lelemale13

Въпроса е за Civic 4th или CRX след фейслифта с вилка са отдолу.http://www.hondapartsnow.com/Page_Product/PartDetail.aspx?vinNo=2HGED6340MH522934&sectionID=6&idAndImageID=6176%20937381&isBigPicture=False&pageName=Rear%20Shock%20Absorber

Имах проблем с този датчик затегнах го на рака и проблема изчезна, на 4th civic се намира отгоре на скоростната кутия

Пробвал съм аудио карта като осцилоскоп вижда се даже може да се мери не е толкова зле колкото си го представяш е не може да мери постоянно напрежение но за без пари толкова . Ако не е много скапана аудио картата от към ниските на -3dB почва от 1-2Hz. което е напълно достатъчно.

И с лаптоп и аудио карта може да се види ламбда сонатата не съм го пробвал но съм сигурен че може например с Audition правите звукозапис и гледате как е положението. Аз съм си взел за 59лв. Behringer UCA222(усб аудио карта с доста добри параметри) с вградена аудио карта не знам дали ще стане да не вземе да реже ниските много сериозно но пак ще се види нещо. Ако сте маниаци има програми който правят аудио картата на осцилоскоп.Катализатора може да се е запушил, ватата от гърнето може да прави тапи.

На колко километра са? щом ще ги рециклираш гледай да ги разглобят и да сменят всички семеринги и то и на двата а не просто да направят една малка дупка и да им сменят маслото, Ако са газови след тази процедура ще са само маслени вече.

Не просто я имаш а е много по добра Ние тука сменяме сегменти и се фукаме че не ни горят масло вече колите а то как сме се прецакали здраво

Имах някакъв подобен проблем но не знам дали е същия при теб. След като е загряла добре и като пусна газта и се пускам по инерция или най често спирам ми гаснеше от време на време. Оказа се че постоянното количество газ което пуска изпарителя е прекалено голямо а дроселовата клапа затваря доста плътно и се за няколко секунди(2-4 например) колата се дави с газта която е напълния всички траби защото няма каде да отиде, чак ми смърдеше на газ по някой път около двигателя кой знае откъде е излизала, май през канистъра или някъде там. Регулирах изпарителя и сега е добре. Щом на бензин ти работи добре значи имаш нужда от газаджия.

Така като не ти е стоков и е изпуснал маслото по добре нови тия глупости с пълненото аз съм се навил да си ги правя сам и пак се чудя да ли да не си купя нови. Ако е дефектирал само семеринг хубаво но се съмнявам сигурно са изхабени вече. Чувал съм за един дето си сложил щуцер и си ги пълнил от време на време като двигател който "плаче" за нови сегменти . Ако разбираш и можеш сам да ги разглобиш да що да не пробваш.Така като ти е изпуснал единия другия се натоварва сериозно особено ако имаш стабилизираща щанга така че ако ще правиш нещо с другия прави го възможно по бързо. Единия ако е по твърд после се натоварва другия и...

Ако търсиш нещо което да се опита да ти предпази клапаните сложи аванс процесор един от някакъв форум на френски коли си го прави сам и го настрива сам по най ниска температура на изходящия колектор по спомен 30лв. за едно канален и 15 за настройка(мисля че я настройва по максимално ниска температура на изходящитя колектор или нещо подобно), или пък някакво марково все тая. Редовно проверявай настройката на клапаните не я карай на максимални обороти и ето ти "система за предпазване на клапаните" друга система за предпазване на клапаните намирай си бензин на по ниска цена .

