Всичко за CR-V 3г. (2007г.-2011г.)

[nix111 6]

Моторът ми е R20A2.

 

Ето в България: http://www.digitaltuning.bg/tuning/honda/cr-v/2.0-150-cv

 

Ето и в Холандия: http://kcperformance.eu/en/chiptuning/article/3422-honda-cr-v-2-0i-vtec-re-r20a2-gasoline-2002

 

Доколкото знам, на атмосферен мотор най-много 5% да изкараш. Холандския линк дава 211 Нм, докато този в БГ малко не ми се вярва да го докарат до 221 Нм и 167 к.с.

 

По-скоро биха могли да направят газта малко по-пъргава, да реагира по-бързо, но чак 10% мощност ....

Редактирано 3 Май, 2017 от vesivanova

[Markony 2244]

Значи мойта е ремапната вече , като гледам параметрите. На газ си вдигам 195 км/ч със зимни гуми.

 

Независимо от това, с радост бих се разделил с едни пари, ако имам възможност да си поиграя с 2-3 проблема, които откривам в работата на мотора. Примерно пеперудите, празния ход, ЕГР ...ей такива дреболии.

[evgeni_antonov 15]

Здравейте , един бърз въпрос ? Къде се намира бензиновия-горивният филтър на црв R20A2 2,0 150 2011г ?

 

Изпратено от моят HUAWEI GRA-L09 с помощта на Tapatalk

[nix111 6]

Намира се в резервоара и не се сменя по документация. Но ако искаш, не е невъзможно.

[pln 61]

По документация се сменя на 60к км, на цр-в 4 е същия филтър и се сменя над 100к км.....

[nix111 6]

Прав си колега, сменя се. Но в книжката пише доста противоречиви неща - 40 или 80 000 км, ходи разбери .....

[pln 61]

За да се объркаш още малко, това което гледаш е в упътването за потребителя, сега погледни сервизната книжка - не на 40, не на 80, а на 60! И както споменах, същия филтър, същото гориво на црв-4 е на два пъти повече! Или вече беше несменяем....

Далаверата, че е в резервоара ти дава 1 час сервизен труд за смяна и едни пари в Бултрако дето няма да ти повярва никой!

[Emicha 1837]

Вчера си поиграх с бутона за страничните огледала, защото не светеше. Много идиотско изпълнение. Крушчицата е с фасунга, като на другите бутони,обаче за да се смени, трябва да се разпои цялата платка (9 крачета),защото е от долината и страна и не може да се извади по друг начин.

След което, платката се издърпва нагоре от кутията и започват да хвърчат пружини и части.

Ако имате късмет и сте отстранили всичкия калай от крачетата и платката с помпичка ,ще е добре, иначе рискувате да скъсате някое краче, или писта на платката, както се получи при мен.

Възстанових щетите, бутна вече свети, но е неприятно.

Редактирано 16 Юли, 2017 от Emicha

[kaloian311 18]

Здравейте колеги,освен предпазители в коша при двигателя и под волана,други има ли?Имам някаква утечка половин ампер(500мА) и не мога да я хвана от къде е.Свалях всичките предпазители един по един и си стои консумацията.

[mimors 10]

Как го мериш?

Повечето коли с компютри харчат минимално количество ток известно време след като изключиш контакта.
Преди една седмица жена ми си купи нов акумулатор за Пежо 206 1.4 HDi 2005г. Продавача не и подписал гаранционната карта и я накарал да си оправи утечката.
При това Пежо (с изключени плафони и касетофони) първите 30 секунди разхода е 0,65 след тридесетата секунда е 0,3 и след около минута е 0,00А

При Хондата не знам как е, но предполагам, че ще е нещо подобно.

[kaloian311 18]

Измервам го с Ампер клещи за прав ток,при  заключена кола в продължение на половин час консумацията варираше м/у 480 и 520мА.Утре мисля да разкача динамото да видим какво ще стане.

[dindin 1250]

Блутут модул? 

[kaloian311 18]

Имам,Parrot,аз съм си го монтирал.Захранването му е от радиото,но и неговият предпазител свалях.

[kaloian311 18]

Такаа,да дам отчет.Заключвам колата,консумацията 500мА си седи.След 20 мин.консумацията падна на 13мА.След още 2 часа си беше 13мА.Явно е трябвал да изчакам повече време още при първото замерване.

