Класация

С ударен гайковерт би трябвало да се развие без проблем.

Здравей, накисни го с нафта и изчакай няколко часа или нощ. Или WD 40.

Най-често се дължи на това, че водачът не си маха крака от педала на съединителя. Друга причина е повреда в бутона на педала на съединителя или спирачките. Все пак, ако опишеш точно процедурата, която правиш за да го включиш, може да забележим някоя грешка, която неволно допускаш. Иначе е така: - първо активираш самата функция от бутона "CRUISE" (на таблото светва една зелена лампичка с този надпис) - ускоряваш до желаната скорост и я поддържаш (не по-малко от 40 км/ч за Акорд 7, а за твоя модел не знам колко е). - поддържаш желаната скорост на съответната предавка, на която искаш да я поддържаш и за круз-контрола - махаш си левия крак настрани, слагаш го на мястото за почивка, просто да е далеч от педала - задаваш желана скорост, като натискаш бутона SET и ако всички параметри са в нормите, компютърът приема командата и показва това със светване на още една зелена лампа на таблото - от този момент без да натискаш спирачка и съединител, компютърът поддържа зададената скорост. Може да ускориш с педала на газта, като това не отменя скоростта, а само ускоряваш и после ако пуснеш педала, колата ще възстанови зададената скорост. - натискането на педала на съединителя или на спирачките, както и бутона CANCEL - отменят зададената скорост. Можеш да я възстановиш (последната зададена) с бутона RES (RESET) или да зададеш нова със SET Описах ти как става на Акорд 7 2.2 МТ, но може би при теб е същото. Успех и пиши като има развитие.

Ще изнесеш гумата с 12мм, тоест стъпката ще се увеличи с 24мм, нищо няма да му стане, най-много да ти цапа повече страниците. Ще го има и ефекта на лоста, тоест по-лесно ще се сгъва окачването, но надали ще е съществено.

Помпите се сменят комплект, всякакви оправдания са просто излишни. Зависими са една от друга не за друго а от това че горната помпа задеиства буталото. Или така наречената долна. Максималния интервал за смяна на течност е 36 месеца. Практиката доказва че протичат около смяната или веднага след нея, на съединителя, заради промяната е работната позиция на буталата, респективно гумичките.

Някой умник е направил голяма глупост сложил е 8 болта каквито трябва с резба 10 по 1,25 а другите 2 са 10 по 1,50 и е пре,,,л две разби на блока на които навих пружинки и възстанових на нормалния размер,

