Vancho

Пробвай да напишеш: www.hondabg.com в лентата горе! И ако стане си отметни този адрес, а не препратката.

За пистови ремъци Митсубоши са ок според мен.

Започни с най-лесното - изкарай свещите и ги сравни! Резултата може да ти даде насока дали е бедна сместта. Мисълта ми беше да пишеш дали и кога (км) преди това са ти правили реглаж на клапаните, защото може да са ги натегнали по невнимание. Ако е много бедна сместта би трябвало да имаш проблем с работата на мотора и да светне лампата на таблото. При всички положения сега като си ги регулирал правилно е добре пак да ти регулират газовата, освен ако не се саморегулира автоматично. Със сигурност като се закачи на компютъра може да се разбере дали е бедна сместта на този цилиндър, а дали е запушване на дюзата или трябва да се калиброва (ако може ) е друг въпрос.

Поясни хронологично, че нищо не ти се разбира от написаното кой, какво и кога, а на въпроса: Избери газаджията, защото има чувство за хумор!

Премери си компресията на цилиндрите преди всичко!

Пробвай с температурен датчик или някой който разбира! Винта на дросела не се пипа ако не знаеш процедурата по калибрация.900 оборота не са нормални за празен ход!

Това на газ ли или на бензин?

Като си оправиш шпилките, не давай да ти затягат гайките на джантите гумаджиите, а си затягай сам с ключа от ремонтния комплект в колата! Натягай ги докрай с ръце, без да скачаш отгоре!

В Европа стандарта е задължителен от 2000г. (тоест може и да няма)

Може да пробваш с друг акумулатор (зареден или нов) да видиш ще има ли разлика. Това в случай, че тоците са проблемни. А може да си направиш експеримент и дали зависи от консуматорите. Пускаш всички или спираш всички и пробваш как е при двата варианта.

Нещо не е наред с колата. Отстрани си проблема и си я карай с кеф... Важи и за колегите по-горе с мненията...че това е положението.

Как се "опича," климатроник? Как е блокирал компресорът? И как, като смениш компресора, ще се "отпече" климатроника ? А иначе, по въпроса,… смени го с оригинален, ако мислиш да го използваш дълго.

Благодаря за отговора.. Питах, защото при мен (на f23A7) оригиналната водна помпа, която смених беше поне на 60хил км. (ако се вярва на серв. книжка, а може и на 180хил км да е била) и беше като нова (блести, без луфтове и уплътнеието гъвкаво и еластично) . Сложих пак оригинална. Старата я пазя , а чета от друг форум, че без проблем може да изкара 2 смени на ремъка (2х168хил. или на 7 години км по мойта книжка ). По книжка пише да се провери само при смяната на ремъците и да се сменя при необходимост. Между другото и оригиналния ремък си беше като нов на тези километри (сравнявал съм го пак с оригинален и затова ти препоръчах от него). Ролките и те така. Ама не съм специалист и нямам база за сравнение с много бройки.

Имах предвид как е тази спрямо оригиналната, която си свалил предния път (ако им знаеш километрите).

Мен ме интересува разликата между водните помпи..(старите). Може ли да ги сравниш за протокола, моля!

Автомата "Пашалиийски" е почти като "жип" с бавнни, защото нямаш твърда връзка между колелата и мотора на първа предавка (позиция 1 на лоста). Проблемът е , че при приплъзването (в преобразувателя на въртящия момент) са отделя много топлина, която трябва да се разсее. Колата не е предвидена за това, но допълнително охлаждане на скоростите би могло да се справи с проблема.

Нито една капка не си мисли, че е виновна за потопа!

Honda OEM.

Клапан картерна вентилация (PCV)?

"Някакви предположения ?" Клапан картерна вентилация (PCV)?