[mimors 10]

13мА си клони към 0 А   Какви са тези прецизните ампер клещи?
Мери го с мултицет през плюса.

[kaloian311 18]

Първо с амперклещи за прав(и променлив) ток с обхват до 400А.За да съм сигурен го направих и с мултицет на FLUKE.Показанията и в двата случая бяха еднакви.За сеа сагата приключи.

[Митко Йотов 1233]

За колегите с ЦРВета с най добри чувства.

https://www.digital.bg/honda-cr-v---istoriqta-na-edna-legenda-ot-parviqt-do-nay-noviqt-model-article671895.html

[bbozhanov 74]

Стари проблеми, но като гледам доста хора страдат от тях: датчиците за парктроника, особено предните. Работят, когато колата е до 20км/ч и ако някой започне да подава фалшиви сигнали го подменяте директно с нов от Китай за по $15 USD. Също и се ремонтират, но няма смисъл:

http://www.sansanych-honda.ru/stati/park-sensor-repair

В четирите ъгъла на колата са еднакви, само отзад на бронята средните два са с различна форма.

[Emicha 1837]

Някой, свалял ли е предната броня на 3-та генерация?

Има ли някакъв по-специален чалъм и евентуално някаква последователност.

 

Реално, трябва да сваля фаровете, (трябва да се отворят, почистят и да им се залепи фолио), че на късите е много зле и нищо не се вижда.

Иначе в сервиза където ще ги правят, могат да си свалят и бронята и фаровете, но не ми се чака две седмици и ако е лесно свалянето на бронята , ще ги сваля и ще им ги закарам директно.

 

[niksi 75]

Ето тук има видео, 

 

 

[mccoy 50]

Сваля се лесно, държи се на 4 основни болта и няколко малки за пластмасите.

В youtube мисля че имаше клип.

.........

колегата ме изпревари с клипа

Редактирано 13 Юни, 2018 от mccoy

[sredez403 39]

Преди 8 часа, Emicha написа:

Някой, свалял ли е предната броня на 3-та генерация?

Има ли някакъв по-специален чалъм и евентуално някаква последователност.

 

Реално, трябва да сваля фаровете, (трябва да се отворят, почистят и да им се залепи фолио), че на късите е много зле и нищо не се вижда.

Иначе в сервиза където ще ги правят, могат да си свалят и бронята и фаровете, но не ми се чака две седмици и ако е лесно свалянето на бронята , ще ги сваля и ще им ги закарам директно.

 

Емич ако е удобно питай ги с какво ги чистят от вътре?Предполагам че и при теб както при мен е замъглена от вътре тази прозрачната пластмаса на фара, и от там се разваля осветяването.За бронята няма нищо особено по свалянето.

[Emicha 1837]

niksi благодаря , гледал съм го това видео - но то на клипчета и основен ремонт се прави за 10 минути.

 

mccoy , абе лесно е, ама като не си го правил, трябва да си подготвен поне на теория. Та затова питам и се чудя, дали аз да я свалям, че и без това има две счупени щипки на бронята от двете страни под фаровете.

 

sredez403 , тя пластмасата отвътре че е зацапана и спира светлинния поток е ясно и при мен е така , но съм сигурен, че по-големия проблем идва от замърсените лупи. 

И целта е, тотално разглобяване, почистване, (ако трябва рециклиране и на рефлекторите - което при мен мисля че не трябва), фолиране отвътре и полиране и фолиране отвън.

Като ги закарам , ще разпитам и ще пиша.

 

Та ако някой знае, след като се разкачат болтовете и щипките, бронята само се издърпва , или има някакво повдигане, усукване или нещо друго?

[niksi 75]

Така е всичко е много лесно докато го прави, майстор. Свалял съм задната броня, там след развиването на всички болтове и видии, се дърпа първо настрани да се разкопчее от подкалниците и после си пада назад. Като се започне то си показва. Ако ремонта ще е събота, неделя свиркай може да помогна да довършим и останалите щипки. :）

[Emicha 1837]

Бронята е свалена, фаровете също. 

Интересното е, че всички споменават някакви болтове, обаче освен 4-те рапидки и то при подкалниците, няма и 1 болт.

