитат. Ако системно си ходил на некадърни гумаджии, вероятно играе и умората на материала. Затова никога не се оставя гумаджията да затяга с гайковерта. Аз намерих един, за сега само него знам, който затяга гайките с динамометричен ключ. Друг проблем с прекомерното натягане с гайковерт е, че ако спукаш гума, вероятно няма да можеш да си отвиеш гайките/болтовете на място за да си сложиш резервната гума. Шпилките работят на опън, не на срязване. Частта на главината, която влиза в централния отвор поема срязването. Петко, с 4 здрави шпилки, ако си стяга сам гайките, има повече запас на усилие в 4 броя от тях, отколкото някой с 5 здрави, но пренатегнати (както са сигурно над 80% от хората на пътя в България) Не бих бил бърз да съдя. Такива елементи се преоразмеряват многократно, защото просто не струват нищо на фона на риска, който покриват - както въжетата на асансьора са преоразмерени около 10 пъти.

На главината има оставен отвор за избиване на шпилка.

Ужасссс! А не изглеждаше толкова тъмно! Течност за която рядко се сещаме, а и отлагаме - нали воланът се върти.

Принципно шпилка става от всяка хонда

За липсващ скрепителен елемент има глоба и е доста солена. Също така се спира автомобила от движение, до отстраняване на неизправността.

Колега, недей да рециклираш, ще станеш пишман!!! Аз съм с китайски маркуч, вече над 30 000км и нямам ядове . Сега видях, че вече внасят маркучи. https://samurai.bg/маркуч-за-хидравлика-nty-sphhd002-53713-s9a-a03-53713s9aa03-honda-cr-v-ii.html

Във всички случаи е добре да се изкаже някой, който е отварял или е запознат детайлно с този мотор какво би могло бъде износено ако чукането не е предизвикано от валовете. Логиката би довела до това че щом не реагира датчик за ниско налягане на маслото значи помпата си прави налягане. Остава запушване на някоя маслена магистрала, но коя и кои елементи страдат от това, подлежат ли само те на подмяна както казах трябва специалист да се произнесе. На мен ми е изключително интересно как няма износване на валовете при вероятно не малко километри изминати в такава суха среда. От друга страна не са малко и моторите на над 250000км карани брутално само с 10w40 без подобни проблеми.

оказа се омекнала пружина с годините смених я и всичко е топ!

Благодаря много на Г-н DOCEV за насочването към причината за невъзможност да се стартира мотора. Оказа се, че има дефект в пластината с комплект датчици (сензори) до скоростната кутия, които дават информация на коя скорост е скоростния лост и кутията съответно. При отварянето на това устройство механичния показател застава в междинно положение, а не точно върху Parking, поради което стартирането дори в положение P на лоста, е блокирано. Освен това на таблото свети друг индикатор (или два индикатора) - не P (parking), а D (direct). Показалеца бе регулиран и засега не се налага смяна с нов. Двигателят пали нормално, без засечка. Благодаря Ви за съвета още веднъж. Извинете, че не използвам точни технически термини. Желая на всички колеги здраве и безаварийно пътуване.

Колега и на мен звука изобщо не ми харесва...предвид това, че имам суббуфер в багажника намира се като отвориш багажника от дясно. Води се, че е 200-300 вата, но е много зле. Според мен проблема е, че са вдигнали местоположението на тонколоните по вратите, на старите генерации напр. 4-та са ниско долу на вратите и звука е в пъти по-добър. Мислех да се заемам с тоя въпрос, но по принцип вече обмислям да сменям автомобила и може би няма да се занимавам. Ако има някой който си търси гледан автомобил да пише

Привет. Малко ъпдейт на информацията, след лично посещение в сервиза. Вече на може да си запишете час като отидете на място, само след обаждане по телефона и "свързване с колежката". То май в Сорбоната се влиза по-лесно и бързо. Да го имате предвид ако решите да ползвате услугите им. Поздрави и успех!

Тея ще са вечно живи. Мани че и аз влезнах у филма, ама ще пиша по-натам.

Здравейте колеги, ето го новия батко https://automobiles.honda.com/future-cars/2023-cr-v#performance Все още е малко оскъдна информацията, но пак може да оплакнем окото...жалкото е поне за мен и моите мисли, че ще бъде електричка или поне ще има две модификации, една хибридна и една електрическа, но като гледам май ще е само хибрид. Може би на по-късен етап ще пуснат и електрически. Лек ден.

Преди дни също направих пълна подмяна на всички уплътнения, семеринг и лагер на помпата, както и пълна смяна на хидравличната течност поради потъмняване на старата и незнайни километри. Помпата се разглобява и сглобява лесно, важното е да се работи внимателно и да се знае кое как е свалено и извадено от нея, за да се върне обратно както си е било. При мен някой явно е правил помпата и преди, защото свалих от нея лагер made in china. А на всичкото отгоре някой умен тип беше сложил лепило за резби на гайката, която държи ролката задвижвана от ремъка. Както и да е ползвах оригинален лагер KOYO made in japan, всички уплътнения оригинални и семеринг оригинален NOK, както и масло HONDA PSF-S. Болта с шестограма 10мм под който е клапана се нагрява и тогава се развива, защото ако се напъне студен и не иска да се развие се пука корпуса на помпата и филма приключва. След сглобяване всичко се затяга с динамометричен ключ според сервизните изисквания и защото цялата помпа е алуминиева и шанса от пренатягане и проблем е голям. ВАЖНО: При слагане на новите уплътнения се мажат само с новото масло HONDA PSF-S Това е схамата за фейслифт 2006г. на която, както колегата Horn е споменал има допълнително уплътнение с номер 12. Друго важно е ако си поръчвате нещата сами да не забравите от първата схема с маркучите уплътнение номер 23, защото това и долното уплътнение от където се храни помпата свалят ли се веднъж задължително се подменят иначе смуче въздух и шума от помпата е много неприятен. Ако забравите номер 23 не се притеснявайте в Бултрако имат налични постоянно 100 - тина броя на грозната цена от 6лв/бр. И това е то цялата работа с помпата след което всичко е топ и течове вече няма.

