lelemale13

Имаше един от форума на рено или някоя друга френска марка дето продаваше таб за 30лв. направен с PIC(това е процесор), сам си ги прави и за още 15 лева го настройваше според температурата на изгорелите газове и хората били доволни аз доста се двоумя дали да не си сложа. Настройката е с джъмпери на лично ще ти пратя името му и телефона му

Днес изключих буксата за клапана дето отваря канистъра и проблема с оборотите изчезна преди ми гаснеше от време на време или беше пред гаснене. Не знам проблема в канистъра ли е, в него има активен въглен до колкото знам и сигурно се изхабява или нещо преди него ли не ми работи но абсолютно съм сигурен че без него нямам проблеми с оборотите и преди го бях изключвал но 1net даде коментар че не е срещал не работещ канистър и аз го върнах но казва и че досега не е хванал спатиите на моноинжекциите или при тия двигатели компютъра не може да се справя с допълнителното обогатяване от канистъра или е нещо преди него. Още си спомням как оборотите не мърдаха изобщо и после като се почна... и до ден днешенНо си спомням преди като пак го бях спрял като я изгася за малко и после едвам пали сетих се че около двигателя е пълно с бензинови пари и ги засмуква в началата и наистина като отворех капака и ме лъхаше миризма на бензин. В резервоара не трябва ли да се подържа някакво налягане все пак бензина е доста летлив и само когато това налягане е над определена стойност да изпуска част от парите а аз май нямам налягане в резервоара а и карам на газ.

Вярно го изстрелях на един дъх без да се замисля ама не знам как , не ми се иска да пробивам капачката но може и да я прежаля.

и мен ме интересува как се маха. Минават ми идеи като да сложа един маркуч на отдушника на парите който да излиза някъде по назад и да направа 1 2 дупки около който да сложа нещо еластично така че да стане като вентил и да правят леко налягане че не знам дали ми работи клапана при резервоара и да запуша маркуча в края така че парите да излизат през дупките когато има налягане а със махането на буксата на клапана ще е достатъчно за да не губи вакум когато реши да изгаря парите или/и запушването им

В бултрако беше 26лв. и я имаха налична номер 4 май е за обиране на луфта и ще я стегна ако има нужда

Всъщност не виждам защо трябва да се сваля кормилния накрайник както е показано на линка като може да се пристъпи направо към дърпането на маншона и развиването на Ако успея да намеря втулката лично ще проверя как става

Да номер 10 ходих да проверя доста с е разбила, преди 1г. не се усещаше на рака.

И аз го имам този проблем, напук на всички меркантилни монтьори ето така се сваля, сменя втулката. може де се бележи резбата и да се свали като се развие кормилния накрайник с контра гайката(от там се прави реглажа) вместо да се избива кормилния накрайник, дано да ме разберете, ето линка http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?p=2379884

Или поне кой номер е от тази снимка тая втулка

Продават ли се някъде става въпрос за тази на кормилния прът(механична рейка) 4 генерация. Ако дадете чертеж размери или стругар който знае размерите и няма да ми отреже главата до кръста че тропането стана непоносимо.

Ако ти трябва за малко кабел или да пробваш с друг ела до овча купел 2 имам преход усб към сериен и после платка правена от мен( с MAX някаква инегралка) с нея се свързвам с ламбда контрола.

Мерси само ще трябва да видя колко е дебел носача че ако не влезе цялата втулка докъдето трябва пак ще трябва да слагам по някоя шайба. Вярно че носещите части са най вече страничните а не средната по тънка но малко ме притеснява все пак защото ако се счупи носача на 2 не знам дали частта с амортисьора няма да опре в асфалта.И на мен не ми харесва побългаряването но криза парите не стигат

Възможно ли е да се пробие дупка и в носача и да се хване с гайка, безопасно ли е за носача или заварка някак си въпреки че ми се върти ако е с заварка да заваря парче тръба (малко парче за да влезе втулката) и зад нея и гайката да заваря. идеята да заваря само гайка и да набутам шайби на втулката не ми харесва много, ДАЙТЕ ИДЕИ, носачите са с сменени втулки и не искам да ги сменям