Въпросните счупени "щипки-закопчалки", не са на бронята,а на някаква малоумна пластмасова изгъзица,(тип основа) захваната в долната част на фара която се използва и за закрепването му от едната страна. 

Супер измислица.

Намерих и 1-то отчупено палче-закопчалка и го залепих. Другото го направих от някакъв подобен материал и също го залепих. 

Колкото изкарат - толкова, защото не смея да се обадя в Бултрако за нови,че днес като ги питах за лепенката HONDA, за калъфа-кутията на резервната гума на 2-ката, ми обявиха 110лв..

Да не забравя само утре да снимам, (за информация), че ще е полезно. 

Редактирано 13 Юни, 2018 от Emicha

[Emicha 1837]

Колата е сглобена, фаровете блестят, лъщят, трещят, мигат, абе като нови, все едно са от "Кореком".

Ама най-интересното е, че вече светят доста прилично.

Забелязах и нещо много различно-положително, в снопа светлина, който се получи след процедурата. 

Преди светлиния поток се разсейваше във всички посоки, (като китайски ксенон на обикновен рефлектор), а сега отгоре е отрязан като с нож,но пък лъча е доста концентриран, осветява доста добре пътя-дори и като дължина. Предполагам,  че няма и да заслепява насреща движещите се коли.

Ето как изглежда единия фар след процедурата :

 

Ето и въпросната пластмасова измислица, с вече залепената щипка :

 

 

Колега sredez403 , разпитах ги, но не казаха почти нищо (различни специални препарати -според зависи)с две думи нищо.

Но пък казаха, две други неща, относно проблема с лошото светене.

Първо, обикновено най-виновно е покритието на рефлекторчето зад лупата,което се изпича с времето и затова не може да концентрира- фокусира светлиния поток. Затова те правят ново покритие (имало два метода за тази процедура), но не запомних те точно кой прилагат.

Втората причина е матиране на "стъклото" (пластмасата), отвън, която се оправя лесно,(полиране и лепене на фолио. Но по-фатално е матирането отвътре, защото японските фарове обикновено ги третирали с нещо като вид лаково покритие, което също се изпичало и матирало с времето. И за да има ефект, трябвало да се отстрани и съответно да залепят фолио и от вътре.

Та това разбрах и ако са ме излъгали, значи и аз ви лъжа - но ефект има и то доста голям.

 

п.п. Между времено, открих и причината,защо десния преден датчик на парктроника се ебаваше от време на време - прекъснат кабел, който в повечето време си прави връзка, но доста често откачаше. Вече е запоен и всичко е ОК.

 

п.п.п. Тази трета генерация е много зле от към броня - демек безопасност отпред. Въпросната броня е само един декоративен елемент за фасон, а зад нея няма нищо обезопасяващо. Е има една декоративна ламаринка между двата рога, но тя е толкова афив, че може и без нея. При втора генерация, нещата са доста по добре според мен.

[Krasi-mir 1550]

Емич, не знам, колко добре е 2-ра генерация и дано не разбера. 

 

Предполагам си спомняш, че скрапирах първото си CR-V, 1-ва ген, след близка среща с язовец със 100км/ч. Двата радиатора се залепиха за двигателя. При 1-ва ген също има някаква имитация на греда между роговете. Освен това има и някаква тръба към 30мм ф, пак между роговете, ама по-ниско. 

 

Според мен сигурността започва след предните колонки на вратите. Всичко пред тях е изчислено да се смачка и по този начин да поеме енергията от удара.

[todor88 27]

супер са станали,на колко к е колата че се наложи такова усновно почистване и никелиране на рефлектори

[Emicha 1837]

На 160 хиляди.

Реално рефлекторите на дългите си бяха като нови, но пластмасата на фаровете отвътре беше помътняла/патинирала , както и лупите на късите бяха помътнели, предполагам и рефлекторите зад тях, са били доста изпечени.

[Markony 2244]

Системата зад предната броня е за безопасност на пешеходците.Общо взето ако удариш някой ще те попилее до катализатора.Не ме питай къде намерих здраво място ,за да закрепя ледбара ,че да не се клати...