Само да вметна - колата я имам от 2 месеца и съм навъртял само 6 000 км, но средния разход е 8.8 л/100км. При същия маниер на полване, и подобен пробег, предишното CR-V 3 ген. ми даваше 10.5-11.0 л/100км. Говорим за смесено каране. Дано да е била полезна информацията 🙂

CR-V 2017, 1.5T CVT, с летни гуми, почти без климатик и ECON режим: 1. Цялата Тракия+50 градско и извънградско, 4 човека и пълен багажник, в натоварен трафик, скорост на предела /и някой километър отгоре/ на разрешената за съответния вид път, засечено в двете посоки - среден разход 9.0 л/100км. 2. Същият маршрут но 3 души с ръчен багаж - засечено в двете посоки - среден разход - 8.7 л/100км.; 3. Извънградско, извън магистрала, 2 души+ръчен багаж или сам без багаж разхода пада под 7.0 л/100. При спокойно каране без трафик ми е давал и 6.7-6.8 л/100км. 4. Чисто градско - София - скача до около 9.5-10.0 л/км. но не съм го засичал точно, защото рядко ми се случва само градско с един резервоар. Като цяло е много по-икономична спрямо предишното ми CR-V - 3 ген. 2.0 бензин i-VTEC.

Вчера и аз си направих самостоятелен ремонт на помпата,понеже сменях маркуча за високото налягане,който протече, и реших да обновя и нея.Целия комплект О-пръстени,заедно с лагера,ги поръчах от Amayama.Излязоха ми $35 с доставката, и пристигнаха за 2 седмици от Япония. На схемата долу,е помпата на фейслифтовите Акорди след 2006г.При нея има един допълнителен О-пръстен No.12 - 91345-RJL-003 , оградил съм го с червено.На Акордите преди фейса този О-пръстен го няма,и не е нужно да се поръчва.Всичко останало е еднакво.

91249-PNC-003 7,14€ 91345-PAA-A01 4,16€ 91346-PLA-003 3,55€ 91347-PAA-A01 4,16€ 91347-PLA-003 2,47€ 91348-P2A-003 3,48€ 91349-PNC-J01 6,47€ 91349-RAA-A01 7,02€ Това са рефернцийте на уплътненията,поръчах си ги от - www.repuestos-honda.es Лагера не го поръчах от този сайт, защото излизаше 45€. Вече половин година и около 10к км , помпата не е протекла , работи без никакви проблеми. Дано да съм бил полезен. Весели празници на всички !

вече над 30 к карам ЦР-В-то. Да, вкарва бензин в маслото. Не повярвах на легендите, че при 0/20 не се променят характеристиките на маслото. Затова слагам 5/30, което след леко разреждане ще стигне до 0/20 🙂 Освен това, сменям го на 15 к (вместо на 25к, както съветва Хонда) и всичко е наред засега. Колата върви много, харчи сравнително малко за такова голямо купе. Малко по-шумна е, отколкото е нужно, но пък това едва ли е новина 🙂 Ако някой има питания, да пита. Конкретно моята е модификация EXL и има доста глезотии. Мога да помогна и ако някой е решил да си докара 🙂

Колеги, днес и аз се нагърбих с трудоемката задача да отстраня теча от хидравличната помпа. След проверка на цени в Бултрако и обяснението им, че трябва да чакам доставка от 10 дни си купих литър хидр. масло и реших да се пробвам сам. При мен се появи омасляване по периферията на капака и при имбусния болт, като за месец смъкна нивото от Max на Min. По схема от нета прецених, че ще сменя 5 уплътнения. Маркуча за високото налягане и пластмасовия щуцер не съм ги свалял. Лагерът също си остана старият и ако не започне да шуми мисля да не го пипам. След дълго ровене в нета и поради липса на инфо за размера на големият и елипсовидният о-пръстен се принудих с капака да отида до магазина където с една мила дама с шублер и напасване избрахме оптималният НЕ ОЕМ вариант са размерите. Общо взето ремонтът ми излезе 43 лв. 40 лв масло и 3 кинта гумички. Ако до няколко седмици не се появи теч ще си подменя хидр течност понеже от литъра който купих съм ползвал под 200мл. Та липсващите размери на схемата на хидр помпа съм сложил 64.00х2.5 и 16.36х2.2. От мен това. Ако на някой му се занимава не е чак толкова сложно. Ако се разглобява цялата в туба руснацте са качвали клипове. Успех

Аз на едната кола имам шпилка с прецакана резба в началото и също ме интересува живо, как мога да я сменя, ако не успея да я възстановя с плашка. Но вчера видях няколко видеа и далеч не ми се струва толкова праволинейно. Особено, ако трябва да се пили новата шпилка, за да може да се монтира при само свален диск на главината, както е в първото и второто видео: Ето и едно на български. Добре, че поне кучето Гошо видяхме...

- Джеймс, защо във фирмата ни има толкова много жени?! - Ами все пак сме бардак, сър...[emoji4]