ogi28b

Как това влияе на шофьорите срещу тебе и как им пречи?

Сензорът за светлина е отпред, правоъгълен, под стъклото, зелената стрелка. Да не се бърка със сензора за двузоновия климатик, който е показан с червената стрелка.

В раздела на Акорд има под-раздел с "Общи дискусии" а там има тема за обсъждане на обяви за Акорд. Може да пуснеш въпроса там, а също и да разгледаш менията назад във въпросната тема, може някой вече да ги е виждал и да е писал там. Успех в избора! ЛИНК:

@Tino Можеш ли да снимаш клип на тъмно, на който се вижда задницата на колата, и също да се вижда светването на късите светлини? На клипа да се вижда: - колата работи (или само на контакт) - никакви светлини не са пуснати - включени само габарити - натиснати спирачки при включени габарити - включени къси светлини без спирчаки - натиснати спирачки с включени къси светлини - натиснати спирачки с изключени къси, изключени габарити, и включен ляв, после с десен мигач (но не с аварийни!) - натиснати спирачки с всички други светлини изключени и включена задна предавка Ето от такъв ъгъл:

Ето ти една полезна статия, но тя не е за Акорд, но пък принципът е същия и може да ти е от полза: https://troubleshootmyvehicle.com/honda/1.6L/P0135-diagnostic-tests-2 Първо е добре да провериш самата сонда, преди да я купуваш и подменяш, защото може грешката да е от друг характер, а не точно заради повреда в сондата. Трябва да провериш дали има напрежение на захранващия кабел на сондата, след това да видиш дали има добра връзка към маса, и накрая - да видиш съпротивлението на нагревателния елемент, което за сондата от статията е дадено да е между 10 и 40 ома, а ако е повредено (не протича ток през него) или ще има отворена вреига, или съпротвление от няколко хиляди или десетки хиляди килоома, което на практика си е като отворена верига. Успех, и не забравяй да споделиш за крайния резултат.

Здравейте, колеги, Едва ли ще кажа нещо фундаментално и ново, или пък неизвестно за някого, но искам да изкажа огромното си възмущение от културата и поведението на българските шофьори. Днес който е опитвал да мине в района на Сточна гара в София, както и всички булеварди и улици, водещи натам - може би разбира какво имам предвид. Ето сега споделям с вас един видеоклип, който направих днес и искам да ви помоля за кратки коментари по него, кой каквото му е на душа. Наблягам на следните очевадни и безумни неща, които могат да се видят: - 02:24 - бял автомобил най-безцеремонно минава на червено, за да се набута в и без това запушеното кръстовище. - от 03:05 до 05:20 - кръстовището е блокирано от автобуси, които няма как да го напуснат, след като са навлезли в него. Това създава "тапа" в целия кръг на това кръгово и за секунди всички околни улици блокират. - на 04:00 мин за момент показвам поредният зелен светофар за тези от Хаджи Димитър, при който не премина нито един автомобил, просто защото нямаше как от другите отпред в кръговото - от 08:00 мин до 12:40 мин (4 минути и 40 сек.) автобус на градския транспорт блокира изцяло единия изход, при видимо нямане място къде да отиде. На моменти сякаш клипът е на пауза, нищо не мърдаше, освен клоните на дърветата. - чак до 13:50 мин от клипа, нито една кола не можа да премине към изхода за Хаджи Димитър. 6 минути да не може да се премине на това кръстовище знаете какво означава за трафика назад. - едва на 14-тата минута от клипа се усети, че има регулировчици (тези, които се виждат на 06:20 от клипа), които не позволяваха влизане в кръстовището от няколко от входовете, и това буквално за минути раздвижи обстановката и движението започна да се нормализира. Това се случи около 14:30, когато зверското задръстване беше вече от няколко часа, и е само малка извадка от едно и също, повтарящо се с часове - навлизането в кръстовище, без да има как да се напусне. А това е единственото, което беше нужно днес. Защо хората са толкова глупави и сами си създават проблемите? Защо няма една елементарна култура на пътя, елементарна мисъл и преценка на ситуацията? "Ако аз не мога да мина, и другите няма да минават, пък!" Или "Кой ми с*а в гащите?" ЛИНК КЪМ КЛИПА

Какво те изненадва, колега? Много хора са писали, че за софийското Бултрако сертификатът е 40. Вече може да е по-скъп с 2 лева, но февруари платих 40, издават фактура. Коментирали сме го, по-евтино беше например в Пловдив, но не знам дали някой е пробвал да си вади документ в друг град, по-евтино. То като добавиш куриерска такса напред-назад и я спестиш 2-3 лева, я не. А някои представителства искат над 100 лева за лист хартия, в който пише, че колата е такава, каквато е. Цирк. Иначе - твоят данък в единия сллучай е по 41.30 на месец за Леджънд-а и по 30 лв, ако извадиш нов талон. Ако не действаш веднага, ами се забавиш още 1 месец, в най-лошия случай данъкът ти ще е около 430 лева (6 месеца по 41.33 и 6 по 30), като за разликата до 496 ще трябва да подаваш заявление за приспадане или връщане, според изискванията на административната процедура. Да извадиш нов талон + сертификат ще ти струва около 65 лева или общо сертификат + новия данък = 495 лева, т.е. евентуалноще си на 0 (ще платиш тези 496 така или иначе, но ще си готов за догодина с талон с евро 4) На твое място веднага бих действал, по всеки възможен начин бих спестил всяка стотинка, която дължа на хрантутниците. Ти просто си се забавил, но от началото на годината ако беше готов, щеше да си дал тия 160 лева по-малко. От тях - 65 за нов талон и ти остават чисто 95 "печалба".