Малко късно за Роконоф, ама да пиша и аз, че съм я правил тая процедура на Шатъла, може да е полезна за други: Помпата смуче "маслото" от картера долу, при пробката (то не е картер, ама друго не измислих), насочва го в турбините на хидравличния съединител, (минава през клапанното тяло вътре преди и след съединителя), оттам го бута в радиатора през едната тръбичка и го връща обратно през другата тръбичка в картера, все едно го наливате през пробката, само че в случая го изсипва отзад някъде (не смуче, а използва налягането) Няма значение коя тръбичка ще се разкачи от двете. За да не се пени, трябва да има достатъчно масло в картера долу, затова аз доливам един литър в аванс (важното е количеството на старото и новото масло да са еднакви, когато операцията приключи): 1. Загрява се мотора до работна температура, за да паднат оборотите на празен ход (да тече по-бавно маслото). Лостът на "P" и ръчната дръпната 2. Спира се мотора. Разкача се едната от тръбичките на най-удобното място. 3. За да не се обърка посоката на движение на маслото е хубаво и двата края да се закачат съдове и да се пусне за момент мотора. В който съд изплува течност, това е изходът и за него се връзва тръбичката за старото масло. Важно е тръбичките да са здраво хванати , защото ще се разплиска маслото навсякъде, а съдовете в които изливат да не са херметически затворени, че се пукат от налягането (кофти опит имам). 4. Източва се старото масло през пробката на картера и се долива новото през отвора за щеката. Както писах аз, доливам литър повече, за да имам повече време да спра мотора и да не глътне въздух помпата. Може би и повече може да се поеме 5. Пуска се моторът и веднага се отива отпред. С фунията, забита през пробката за щеката (може да се хване със свински опашки да не мърда) и предварително приготвени и отворени шишенца се долива във фунията, като се гледа количеството което излиза. Ако старото масло излиза бързо, а новото влиза бавно (в моя случай така се получи, защото имах цедка на фунията, от която доливах), трябва да сме готови веднага да отидем и да спрем мотора и после да долеем във фунията разликата на око (иначе се пени). Като започне да излиза бистро масло се спира мотора. Ако се получи отведнъж, супер. Ако не, се повтаря упражнението. 6. Като приключим, сравняваме количеството на старото и новото масло, съответно доливаме или източваме. Ако маслото се разпени си увеличава обема и не може да се прецени колко точно е източено. Материали: 1. Фуния 2. Тръбички от строителен магазин - прозрачни 8мм (аз го правих с 6мм като ги раздух със запалката при свързването) 3. Свински опашки за тръбичките и за фунията, за да не мърдат. Удачно е да се промие и продуха радиатора, и да се почистят и продухат "соленоидите". Аз си сложих и филтър през това време (така и така се разкача). Ако се сменя радиатора, филтърът да е пред него, а ако не, да е след него. Още по-добре е да се сложи допълнителен външен радиатор. При мен 7литра стигнаха. (6 литра ми е по-спецификация). Вътре остава известно количество от старото масло (в клапанното тяло и съединителите). Аз успях да долея по 2 литра, преди да се разпени. Да, пиша какво знам за маслото: Медните части по ск. кутия са датчиците за налягане (Pressure switches) , гореспоменатите тръбички, които ходят към радиатора (и евентуално самата тръба в радиатора вътре, ако е оригинален). Не мога да кажа колко време ще им трябва да корозират, ама мисля , че доста други части ще се развалят преди тях. Като е по-течно маслото (особено като загрее) и има тук там някой спечено уплътнение вътре, по-лесно ще се губи налягане някъде, отделно ще образува по-тънък филм при съединителите, затова има такива фиксове за автоматици, които нямат нищо общо с Lubegard-а. Те действат като временно решение и сгъстяват маслото (хем гъсто, хем мазно, че да тече), за да изкараш още някой км от скоростите преди да ремонтираш. Lubegard не е фикс, а се слага предварително, за да не изгори маслото и да не се съсири (разсейва температурата по-бързо в самото масло, докато стигне до радиатора) . Понеже Lubegard са си естери, които освен че правят горното, имат и фрикционни модификатори, които смазват и в известна степен могат да помогнат за скоростта на хидравличния поток и да разложат част от изгорялото масло, ако има такова. Затова в някои случаи може да помогне, а в други не, зависи от проблемът. Не знам дали продават черния Lubegard вече, обаче в него има много от фрикционните модификатори и пишеха, че е точно за Хондовските автомати, за да не зацепват бързо съединителите, а да приплъзват повече (да се кара по-мазно един вид). Е затова старото ATF-Z1 прегаря, като се товари, защото има повече от тези модификатори, а същевременно точката му на възпламеняване е с 30-40 градуса по-ниска от на хубавите масла, а същевременно не може да разсее температурата. Та сега в DW-1 май са ги намалили тези модификатори, ама заради ниската точка на замръзване пак са направили компромис с точката му на възпламеняване. Тъпото е, че като се появи проблем и ако се следват инструкциите на Хонда за четири смени по 2,5литра, ще се получат близо 380лв (10лХ38лв) за масло, което ако не оправи проблема, ще се изхвърли при ремонта, вместо тези пари да се заделят за ремонт.

1. http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=103480 2. Главно реле

95-96-97 Мотор F22B6 SOHC , Кутия MPJA - Има механичен клапан в кутията, който е вързан с дросела чрез жило (което се регулира). 95 си има отделни компютри за скорости и мотор, другите са с един. 98+ Мотор F23A7 SOHC VTEC , Кутия MDWA. Управлява се изцяло електронно ... Всички модели си имат "Grade Logic" (и моторна спирачка!). 95-96-97 ги дават по-безпроблемни (аз не мисля, че има голяма разлика). Като за стара кола, си търсиш по-запазена! Ако си купиш произведена след 2000 за Европа (или след 1998, за Щатите ODYSSEY), може да имаш и ОБДII комуникация с компютъра на колата.

Може да не ти е оригинален алтернатора (или ролката)! Първо се увери, че е оригинален, (за твоята кола, а не по принцип)после му намери подходящ ремък. Разлика може да има и при еднакви модели , затова проверявай по вин. Сравни, ако можеш на живо! Дори и да имат еднакъв брой писти , точно съосието може да е различно.