Б-зле се проявява само на бензин с обикновена газова проблема изчезва 100% ако по някакъв начин сложиш инжекционна да не вземе да си остане . Б-зле при мен изчезна като смених моното без бензиновия регулатор(може и инжекторите да си оставих старите, непомня) така че според мен проблема идва от настройката на ТПС спрямо дроселовата клапа. Ако искаш се пробвай затваряш(настройваш) дроселирам клапа на границата на заклинване(болтчетата са 2 за тази цел!) и после настройваш ТПС на около 0,5V .Като натискаш вакума който отваря леко дроселовата клапа за да влиза въздух за да може да запали надявам се ламбда сондата ти е здрава ако решиш а се бориш с Б-зле без да слагаш газовата която го отстранява напълно.

800 +-50(има малка вероятност да беше +-25) виждал съм моята (с цифров оборотомер) да ги държи доста точно известно време преди газовата да осере терени за пореден път.

Дал си доста полезна и мисля компетентна информация но конкретно за избора на твоето масло предполагам че двигателя не ти е първа младост. За първата цифра 0 няма 2 мнения но за втората не е ли малка все пак за предпазване на двигателя е добре да има по дебел маслен филм например 0W40, няма ли някаква опасност да се разтропа някой лагер който има по голям луфт след време и да се обезсмисли икономията?.За сухия старт май по старите хонди го развъртат доста време Моята доста върти преди да запали. До колкото знам в канада са давали дефекти заради студа и сигурно заради това са взели такава параноична мярка

Кой от къде го е взел не е много важно, важна е информацията. Но да си призная знанията на колегата над мен са ми по близки до мийте.Извода за мен от всичко това е не слагай по тънко масло на нашите бегачки или каквото имаме там редки масло имам предвид цифрата след W(S2000 работи с 10W40 и по тънко не трябва да се слага а оборотите ги няма за нищо) ако искам да глезя 20 годишната си кола първата цифра(преди W) свалям възможно по на долу а 2-рата(след W) дигам нагоре. Състезателните коли ги карат с xxW60 а не с xxW20.Вярно че като направят един двигател или след тунинг има дино стендове където картера остава отворен и отдолу се слага "съд"(доста неподходяща дума ) и се сменя докато се определи подходящия вискозитет. Но тези двигатели не са вечни а и еконормите и други хиляди причини и най-подходящия вискозитет за този двигател доста се променя в посока вредяща му. Имам един PDF в който се тестват маслата и там се говори за стабилност на маслото което показва как вискозитета пада с времето при някой масла и то не малко, Егати състезателните масла ако са такива освен в коли на който маслото се сменя почти след всяко каране и цената им никой не я гледа другаде нямат място а доста хора карат с такива!!! и си мислят че предпазват двигателя си. А Наще бегачки дето се опитват да ги изкарат на по около 160 000км или по малко са навъртели такива бесни километри. Те ревът искаме по гъсто вече сме стари нищо че още ни бива а вие ги убивате като им наливате масло почти като вода. А да не говорим че по сервизите и магазините доста често бращолевят такива глупости от рода "вече е на километри сложи му 15W40 вместо 10W40" а то маслото по гъсто само зимата като загрее вискозитета му същия като другото а колата даже може да го гори повече заради по ниското му качество(най често е с по ниско качество).

