lelemale13

С масло можеш да караш като гориво за дизелов двигател за другото и да стане нещо едва ли ще разбереш защото няма да ти блокира двигателя

Не се ли пипа и компютъра за да се усети разликата!

Не знам защо мислиш че лагерите задължително се сменят с сегментите(сегментите са си консуматив ), мерят се гледат се и ако има нужда. Слагането на ВТЕК и пълна инжекция доста променят поведението на двигателя не се лъжи че е малко но компа трябва да се пипне май за максимален ефект

Ако ще я правиш ВТЕК не е лошо да смениш сегментите не е толкова скъпо

И сега е момента да му кажеш колко струват за да слезе на земята и да разбере че първо се отваря двигателя мери се и ако има нужда се сменя. Да взема да се направя на пророк и да кажа че освен сегменти, които са почнали да се спичат ремонт глава(пълен и гумичките не е лошо да се сменят) няма да има нужда от друго после слага една VTEK глава която е ремонтирал и всичко около нея и е на 7-мото небе. Не че му трябва такава мощност но щом го влече и има излишни пари.

Не съм намирал за 5 лева иначе ако намеря ще сложа, въпреки че не ми е ясно каква е ползата след като не се омаслява за сега нищо

Един ми каза че на BMW-то си набутвал в тръбата тънък тел за миене на чинии(телена "гъбичка") и като се замърси го сменял, дали е удачно такова решение

Един познат има ровар с печка 100мл на час разход в жабката е контролера настройва се кога и за колко време да се пусне ако остави пуснато парното се завърта и то и в купето също е топло за цена каза че такава печка струвала 3000лв. За климатика технически е възможно да топли в режим отопление но не знам дали реално се реализира за коли. Знам и за един бус мерцедес с печка но му отиде цирколационната помпа и отказва да да се пусне. Май истината е в печките

Като е загрее преди да я запаля свети но студена не. Не знам дали има общо но от както я направих от д15б1 на б2 с компютър за д15б2 след 91 кода му е P04 ако не изчакам преди запалване да изгасне жълтичката лампа за чека няма никакъв шанс да влезе в авариен режим каквото и да и правиш. И ако е по студено габаритите ми се пускат с закъснение като вътре се стопли може би като е над 0 в купето, проблема е в една черна кутийка под волана в дясно мисля че тя ги пуска бавно за да удължи живота на крушките от нея се регулира и осветеност на таблото. Инженер съм по електроника и не открих повреда но не съм се занимавал много с платката освен да и сменя всички електролитни кондензатори но ефект никакъв. Колата е civic 91 STD 1,5L 70HP(от преди 91 модела) канадска човека дето ми я продаде каза че там климата бил топъл(в тази част) и затова от към ръжда била добре(но вече не чак толкова ) и сигурно и затова има климатик.Дотчика за маслото минава ли през компютъра преди лампата за маслото

Мислям че някой от климатрониците могат и да топлят. Принципа е на термопомпата но за топлене работи при доста по високо налягане на фреона, тогава навънка радятора(кондензатор май е по правилно) трябва да се изстудява за да топли вътре

Втулката е от дясно като навъртиш пълен ляв с рака можеш да го установиш без да я дигаш на крик дори(пъхаш си ръката и клатиш кормилния прът) ако е от дясно има нещо за натягане но едва ли е от там. Твърде вероятно е и маншона да е скъсан(още 12-16лв.) ако майстора прави реглаж на предница няма да бележи и ще те накара и реглаж да правиш.Питай при Омбре(0877246632 мисля че ти е наблизо) аз питах в Ботевград един майстор луд фен имаше 3 хонди и ми каза 30лв. но трябваше да си я купя сам а и нямах път към Ботевград пак и реших сам да си я сменя(лесно е и не се сваля рейката).

Толкова е цената(оригинална, аз друга не намерих) и не е необходимо сваляне на рейката за смяна което би било доста пари.А и страшно е само тропането.

Че компресорните сегменти са добре за маслените не значи нищо те се разбират по разхода на масло !!!

когато проверяваш дали духа и по скоро дали духа навън дай газ и най добре дръж салфетка, парче вестник за да разбере дали духа навън по принцип съветват да сложиш отвитата капачка ако само подкача ритмично всичко е наред.

И майте са заминали но май е по важно от къде а не каква марка. Може би някой които е купувал нещо от Ebay и е доволен ще даде най добър съвет.