Да го направим на български език: Нормална фабрична аудио система съдържа Едно радио /HU/ HeadUnit, два говорителя в предните врати ,които са широколентови-възпроизвеждат целия честотен спектър.Ако клиента си е доплатил може да се добавят и 2 задни говорителя като екстра -пак широколентови. Плюсове: - фабрично настроена/напасната за обемите на говорителите. Минуси: - Ограничена мощност .Максимално 22 вата на канал.Няма фокус на звука .Когато баса,средните честоти и високите честоти излизат от един говорител,ниско долу до краката звука е неестествен. Премиум аудио система. Пак фабрично изпълнение със малка разлика.Добавени са високочестотни говорители в гредите или във вратите до огледалата.Някои от тези системи получават и допълнителен говорител за ниски честоти в собствен обем,наричан Субуфър /SW/ Плюсове спрямо нормалната аудиосистема: -разделяне на ниски и високи честоти.Високите на нивото на ушите ,където трябва да бъдат -добавяне на ултраниска честота от SW за по-сочен звук в ниския спектър Недостатъци: -Ограничена мощност 22 вата на канал - Разграничаване на ниски и високи честоти с филтър от 1 ред /един кондензатор/ е бюджетно решение с недобро качество.Обикновено ,за да не се повреди пищялката се реже доста от звука и се усеща липса на средни честоти в района на 5-8 килохерца Супер премиум система .Обикновено е поръчкова от реномиран производител като Bose,Harman Kardon,Alpine,JBL Предсавлява Главно устройство без усилвател,ДСП DSP процесор ,който разделя софтуерно честотите за всеки един тип говорител-нискочестотен,средночестотен и високочестотен и N- на брой малки усилватели ,които захранват всеки един говорител Предимства : - липса на пасивни филтри -на всеки говорител се подава оптималния му звуков обхват - благодарение на цифровия процесор се изравняват времената на звука от всеки говорител до ушите на водача. - реализиране на многоканален звук -4,4+1,5+1,6+1 канала. Недостатъци: - Средна мошност /максимално 44вата на канал/ -Компонентите са уникални и при дефектиране ,може да се подменят само с оригинални такива -Висока цена за качеството ,което предлагат.2000-5000 долара доплащане към цената на автомобила. Любителска обикновена система.Към фабричното или друго радио се добавят усилвател и говорители ,обикновено широколентови.Има същите недостатъци като Обикновената аудио система,но с малко по-голяма мощност.Изисква подмяна на инсталацията -захранващи кабели и кабели до говорителите.Изисква свързване на радиото с усилвателя-тъй наречения интерконект или чинчове . Любителска премиум система.Спрямо горната се добавя Субуфър и вместо широколентови говорители се поставят двулентови такива -мидбас + пищялка. Недостатъците са като на оемската премиум система,с тази разлика ,че мощността е по-голяма. Аудиофилска система: Същото като горната с 2 разлики.Добавено е DSP ,Двулентовите говорители се сменят с трилентови-мидбас,среда и пищялка.Тук усилвателите са отделни за всеки говорител и са с голяма мощност.Разделянето на честотите е прецизно ,благодарение на DSP.Субуфъра е активен -със собствен вграден усилвател и мощност от 100 до 1000 вата.Прецизната настройка на системата през лаптоп позволява постигането на така наречената звукова сцена-това е разпознаване на мястото на всеки един инструмент в симфоничен оркестър.На български докато слушаш усещаш къде стои на сцената барабаниста,китариста ,рояла и т.н.Настройката на тази система е много сложна и изисква специални имения. Компонентите в системата също са специални и са доста голяма сума. Захранващите кабели са дебели,от чиста безкислородна мед /OFC/ с цел минимални загуби на ток по пътя от акумулатора до усилвателите. Интерконектите/чинчовете/ са доста качествени,като там освен OFC се ползва сребро ,злато и родий.Обикновено чифт качествени интерконекти е 100-1500 лв. Кабелите за говорителите са пак от чиста мед с добавени сребърни нишки или чисто сребърни кабели.Тук химическия състав е свързан пак с минимални загуби по пътя,както с възможността на един метал да възпроизвежда определени честоти по-добре от друг метал. Общо взето тази система ще правя аз. Последната система ...от 2 години е изцяло цифрова. Представлява цифров източник HU обикновено мултимедия.Връзката с говорителите е оптична или цифрова кабелна.Във всеки говорител има преобразовател цифров-аналогов сигнал ЦАП/DAC/ и вграден усилвател. Системата игнорира всички аналогови шумове в колата -динамо,запалки на ксенон и бобини на свещите.Вече има 3-4 предложения на пазара ,но поради цената още няма реални изпълнения.

Не, не се шегувам. Ето един жокер: маслен филтър. Значи нарочно така поставих темата, защото подозирам, че и много други хора карат с филтър за 6 лв. Но ще почакам и някой по-знаещ от мен, да се изкаже, какви са изискванията на Хонда за масления филтър?

Маслото пристигна, благодаря Чавдар.

Здрасти Чавдаре, Искам да поръчам следното: Линк: https://www.ato24.de/en/honda-full-synthetic-0w-20-0-946-l.html Вид и количество:Honda Full Synthetic 0W-20 0.946 L Х 5 Стойност на поръчката: (5*€11.49)*0,95*1,9675 =107.40лв Ще преведа 108лв. Начин на плащане: - Парите ще бъдат преведени по сметка (внесени на каса) в БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД Начин на получаване: - Лично в ТЦ Боила

Аз карах до скоро, Алфа 156 jtd 110к.с. 2001г. Карах я 10 години. Страхотна машина. Много здрав двигател. Никога не съм правил нещо по електрическата част, не съм сменял датчици, с изключение на един на Хол, но той се повреди, заради нестегнат винт в сервиза, когато са сменяли ангренажа. Не съм сменял амортисьори. Те са оригиналните Билщайн, яката работа. Ел. стъклата не са се повреждали, централното също. Има жестоки спирачки! Лудница. Не съм ремонтирал турбо, скорости, а стартерът се предаде, едва преди 6 месеца, като всекидневно, колата е палена поне по 10-15 пъти. Единственото и слабо място е предницата и по-точно носачите. Не съм ремонтирал никакви помпи, нито за високото налягане, нито тази в резервоара. 9 години климатроникът работеше без забележка и едва миналата година спря, защото компресорът замина. Това са 9 години, никаква поддръжка на климатичната система! Макферсоните, още са оригиналните, егати зверовете. По двигателя няма и капка масло. Демпфера още е здрав, а аз не съм сменял демпфер. Термостатът е на 10г. и не мърда. 128 000км. съм навъртял. Колата, няма и ръжда!