Браво, браво колега...сега вече проблема се избистря.. От последните 2 картинки по сметки излиза, че ефекта от спирането не бенз. инжектори е приблизително 210 вата(не знам дали е грешка, ама ми се вижда доста особено на празен ход), което ми се струва че не е възможно да бъде компенсирано само с късите светлини.Тоест според мен трябва да тестваш като си джиткаш с колата(на газ) само на къси дали тези 12.6волта ще се появат .Според мен (като гледам горните картинки) ДА. ЕЛД модула само дава инфо на компа, а той вече си решава кога да вкара алтернатора в икономичен режим (12.6волта).В последните картинки ако са налице други условия при 8,09волта трябва алтернатора да е в икон. режим.Тези други условия при друга кола със същия мотор и скорости може да са други.Може да се окаже, че само на тези модели коли алгоритъма да влиза в икономичен режим се случва по-често и газовото само допринася, въпреки че както и Маркони отбеляза в другата тема разликата ще е незначителна и според мен ще се усети само акумулатора е разреден (10 волта примерно) и почне да черпи още ток(да стане консуматор ) .Тук даже може да се окаже че газовата с инжекторите черпят по-малко ток от бенз. инжектори (като гледам тези 15 ампера разлика горе) Има и една друга особеност, че при режим на зареждане на батерията(14.4волта) на празен ход(700об. да кажем) компютъра вдига малко оборотите(770об. примерно) на мотора, респ. се повишава с малко хидравличното налягане в автомата ,а на всички ел. клапани и др.(например бенз. помпа, инжектори и т.н) , които работят с волтаж от батерията им се вдига с около 10% скоростта на работа(грубо казано). Та затова като си обръщал на бензин в градски трафик проблема е бил временно отстранен " за дълги периоди от време " до окончателното запушване на клапаните при работа на бензин! Извод и заключение на казуса.(според мен) Мисля, че в твоя случай е имало струпване на няколко проблема (както при повечето стари коли). Първия, е че вече имало боклуци по клапаните от експлоатацията на автомата. Втория е ,че акумулатора ти е бил развален(или не зареден) и третия, е че точно ефекта от спирането на бенз. инжектори е карал алтернатора да влиза в икономичен режим ,което само в комбинация с горните два проблема, е задълбочавало проблема с тоците и оттам с автомата. Като си карал на бензин(вместо на газ) просто е отнело повече време докато стигнеш до пълното запушване на клапаните в автомата. Сега ако приемеш, че в основата на проблема наистина е газовата инсталация (електрическата й част) спокойно може да си контролираш волтажа да не пада под 14,4волта по най-различни начини... от пускане на консуматори до перманентното решение за ЕЛД-то в линка горе. Аз лично бих направил едно от двете (ще си избера да контролирам ръчно волтажа), не само заради газовата а и защото така: 1.(ПО-ВАЖНОТО ЗА МЕН) Вдигането на скоростта на работа на ел. клапани и др., които споменах по-горе. Тези около 10% може да се окажат полезни като се има предвид, че колата е стара, пружинките на клапаните са леко "уморени",самите клапани са леко позацапани, кабелите са "леко" поостарели, бензиновата помпа е леко поизносена и. т.н. 2. Ще си удължиш живота на батерията (и ще я зареждаш по-рядко на зарядно) Недостатъка е че "може би" ще скъсиш живота на алтернатора и "може би" ще си по-неикономичен в задръстванията. Смяната на газовите инжектори не мисля, че изобщо има нещо общо с проблема. Разликата между консумацията на едните и другите на ниските обороти ще е нищожна ( дори не знам в чия полза ще е). Там предимствата са други. Закачането на компютър вече е излишно,ако горните замервания са верни и ако нямаш проблем с ел. инсталацията. Провери пак дали не е закачена другаде газовата освен на мястото където Маркони писа(че знаеш ли) Единственото което е необходимо е да си следиш волтажа на волтметърчето, за да обърнеш внимание кога алтернатора влиза в икономичния режим(12,6волта). Волтметъра е сравнително точен и за мен е задължителен за всяка стара кола, защото лампата на таблото ще светне при около 9 волта (ако изобщо светне), когато вече е късно да се вземат мерки каквито и да е мерки. Според резултатите сам ще си направиш изводи. Конкретизирането на проблем в автомата заради тоците е почти невъзможно (дали някой или всички ел.клапани стават "лениви" или евентуално компютъра се бъгва), но ако имаш желание може да сложиш разваления си акумулатор в коша и да джиткаш с него в задръстванията. Ако има разлика в превключването на предавките дори за момент или два при положение че вече си изчистил клапаните значи несъмнено акумулатора е виновника! Аз лично бих приел, че той е виновен и не бих го правил този тест! След като вече си минал толкова км. на газ мисля, че и съмнението за по-високата температура на мотора при работа на газ отпадна. И все пак, когато ти закачат колата на компютър може да го провериш. И газовите и бензиновия компютър го виждат този параметър. Hondas Dual-Mode Charging System.pdf