204000 ако това са реалните километри си струва да минеш на по добро масло в крайна сметка двигателя трябва да е здрав и да е спекъл маслените сегменти които при хондите са си консуматив :) а дали ще сипеш 5w40 10w40 15w40 разликата е само при студен двигател с 15w40 може да се окаже че ти харчи най много защото е най евтино и точно това му е смисъла ако доливаш. Не знам каква е тази масова заблуда че има разлика в гъстотата(вискозитета) при 100 градуса където основно работи двигателя ако искате по рядко масло или по гъсто гледайте 2-рата цифра първата има значение само при студен двигател. Единствено ако маслото е по скапано колкото е по голяма разликата между първата и втората цифра толкова вискозитета е по нестабилен в времето. От личен опит с 15w40 харчеше повече масло от колкото с 10w40 защото второто е по качествено. и ми се се струва че когато едно масло почне да гори след определени километри например след 6000 навъртани километри това е от нестабилност на маслото(вискозитета) и за мен то е по ниско качествено. При качествените масла дори и при по тънките се говори за дебел или стабилен или нещо подобно маслен клин което е важното в задачата на маслото. Но от друга страна в тия безпарични дни наставайте роби на колата.

Майте са плътни, потвърждавам и малко съжалявам че не сложих оригинални за, големите.

Наричат се втулки не тампони

Знаеш ли горе долу устройството на добавяне на брауновия газ. На мен ми мина идеята понеже съм с моно инжекция да направя така че от инжектора(основния а може и един транзистор да сложа и за 2-рия) да регулират тока през клетката на генератора ако е необходимо по прецизно регулиране на количеството водород предполагам че и с пълна инжекция може да се приложи подобен подход но с 4 транзистора. От неръждавейка ли са електродите на клетката.Ще е добре ако някой помогне с опит че този газ си има всичко необходимо за да гори и гърми .

Прибавянето на малко браунов газ това е точната дума водород+кислород(много лесно гърми да не забравяме) от сигурен източник знам че когато доближиш 2 пламъка от газ и браунов газ общия пламък става доста по голям от 2-пъти тоест изгарянето се подобрява значително. Системата за добавяне на малко браунов газ е доста проста с един маркуч и се пуска с въздуха подобрява се не само разхода но и мощността. Правени са опити и с ТЕЦ на мазут с добавянето на на браунов газ комина става чист тоест горенето се подобрява значително. Един приятел си запали резачката за дърва само с браунов газ за малко и работи(ако е за по дълго щеше да блокира защото няма масло в сместа) Такава система не е нещо сложно и на дизел мисля че става просто брауновия газ подобрява изгарянето и от там разхода и мощността. В интернет съм попадал на какви ли не глупости и лъжи които целят манипулативно прикриване(от тип заблуда на "противника") на простия принцип на работа. И затова някой ако постигне нещо си трае и си се кефи тайно, най-често. Предполагам че не е излишно да кажа за факта че в българия се дават повече пари за подслушване от колкото за култура(казано е в народното събрание от някакъв депотат) и май сме единствената държава с този абсурд

Само ти си мислиш че го изнасилваш а той си умира от кеф и си знае че е създаден за това. Чисто нови коли при такова каране им светва лампата за маслото при тия километри само дето прекъсвача ги реже на много по ниски обороти.

Вярно е че не малка част от хондите горят масло и почти всички си имат перфектна компресия но и не малко са тия дето със сериозно ръчкане не пипат видимо маслото. Ако бръкнеш в аспуха и е мазен направо си е сигурно че е спекла маслените сегменти не е болка за умиране но си е пари ремонта.Най важното е да не е тръгнала ръждата а в това са най добре тези дето VIN-а им почва с 1 или 2 ако не бъркам а май най зле са английските хонди. Хондите имат много здрав двигател и като им смениш сегментите могат да навъртят много километри дори и малолитражките прескачат много над 500 000км(с 1-2 смени на сегментите ) без никакви проблеми ако ги поддържаш с добри части и доста рядко се развалят. Има хонди с маслени повдигачи но са рядкост и са задължително без VTEC но са големи двигатели които харчат доста. Ако толкова те е страх от хондите вземи си мазда но ако искаш нещо за ръчкане и въпреки ръчкането разхода да е приличен по добре някой VTEC например 1.6 160 коня може би най добрия туристически автомобил.

Аз ползвах старите уплътнения като от двете им страни ги намазах обилно с силикон за гарнитури а също и самите стопове намазах всички фуги с друг лепящ силикон(само десния който протече преди 1 месец). Другия който протече преди 1 година тогава го мазах с силикон за гарнитури(и фугите също но ги измих с оцет защото е на оцетна основа, силикона) и двата нямат проблеми засега. Ако се пълнят и стоповете както при мен върщи работа и 1-2 дупки отдолу както ме посъветва един таксиджия.Под единия имаше и ръжда и затова след като я изстъргах с отверка намазах с боя 3 в 1

Както един майстор каза само тропането е страшно, може да поизчакаш малко докато почне да се усеща на рака като разклатиш при кормилния накрайник по към рейката но ако имаш скъсан маншон сменя веднага маншона задължително не чакай.

Преглеждаш кабелите буксата и откачаш акумулатора и се надяваш да не дава грешката повече. Не съм запознат каква е сондата ако е с подгряване можеш да го измериш, слагаш уреда на 200 ома и мериш трябва да я доста ниско не знам точно колко а и компютъра трябва да пуска ток на подгряването.Иначе май най-добре се проверява дали работи самата ламбда сонда с осцилоскоп