[akovachev 3]

Здравейте, вчера капарирах Honda CR-V 2008 г. Бензин със 150 к.с нов внос от Швейцария. Колата е автоматик. Понеже не разбирам особенно много от коли, разчитах на този форум и на мои приятели при избора. За сега няколко пъти карах колата останах много доволен като изключим, че бензиновият мотор не е особенно пъргав и му липсва тяга но това е нещо, с което съм наясно и не мисля, че ще ми е проблем.  На няколко пъти четох из форума, че тези коли доста често стават жертви на кражби и други потребители бяха писали, че са слагали, някакви допълнителни степени на защита, което затруднява доста крадците. Бих искал да попитам някой може ли да ме насочи към  оторизиран сервиз, в който могат да се сложат тези системи? По-принцип търся сервизи в разстояние на 80 - 100 км от Севлиево. Не успях да намеря сервиз във областите, Габрово, Велико Търново, Стара Загора. Ако познавате някой който се занимава с това ще съм благодарен ако можете да ми дадете някакви контакти.

 

Благодаря предварително!

 

[Emicha 1837]

Абе, не е Thule,  не е и HONDA, но минава за такъв.

 

[note 401]

Да попитам и аз набързо:

Какво е количеството масло между min и max на щеката на 2.0 бензин? 1 л. или по-малко?

Редактирано 29 Август, 2018 от note

[qnkomu 33]

Здравей колеги,

Реших да споделя едно мое наблюдение от последната седмица свързана с STFT и LTFT при мотор R20A2, автоматик. След детайлно изследване и наблюдение забелязах, че без значение от стила на каране LTFT постоянно е 0%. Не така стоят нещата при STFT. При преход от 700 оборота до към 1400 - 1500 оборота STFT понякога скача на +15%. Ако след това отпусна плавно STFT може да се промени в обратната посока и да достигне -10%. Всичко това се случва за много кратък момент от време, след което STFT е в диапазона ±3-4%. Над 1500 оборота STFT се променя в диапазона ±2. Може ли някой да сподели дали е имал наблюдение над fuel trims(STFT, LTFT) и дали е забелязал такова поведение? Навсякъде се цитира, че STFT и LTFT трябва да са в диапазона ±5%. Нормално ли е при този мотор и автоматик да има такива преходи на краткия трим? Да уточня, че всички наблюдения са направени при работа на бензин.  

 

Да споделя още няколко неща, които се надявам, че ще позволят да се даде мнение по отношение на големите разлики в STFT, които наблюдавам. Днес направих проверка на EVAP Purge клапана и забелязах, че в момента на запалване на студен двигател клапана веднага отваря и създава вакуум, т.е започва да се опитва да вкара в смукателния колектор гориво от канистъра,  който съдържа събраното гориво от резервоара (бензиновите пари). Поне по документация отварянето на този клапан трябва да стане при температура над 60 градуса и самият клапан би трябвало да се отваря само при ускорение. При мен обаче, при положение, че клапана е постоянно отворен, според мен се получава vacuum leak и при подаване на газ в ниските обороти ще се получава бедна смес (до +15%), тъй като през клапана влиза кислород, който не се измерва от MAF/IAT  датчика. Компютърът естествено се опитва веднага да компенсира и вкарва повече гориво, което поне според мен води до отклонение на STFT със знак до -10%. Моля, някой да даде някакво мнение, дали всички тези разсъждения върху наблюдаваните данни са верни. Очаквам Markony да се включи, тъй като обикновено има какво да сподели.

[xaxo 87]

Как засече това с EVAP клапата?

Според мен щом дългия трим не бие в някакви екстремуми, това означава че това което наблюдаваш с късия са някакви моментни положения, които не са съществени и не влияят, като цяло на работата на двигателя.

По принцип, до колкото съм чел, казват че е оптимална работата, когато събрани двата трима дават стойност в диапазона +/- 5.

Като цяло обаче, за мен закотвения на 0 LTFT мааалко буди подозрения. Чисто нова ли е колата? Трил ли си скоро адаптации по някакъв начин?

Не, че е невъзможно, но ми е странно.

 

Аз си направих следния експеримент с моята.

На празен ход дългия позакваше в диапазона около 3,2-3,9, а късия сравнително добре го елиминираше с обратен знак. При рязко подаване на газ до към 2500 оборота обаче, първоначално и двата трима се изтреляха нагоре и общо показаха +25 (само за секунда), след което се върнаха обратно около 0-та (сумарно), при рязко смъкване на оборотите, същата история.