Аз къде съм споменал че иска да я прави off-road,явно пак си чел поста ми както си искаш ти,давам само пример с въпросния форум. Твоите постове като на всяка манджа мирудия са наистина безмислени явно не можеш да се спреш.

Колегата не е споменал, че иска да я прави off-road. Затова поста ти е абсолютно безсмислен.

Смених съединител+ маховик, бачка като часовник.

Сбърках и линка и цената: https://www.ato24.de/de/amsoil-signature-series-0w-30-synthetic-motor-oil.html Вид и количество: AMSOIL Signature Series 0W-30 Synthetic Motor Oil 3x 0.946 L (10,49*3)*0,95*1,9675 ≈ 58.83 лв.  Парите са преведени.

Здравей,Чавдаре! Линк: https://www.ato24.de/en/petro-canada-supreme-synthetic-5w-30.htmlhttps://www.ato24.de/en/petro-canada-supreme-synthetic-5w-30.html Вид и количество: Petro-Canada Supreme Synthetic 5W-30 -4L (туба) - 1брой 18,95€)*0,95*1,9675 =35,42лв. Начин на плащане: - Парите ще бъдат преведени по сметка в БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД Начин на получаване: офис на ЕКОНТ

Колега здравей, Линк: https://www.ato24.de/en/honda-synthetic-blend-5w-30-0-946-l.html Вид и количество: Honda Synthetic Blend 5W-30 0.946 L x 4 броя. Линк: https://www.ato24.de/en/honda-atf-dw-1.html Вид и количество: Honda ATF DW-1 -4L (туба) 1брой Линк: https://www.ato24.de/en/petro-canada-supreme-synthetic-5w-30.html Вид и количество: Petro-Canada Supreme Synthetic 5W-30 -4L (туба) - 1брой Стойност на поръчката: (54.56€+4х6,49€+18,95€)*0,95*1,9675 = 185,92лв. Начин на плащане: - Парите ще бъдат преведени по сметка в БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД Начин на получаване: Чрез куриер* (както предишните пъти) Благодаря и поздрави! 🙂

https://www.ato24.de/en/honda-atf-dw-1.html Вид и количество: Honda ATF DW-1 -4L Стойност на поръчката: (€54.56*)*0,95*1,9675 ≈ 102 лв. Начин на плащане: - Парите ще бъдат преведени по сметка (внесени на каса) в БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД Начин на получаване: - офис на ЕКОНТ

Парите са преведени.

За мен https://www.ato24.de/en/motul-8100-eco-clean-0w-30.html Motul 8100 eco-clean 0W-30 1x5l+1x1l Стойност на поръчката:45.65+10.55=56.2*0.95*1.9675=105.05лв - Парите ще бъдат преведени по сметка (внесени на каса) в БАНКА ПИРЕОС Начин на получаване: - офис на ЕКОНТ

Сбърках и линка и цената: https://www.ato24.de/de/amsoil-signature-series-0w-30-synthetic-motor-oil.html (10,49*3)*0,95*1,9675 ≈ 58.83 лв.

Сменяй майстора, не колите. При втора ръка или поостарял автомобил болежки да искаш, въпрос на късмет е колко добре поддържана е определената бройка. Лоша кола няма в крайна сметка, целта е да ти вози г*за. Ако майстора е "твой човек" няма как да плюе колата и да казва да не я вземаш, ако той ще прави ремонта и ще взема пари от това съответно, нещо не ми се вързва. Но да казва да бягаш от този модел като дявол от тамян, значи той самия не е запознат с марката. И за да не бъда спамер в темата ще кажа, че бях пред същата дилема, кое сувче е по-добро. В крайна сметка се спрях на crv 3 преди фейса дизел и не съжелявам.