Едно мнение от форума на рено дето ми хареса ако много ви издразни че се "дъвка любимата" тема на много хора изтрий те го, ще го преживея 1. Масло 40 е ТВЪРДО лятно, масло 15В е твърдо зимно а масло 15В40 е всесезонно.2. 15W е зимен вискозитет. Т.е. какъв е стартовия вискозитет при палене при -ХХ градуса. Извод: колкото по-малка е първата цифра - толкова по-лесно пали двигателя при темп. под нулата3. Втората цифра е вискозитет само и единствено при 100 град. Целзии. Т.е. средната работна температура на двигателя.4. Как се мери вискозитет и какво значат тези шибани цифри?1927 година когато е измислен стандарта в Щатите е премерено времето с ХРОНОМЕТЪР за което масло нагрято до 100 градуса Целзии( виж колко Фаренхайт) изтича през калиброван отвор (не знам колко). Вискозитет 40 (работен - т.е. втората цифра) значи че това масло изтича за 40 секунди (при фиксиран обем) през съответният отвор. Тогава не е имало зимен вискозитет и за това той се нормира по друг начин.5. Маслата имат и трети вискозитет. За съжаление той не се нормира по никакъв начин на опаковките. Този трети вискозитет е при температура 150 град. Целзий. Това е температурата на която се нагрява маслото в маслената магистрала и по сегментите на цилиндъра. Маслата с вискозитет 10W40 & 15W40 точно тук се различават драстично. Или тук е тънката граница "защо ми трака еди кво си". Този виск. се дава само от някои реномирани производители (Кастрол) на техническите страници в техните сайтове.6. Как да познаем кое масло е синтетично? Колкото е по-голяма разликата между двете числа толкова е по-синтетично (стабилно) маслото. Например 15W40 & 15W50 са типично минерални масла. Може да бъде написано че имат синтетика (до 40%) но това не променя нещата принципно. Масла 10W40 са гранични. Т.е. могат да бъдат с неопределен състав. Малко или много полусинтетични. Ама полу.7. Кое по дяволите е НАЙ-ДОБРОТО масло за мен? В Европа избора на топ масло за нормални коли е 5W50. Толкова. Проверете къде се продава, кой може да го произведе и вижте колко струва. Това масло не може да бъде полунещо си. Известни са ми само две фирми за момента които го произвеждат.8. Защо ми препоръчват 10W30 и ти ли ще ми кажеш какво да си купувам?Аз не казвам какво да се купува. Само споделям своите знания. Какво ще си купите е ВАШ избор. Не че си карам колите винаги с "топ" клас масла. И на темата. Масло 30 е "тънко". Върви бързо по маслената магистрала и маже "леко". Води се "гориво спестяващо". Да! И мотороубиващо. Защото колите са предвидени за бракуване след 100, 200, 300 хил.км в зависимост от класа и на никой извън България не му пука в какво състояние ще продаде (бракува) старата си "бричка" която ще дойде у нас за да стане ВАШАТА НОВА кола.9. И КАКВО по дяволите значи това шибано 0W, 5W, 10W, 15W и то ще ми счупи ли "матора" ?Информацията по тези данни е поверителна. Буквално. Ако искате да я получите плащате ХХХ$ на SAE и ви дават правото до тези данни. ОБАЧЕ! Интернет е ГУЛЕМА работа .... Та справка за тези числа (само 2 години ми отне да се докопам до тях и сега ша ги спУделя):Low Temperature Cranking Viscosity (cP @oC): 0W = 6200 at -35oC, 5W = 6600 at -30oC, 10W = 7000 at -25oC, 15W = 7000 at -20oC, 20W = 9500 at -15oCLow Temperature Pumping Viscosity (=60000cP @oC): 0W = -40oC, 5W = -35oC, 10W = -30oC, 15W = -25oC, 20W = -20oC10. Да обобщя - по "широките" по цифри масла са по-стабилни в по-широк темп. диапазон (синтетични). Първата цифра на "всесезонните" показва възможността на едно масло да работи на "леден" двигател. Втората цифра показва мазането при работна температура на матора. А тя е еднаква за ВСИЧКИ мотори. Около 90 град. за умерен климат (нашият). Идеалното масло на "леден" мотор е 0W. Безусловно. За зимата естествено. Маслото за "топъл" двигател бива 30, 40 или 50. 30 пести гориво (2-3%) но унищожава двигателя за 150-250х. км. 40 е "нормално" но не дава добро мазане при натоварване. 50 дава плътен дебел слой с лек преразход на гориво (за минерални масла) и удължава живота на "матора" до степен че избива разходите по гориво за сметка на "капитален ремонт".11. Е са кво? Само "синтетика" ли да жулим?Ми не знам. Синтетиката се прави най-често от ПАО. Да не ви пука това какво е. Страшни темп. диапазони. Много стабилно. Течливо. Маже идеално. Има само един мъъъъъничък проблем. Не се лепи за метал. Мамка му. За това в "пълната синтетика" има други добавки (обратни на минералните) които я карат да се залепи за метала (адхезия). И като им мине времето маслото бяга от метала (който тряба да маже) като дявол от тамян.12. Е ти прекали. Направо. И сега какво?Ами на двигатели на които ИЗРИЧНО пише СИНТЕТИКА (примерно след 2001г.) няма избор. На по-старите такива последните масла (Long life) НЕ ТРЯБВА да се ползват. Ама категорично (още не знам защо). И не се лъжете по надписа 30000км. според информацията (пак не е проучено защо).Та ако мотора не "яде" масло една прилична "широка" полусинтетика ще му дойде добре. Ако яде повечко май няма да му се "върже" на собственика иначе не вреди (освен на джоба). Останалото са митове, легенди, "един майстор" и една жена "казали".13. Финален финал.Като ги разбираш толкоь кажи за API S? класовете?Ами клас S? е за бензин. Понеже нямам печки, другите класове (за дизел) не ги помня но те са адекватни. Това API пак е пълна тъмнина като САЕ. Там клас SA показва "базово" масло. Т.е. такова от 1927 г. без присадки (подобрители). Такова масло ако ви попадне не го наливайте в нищо. Дори да го смените след 1000км, считайте че през това време не сте имали масло. Нормалните масла за днешно време са поне клас SJ. Топовите са SL/SM (идеята е класовете да се развиват по азбучен ред. А = най-нисък, нагоре растат по качество и изисквания). Класове SM и нагоре не се препоръчват за двигатели преди 2001 година. Там се налага отделна проверка. Може да се обърне особенно внимание и на клас SL преди употреба.----------------