 

Четох в нета и срещнах правдоподобни (за мен обяснения), а именно, че при рязко отваряне на дросела (рязка газ) навлиза голямо количество въздух, което първо трябва да мине през цялата система и чак след това бива измерено от сондиде за състоянето на сместа. Именно този първи "цикъл" казват че се отчитал като бедна смес и за това се наблюдавало моментното покачване на времената. Така ли е, не е ли така, не знам, но ми звучи логично. Друг ще каже, ами нали МАФ-а следи колко въздух влиза, защо дирекнтно неувеличава и горивото, предварително ... нямам идея.

 

Мисълта ми е, да не би и ти да наблюдаваш подобни "пикове" при рязка промяна в състоянието на натоварване и да се шашкаш.

 

Според мен, ако имаш стабилен idle и ако при постоянни натоварвания отчиташ добри времена, не е нужно да търсим под вола теле.

Разбира се може и да греша

[qnkomu 33]

Като виждам резултатите и при теб, едва ли грешиш. Може би наистина това е нормално за кратки интервали от време и по-резки натоварвания. Поне за сега сме двама, които сме провели някакъв експеримент и сме получили сходни резултати.

[qnkomu 33]

Здравей колега xaxo,

В предния си пост не дадох детайлен отговор на въпросите, които беше задал, тъй като бях в движение:

1. Колата не е чисто нова - на 173000 км, произведена 2009.

2. LTFT на бензин винаги е 0 или много рядко, ако съм я натискал повече около ±0.8.

3. Карам колата и на газ, разлика в тримовете няма, доста съм си играл, за да настроя времената на бензин и на газ да са едни и същи.

4. По отношение на EVAP-a на студен двигател когато съм извадил маркуча, който отива от канистъра в така наречения purge valve и запаля двигателя клапана започва веднага да създава вакуум и да се опитва да вкара бензиновите пари в смукателния колектор. Според това, което съм прочел не трябва да е така и този клапан(който се управлява от компютъра) трябва да се отваря при работна температура на двигателя над 60 C и то основно при ускорение.(Ако някъде греша или нещо не съм разбрал правилно, моля тези, които имат информация да ме поправят.) Това е причината да мисля, че имам някакъв проблем с EVAP системата. Тъй като докато карам на газ налягането в резервоара се повишава значително имам съмнение, че двупътния клапан между канистъра и резервоара не отваря и парите не влизат в канистъра. Когато карам на бензин налягането в резервоара е осезаемо по-ниско - няма го това "изпускане" на газове при отваряне на капачката на резервоара.     

[xaxo 87]

Не съм сигурен за EVAP и Purge valve. Аз до колкото знам ролята им е да подпомагат работата на двигателя, тогава когато компютъра прецени, че е необходимо, а именно при натоварване да "boost"-ва, но вместо да пръска още гориво, да използва така или иначе наличните пари от горивото, т.е. отново всичко е и с цел екология, иначе трябва да се изхвърлят някъде.

 

Запалването на двигателя е може би най-разходоемкото действие при неговата работа, та в този ред на мисли, защо в един такъв момента да не бъде support-нат и от малко пари

 

На мен материята за тримове и горене също ми е интересна, но нивото ми е аматьорско, та ще е добре ако получим 3то мнение, за да не се самозаблуждаваме двамата с теб.

Редактирано 19 Септември, 2018 от xaxo

[qnkomu 33]

Съгласен съм, но нещо колегите не се включват в темата.

[qnkomu 33]

Да изтупам малко темата.

Така, проблемът с EVAP purge клапата е решен. Работи както се очаква - на студен двигател не отваря докато температурата на двигателя не достигне 60 C, след което започва да отваря и всмуква парите от канистъра. Имам и ново наблюдение, след шофиране с по-висока скорост и повече газ, след като оборотите паднат до около 800-1000 в един момент STFT както е бил 0% изведнъж става -8%, -10%, -21%, -8% след което се връща на 0%. Това се случва за около 4 - 6 сек. Някой ако има идея, нека да сподели на какво може да се дължи. Аз имам предположение и го отдавамна връщане на част от горивото в смукателния колектор (темата я дискутирахме с колегата Markony), което е така наречения икономичен режим, но това явно води до натрупване на газ в смукателя и обогатяване на сместа.