За който няма UV лампа,става и с приложение от гугъл. Mobil1 0w30 vs 0w20 UV genuine test: В буквата "О" е скрит показателя за оригиналност поне по етикета.Според мен и двете масла са "original",едното от UK (в дясно),другото от БГ (в ляво).

Здравейте, Искам да добавя нещо по темата, макар че карам d15z8. Долните извадки са от Bob is the Oil Guy http://www.bobistheoilguy.com/motor-oil-108/ People say that their old car manual says to use a 10W-40 so they would never think of using a 0W-40. Again, both are the same viscosity at normal engine operating temperature. The 0W-40 just does not thicken as much after you turn off your engine. There are now several cases when manuals for older cars have been updated to reflect this. My 550 Ferrari Maranello manual said to use 5W-40 yet the 575 manual says to use the 0W-40. The engines are the same except the 575 has more BHP. It has better acceleration and more top speed. The engines have the same tolerances. All manufacturers I have seen are specifying 0W-XX or 5W-XX oils now. Honda, Ferrari, Ford, Mercedes, Porsche, and others specify a 0 or 5W-XX oil to mention a few. These are appropriate for all engines of all ages of all levels of wear. This second number is the only thing that may change with an older, lose or worn engine. This can only be determined by experimentation. If you are using XW-50, go to a 0W-40. If your pressures are still too high go to a 0W-30 and so on. When I took delivery of my 575 Maranello I drove for 500 miles then changed the oil to 0W-30 Mobil 1. There were no changes in operating pressure or temperature. Starting the engine seemed faster though. I called up FNA and was told that all new Ferrari Maranellos are delivered with 5W-30 Shell Helix Ultra. That is when I decided to try the 0W-20 Mobil 1. I could have gone to a 10 grade oil as my pressures were still excessive while driving around town. I do not drive on the track. Older engines may in fact benefit from thinner oil use. Over time permanent deposits of carbon and sludge build up in the engine oil ways. It is like a clogging of arteries in humans. We are now all on blood thinners. This is an area I specifically studied while a general surgeon resident at Chapel Hill. Thinner oils, and specifically synthetic products are better. Some people say their engines were “designed” to run on mineral based lubricates. I have not seen anything to support this theory. The synthetic of the same viscosity as the mineral oil you are now using will be an improvement. If you go from a mineral to an even thinner synthetic you may be better off still. The pressures go up in many older engines because of this “clogging” of the arteries. Most think this is good but it is really a lessening of flow and therefore accelerates engine wear even further. Remember, the only difference between a 0W-40 and a 10W-40 is that the 0W-40 thickens less after you turn off your engine. It is still too thick in the morning at startup but not as thick as the 10W-40. Yet, they are still too thick to use until they both warm up to operating temperature at which point they have the save viscosity, around 13 to 14. Remember that the 0W-30, 10W-30 and straight 30 grade oils all have a viscosity of around 10 at normal engine operating temperatures. They all thicken when you turn off your engine. The 10W-30 will thicken the most. There is one more thing. A 20 grade oil is not half as thick as a 40 grade oil. The real scale is more like the oils having an absolute thickness of 108 and 114. Now it can be seen that the 40 grade oil is only around 10 percent thicker than the 20 grade oil. The difference is not that much at operation but at startup the difference is significant. Pressure / flow dynamics go along with this 10 percent figure. A 30 grade oil should be thought of as having an absolute viscosity of 110 and a 50 grade oil has an absolute viscosity of 120. I am talking about the viscosity at operating temperatures. I thought everyone knew that 90 percent of engine wear occurs during the startup period because oil is just too thick. Some think it is good to have a thicker oil for startup since the parts shrink when cold and would otherwise “rattle.” Sure, your piston diameter will shrink on cooling but so will the diameter of your bore. The net result is about the same clearance hot and cold. This is not true for your valves. They lengthen when extremely hot. In the Murcielago they use shims instead of self adjusting valve tappets. You need to put a millimeter of clearance there so that after expansion the valve will not be held partly open when it is supposed to be closed. If it were true that thicker oils were needed at startup then the manufacturers would not be requesting oils that thicken less on cooling. They would just specify that one should use a straight 30 or 40 grade oil. Instead, over time, they have been specifying thinner and thinner oils. The manufacturers know what parts shrink or expand and the clearance changes that result. You do not have to worry about this. If it was that easy to design engines we would all be making them.

Масло се мери винаги на студен двигател.