Електрожен телоподаващо но слагаш масата на желязото дето ще заваряваш за гайката !!! за всеки случай. Като си пробвал преди това с тръбен ключ и не се е получило или с някой от другите предложени методи който ти е по лесно и безболезнено да пробваш. Ако е желязна джантата можеш да изпилиш болта внимателно до по малък размер на камъка и....

Не ме бива много да обяснявам но редува ги защото така си работи като тригер тя показва дали сместа е бедна или богата и така играе около оптималната която най вече е необходима за да работи оптимално катализатора. Качеството на сместа може да отчете само широколентовата но твоята едва ли е такава. С осцилоскоп е най добре но едва ли имаш.Нямаш достатъчно опит и знания нямаш ли приятел или някой колега от форума който да ти помогне или отиди на една диагностика там трябва да я закачат на компютър а също и да пъхнат в успаха и един газ анализатор но разпитай къде са добри и имат нужната техника и опит(и да не "виждат" хонда за първи път) а ако имаш път до софия отиди до сервиза на Омбре те правят само хонди.Сондата преди катализатора е регулираща а тази след него е диагностична показва дали катализатора работи С тези 2 сонди ако имаш проблем с сместа не може да не ти светне нещо по таблото.

Да не са те заблудили. Твоята ламбда сонда(тази дето е най близко до двигателя) какво "казва" по въпроса, всъщност това е първото нещо което трябва да разбереш. Предполагам че ламбда сондата е тясно лентова и трябва да цъка непрекъснато бедна богата бедна богата.....Ако работи нормално(не е забила в бедна или богата смес) аз по скоро бих отишъл на друг газ анализатор.

