Класация

@qwsd Здравей, колега! Съвсем добронамерено и колегиално искам да ти обърна внимание, че има някои неща, с които си се вкарал в голямо заблуждение. Сулфатната пепел няма нищо общо и въобще не е показател за това, колко бързо се "скапва" маслото! Тя варира в широки граници за различните типове и спецификации масла, основно заради базовото масло в сместа и типа, и базата на противоизносния пакет присадки (ZDDP). Основен, първичен, показател ( макар и не напълно достатъчен ) за живота на едно масло са комплексът от следните две характеристики: 1. Базовото масло в %, което е използвано в смес с другите. 2. Алкалното число (TBN), особено за гориво бензин! Колкото по-високо е, толкова по-дълъг ресурс има маслото за бензинов двигател. HTHS не поддържа налягане! HTHS е характеристика, която показва колко е устойчив масленият филм на сили, на "срязване", при 150°C. Тоест по-висока стойност, съответно по-стабилен маслен филм при 150°C. Но достига ли маслото тази температура в лагерите? R18 и R20 сериите на Honda са проектирани и конструктивно изработени за низковязки масла. Най-подходящи за изправен, не износен двигател са хубава синтетика на PAO или GTL база, 0W-20, 0W-30 и 5W-30 по ILSAC GF-6А, по ACEA A5/B5, или по ACEA A3/B4. 5W-40 не циркулира добре в тези двигатели, не е за тях и не бих го ползвал. Пък и да сложа рейсинг серията в двигател за нормална употреба - то е "като на свинче - звънче". Не , че нещо, но Yacco имат други, много по-подходящи масла за R20. И накрая най-важното: "Honda обича прясно масло"! Не на по 10 - 15 хил км. Не го забравяй!

Известно време имах проблем със системата, та след решението му просто споделям. Диодчето и на таблото мигаше и фаровете стояха в статично положение - центрирани по хоризонталата и вертикалата. Дразнеше ме, четох в нета, чекнахме я и на тестера. Оказа се че няма връзка със сензорите. Те управляват фаровете и в 2-те равнини, така че логично не работеше както завиването, така и авто нивелирането им. Бутончето на таблото изключва само завиването. Фаровете са си напълно функционални, а заради дългата база на колата, нямаше голямо значение за насрещният трафик, дали тя е натоварена или не. Обикновено заподозрян е задният сензор. Намира се зад ляво задно колело и както се очаква, работи в не много благоприятна среда. Сменен бе с работещ от донор. Снимките са от моят. Реших че не си струва да го реновирам, понеже освен липса на сигнал по веригата, бяха зле и шарнирите на щангата му, чиито маншончета бяха повредени, а под тях пясъкът бе блокирал самото механично движение. Почти месец всичко е ОК, но си струва от време на време (при смяна на гумите летни/зимни) да се поглежда и там. Системата е аналогична и на Акурите с активни фарове.

1% икономия не е пренебрежимо малко. При цена на бензин 3.30лв прави 330лв за 10хил км. И другото @qwsd, струва ми се, че правиш допускането, че „дебелото“ масло (по-висок HTHS) пази по-добре двигателя, а сякаш „тънкото“ масло е за еко съображения. Не мисля, че това е добра или правилна интерпретация.

Точно поради ЕКО съображения са правени "тънките" масла и скоро проектираните (в последното десетилетие) нови мотори, с по-тесни маслени канали и магистрали. Това си е "директива свише" и кой както може се съобразява. А дали "яйцето или кокошката е първо" в тази маслодвигателна еко концепция, е въпрос с обозрим отговор. Това че "новите" масла покриват и надхвърлят показателите на "старите" масла не означава винаги че са подходящи за технологично старите двигатели, проектирани в началото на 21-ви век.

Съгласен съм, че може да отложиш 1 и 2. Не съм съгласен, че трябва задължително да продължиш в Бултрако. Всеки нормален сервиз ще ти попълни сервизната книжка и ще ти издаде документ с извършените дейности и пробег. Пробегът се фиксира също на техническите прегледи, от които аз лично си пазя талоните, в застраховките и т.н. В БТ са ОК, но те гледат малко като касичка и не е като да не претупват нещата. Не се доверявам много и на диагностичните им умения. Ако си перфекционист това е леко дразнещо.

Здравей!Колата ти е почти нова спрямо пробега който си написал.Където и да ги смениш,ако ползваш качествени консумативи цената ще е висока,затова те съветвам да смениш всичко в Бултрако,защото на тези километри тази кола има висока продажна цена и тази цена ще се запази такава ако имаш сервизна история в Бултрако.След една смяна в някой друг сервиз ще спестиш малко пари,но ще загубиш много при евентуална продажба на колата която вече няма да има история,няма как да докажеш километри и т.н.

Пробва ли да я обучиш сам? 1. Трябва да е добре почистена и да не е повредена. 2. Двигателят трябва да бъде добре загрят, докато включи перката. 3. Изключваш двигателя и откачваш плюсовата клема на акумулатора за една минута. Внимаваш да не я допреш до корпуса! 4. Закачаш плюсовата клема на акумулатора и даваш на контакт за най-малко 30 секунди. Само на контакт, без да стартираш двигателя! 5. Стартираш двигателя и го оставяш да работи на празен ход, докато се нормализират оборотите. Виж и видеото от минута 10:17 нататък: https://www.youtube.com/watch?v=N1rKWRXD0Ow&t=301s И това от минута 5:00 нататък: https://www.youtube.com/watch?v=brM9Du_hl6s

Километрите е изключено да са реални -начи е минала през наште хакери вече .

София-Анталия-София

#CARPERA ДОКУМЕНТ от TÜV не ти дава никаква гаранция!!! Има достатъчно "материали " на тази тема.... В темата за FR-V, когато си търсех кола, ви писах за TÜV на кола с газова система, която не беше вписана в документите на гледната кола! 🙈🙈🙈😁 (даже имам някъде и снимка в архивите ми..) NO WAY!!! 🧐👨‍🏫🙈

Можеш да отложиш само 1 и 2.