Да търсих от някъде да губи вакум но единствено май имам проблеми с спирачките вече няколко пъти изпускат като ги държа и веднъж потъна педала но май не може от там да губи вакум. Подозирам делкото и палеца

Това най често става от клапаните(леглата им) Малко вероятно е да е от сегментите, компресоионите най- често остават здрави и не спечени за разлика от маслените.Като смениш сегментите и главата ще ремонтираш и си готов. Това прескачане определено не може да стане от съеденителя

Никой не отговори и аз викнах неволята: беше от TPS-а който бях базикал(чистил). Някой нямали да ми каже дали трябва да въртя делкото като D15B1 стана D15B2. Докато загрява(а и след това) оборотите играят по малко но не знам дали ще се отърва някога от тази болест, така и така карам на газ може би с по добър бензин 100 октана поне в него има повече бензин и по малко боклуци

А ако не стане с чука взимаш флекса, режеш го сваляш долния носач и на земята с 2 удара с чука и е излязъл горната час на главината с чука излиза лесно вече, от опит ти го казвам иначе си има щипки за тая цел

Малко след като я запаля и поработи оборотите почват да "плават" рязко нагоре надолу и накрая изгасва на газ не го прави и с стария компютър също, до скоро беше D15B1 сега е D15B2 преди доста време не го правеше но се налагаше да врътна делкото за да работи P04(този компютър е от д15б2 след 91) нормално. преди не много време пробвах пак и беше почнало и преди да сменя разпределителния вал и след като го смених.Регулатора на налягането на горивото си е стария от B1 дали не е от това. Ако скоро е палена след няколко секунди(3-5s) почва да играя оборотите и гасне. Или нещо от дюзата да не е.Като смених всички работи за да стане B2 делкото не се пипа нали.Пробвах да извадя ламбда сондата но с нея и без нея никаква разлика

Сигурен ли си че оборотомера ти е верен

За вискозитета на маслото при загрял двигател се съди по 2-рата цифра първата е за ниска температура. Сравнявал съм по документация 5W40 и 10W40 при 100 С 5W40 е съвсем малко по гъсто . Според мен трябва да се слага поне полусинтетика на хондите заради по голямата им склонност да спичат сегментите защото са по тънки от на другите коли(маслените), поне на маята, минералното отлага повече нагар по принцип. По гъстото масло при загрял двигател пази повече двигателя защото прави по дебел маслен клин, не става въпрос за нови коли.

До колкото знам си струва. Поне по старите хонди имаха по добра корозиона защита ако са от сащ или канада. Ако е достатъчно скъпа излиза доста по евтино от колкото от Европа, май после се сменят фаровете че са различни на къси.

Да не е нещо главата, клапаните че газовата не се отразява добре(разбира се след доста навъртя ни километри) като я оставиш на скорост например на задна държи ли без да прескача, изпуска

Това е интересно нещо подобно се използва при някой мотори, резонанс в някакви обороти при който изгорелите газове се изсмукват по добре и дига мощността осезаемо. Ако си сложиш ръката на ауспуха ясно се разграничават отделните цилиндри как изхвърлят газовете и ако се върти една перка която се засилва основно от пиковете при изхвърляне на газовете ще се доизсмукват изгорелите газове в края на такта(преди да се затворят изходящите клапани) а не дай си боже да създава и малък вакум мощността ще излети от много повечето горивна смес която ще влезе.Ако някой знае кой ги прави да казва защото това не са фантасмагория.

Не е ли по добре да смени разширителния съд или да добави още един като скачени съдове ако проблема е такъв.Един маркуч до купето и една голяма бутилка от вода

Маслените сегменти на сивиците предполага и не само на тях са тънки като хартийка и много лесно спичат предполагам че при по бързо оборотните се и изхабяват особено ако се развъртат редовно. Сивиците страдат от маслени сегменти и много рядко от гумички.Номера с спускането по някое нанадолнище на скорост и на по високи обороти е доста показателен като видиш димната завеса зад теб като дадеш газ истината блясва като светкавица в тъмна нощ.