И това може да е решение но ако диода изгори от полупроводник се превръща в проводник и тогава ще светят и на дълги и на къси двете светлини а натоварването пак се овеличаваЩе му кажат да не изгаря и готово !!! Сега сериозно най добре е да е шотки диод защото има по малък пат но пак май ще трябва да има охлаждане може с едно болтче за ламарината на колата но трябва и слудена(или каквато намерите) подложка и пластмасово втулка. От едно поизгоряло компютърна захранване може да се намери всичко това, там са в корпус по 2(като транзистор изглеждат)

Как установи че ти е бедна сместа и при какви обороти. Ако е от ламбда сондата май по скоро щеше да имаш богата смес. Не съм запознат тия двигатели имат ли дебиторен май нямат, може би не лошо да включиш в списъка си и проверка на ТПС-а. Също и МАП сенсора

При мен светят заедно явно някога е била дву секционни фарове(имала е удар отпред ). Сложих на единия фар 100W крушка и много бързо добавих едно реле да гаси късите че мощността ми се видя доста висока вече. Ефекта дори когато едната свети и къси и дълги е осезаем и много добър но риска си е за моя сметка. Рядко карам на дълги и то за кратко но още се замислям дали да не добавя реле и на другия фар.

Благодаря ви за отговорите. Стигнах до извода че недозавиването е по малкото зло. По широките гуми ще сложа отзад. Никой нищо не пише за това че гумите са доста по високи от стандартните, предполагам че проблем няма да имам.Занасанято на задницата в завой е лесно контролируемо и забавно но веднъж пробвах да я занеса на прав участък на мокро и настина недоспиването е много по-добрия вариант ако искаш да занесеш задницата има си ръчна спирачка за тая цел.4мм. разлика са пренебрежими, тя и без това си е с щръкнала задница и се получава този ефект дето по разредения въздуха дърпа задницата надолу или атмосферното налягане я натиска(казано с други думи) но това май е при доста високи скорости.

Гумите са 185 и 175И дали ще имам проблем с по високите гуми които ще сложа 185/65/14 или 175/70/14 (разликата в височината им е 4мм по принцип)притесненията са ми за отпред. Колата е Civic 4th и май оригиналните са 165/70/13 но мисля че са предвидели толкова малки гуми и тесни защото се води базов модел иначе в момента е с 175/70/13

Ако някой го затруднява гореописания начин ето още един: Пропуснал съм да сложа една стрелка но мисля че се разбира за кой минус става въпрос! кондензатора е за 16 волта или повече. Стойността е в микро фаради, капацитета му е малко наизуст избрана и се слага да няма примигване ако се укаже че има момент в който за части от секундата при превключване угасват и късите и дългите. С едно реле предполагам че няма да е проблем да се захранят и двете крушки(секциите за късите им). Диода е какъвто намерите. Мисля че може и без диода който отива към късите но за всеки случай...(яко кондензатора е голям късите ще загасват с малко закъснение ) Имайте предвид че с релето се повишава напрежението върху крушката особено ако се пусне и минус което е предпоставка за по къс живот на лампата но пък ще свети малко по добре на къси

Може би им е омръзнало да отговарят на подобни въпроси и затова реших да ти отговоря, по точно проблема почти със сигурност ти е спечени маслени сегменти, забрави за всякакви добавки доливай си някакво масло и събирай пари за ремонт. На твоя отговорност мога да ти препоръчам М16Д или М10Д намира са наливно за малко над 2 лева. Ако направиш ремонта ще видиш какъв кеф е да я караш на по високи обороти без да мислиш колко масло е изкарала през ауспуха и как ли те псуват отзад за гадната миризма. Имай предвид че ако редовно я юркаш разхода на масло расте главоломно в пъти

До сега не си писал че изпушва черно, това е на богата смес и няма нищо общо с маслото и едва ли си за сегменти, разхода е прекалено малък освен ако имаш повечко пари.И май се заблуждаваш за гъстотата на маслото. По гъсто масло е това на което цифрата след W е по висока, намери документация за маслата които те интересуват и ще се обидиш. Гледа се вискозитета при 100 градуса. Преминава се например от 10W40 на 15W40 само от икономическа гледна точка защото 2-то е по евтино но е по гъсто при студен двигател което зимата не е желателно за нашия климат, При загрял двигател 2-те са еднакво гъсти както и 5W40