@romborak Има приложения, които показват всички подобни системни приложения и процеси, да речем Титаниум-а. В зависимост дали телефонът е руут-нат или не, може да успееш да спреш или не съответния процес, а в зависимост от Андроида - може дори да го няма като отделен процес, а да е в комплект с някой друг или да е кръстен по друг начин. Имай предвид, че някои на пръв поглед безобидни и безполезни процеси ако бъдат спрени, може да доведе до циклично презареждане (boot-loop дето му викат), което е неприятно. Питай в Андроид-форума в раздела на Mi 8, там са доста навътре с тази ОС. Успех!

Чудесен линк, така е много по-разбираемо и далеч по-полезно от индивидуалните ЛС. Преди обаче човек да стигне до разархивиране на каквото и да е, трябва да премине през това: След като свалиш този файл, как заобикаляш тази грешка? Ако може пак така с клипче? Само че не на файла, който ти си имаш свален вече, а ако може да покажеш как сваляш файла от мнение #8 и го разархивираш?

Благодаря ти, че отдели от времето си, за да споделиш нещо, което иначе искаше да споделяш индивидуално на ЛС, което щеше да ти отнеме в пъти повече време. Радвам се също и че съм те развеселил, и не само теб, а надявам се и други. При кликване върху линка с ляво копче, се отваря някакъв сайт на английски, в който има нещо, свързано с редактиране на видеоклипове. Има и търсачка, но търсенето на каквото и да е, свързано с коли, връща празен резултат: Това е на 2 различни компютъра с различни ОС, общо с 5 браузъра. На телефон с браузър с десктоп-клиент самата страница показва грешка и не се зарежда изобщо. --------- При сваляне на файла с дясно копче на мишката върху линка и "SAVE TARGRET AS..." -> Сваленият файл е повреден и не може да се отвори пак на същите два компютъра. Надявам се който наистина има нужда от това, да се справи по-добре.

Предлагам, ако има техническа възможност, за потребители с под 100 мнения и регистрирани преди по-малко от 3 месеца (и двете условия изпълнени!), да има задължително одобрение от модератор при публикуване на нова тема, даже и за мненията. Ако не отговаря на правилата - директно в коша. Това е доста добър начин да се научат още отначало на какви правила трябва да отговарят темите. Това, което правят някои, е пълен та**к и неуважение към останалите.

Абе колега, ти да не си в детската градина или трети клас, втория срок? Дай малко по-сериозно, моля! Не стига, че всяко мнение ти е по 3 думи и след 5 минути ново мнение с още 3 думи, ами чак пък и на ЛС да обясняваш тайните на архивите? Що за глупост е това? Форумите са публична взаимопомощ, а не за запознанства с цел ухажване на ЛС. Ако искаш нещо да споделиш и помагаш - направи го като хората, а ако не - изобщо не пиши. Отбелязвам те, като се надявам да го видиш по-бързо и да напишеш публично за всички какво специално има в "подкарването на файла", а не след 6 месеца да му потрябва на някой и да се чуди кво да го прави, докато му отговориш... @benjamin4o

Аз мога да пробвам например да ти кажа на колко зъба от каква скорост за колко време спира колата до 0, но не бих си играл да влача гумите по асфалта само за теста. Иначе щракнах една снимка сега, при мен изглежда нормално. Само тая черната "писта" се чудя - дали е вид белег за износване? Има го и на левия, и на десния диск, на едно и също място, не е канал, а е равно с другата повърхност. Може би като изчезне - значи че дискът е за смяна? Не съм виждал подобен белег на други дискове, винаги са имали различни видове вдлъбнатини.

Ето, сам го казваш: когато спираш нормално, колелата се въртят еднакво (това не е точно така, винаги има приплъзване, но да не задълбаваме с лабораторни измервания) -> сцеплението е еднакво -> спирачното усилие е еднакво. Когато обаче спираш ненормално, има различно сцепление, колелата никога не се въртят еднакво. Човешкото око не може да хване толкова малки разлики в скоростите на въртене, но сензорите на ABS могат, защото са Хол-сензори. (Специално на тези коли, има коли с друг вид сензори!). Колелото може да се върти, може да е блокирало, но при спиране има трето положение - приплъзване. Именно това приплъзване се отчита от сензорите. Понякога е микроскопично - по-малко от милиметър за оборот, но ако колелото спира в локва или на пясък - може да е много по-голямо. EBD e част от ABS-а в смисъл такъв - ABS с EBD е по-съвършен от ABS без EBD. При спиране, първо работи EBD, за да оптимизира разпределението на усилието върху колелата според измерените разлики в скоростта, а чак когато усилието е прекалено голямо и EBD няма накъде да го пренасочи - някое колело получава повече усилие, отколкото му е нужно, и блокира (или намалява скоростта си прекалено бързо спрямо останалите). Тогава заработва и ABS-помпата, която рита педала и така намалява усилието, за да освободи колелото. Но тия неща нямат връзка с това, че апаратът ти се движи накриво. Налягането, което идва по маркуча от ABS модула се предава в апарата еднакво във всички посоки, без значение от стойността му. Регулирай ръчната ако не е. Струва ми се, че нещата са свързани, но едва след като свалиш апарата и го отвориш, ще можеш да видиш.

Колега @JapCar, Нарушена е геометрията на спирачния апарат при движението му, това е 100% сигурно. Понякога причината може да е в блокирала накладка, ако нещо е застанало между нея и апарата в канала, в който накладката се движи. Отстранява се като се почисти хубаво с телена четка и евентуално малка пила, така че каналът да се направи идеално гладък, да няма ръбове с остър ъгъл. Задължително трябва да се гресира хубаво, накладката трябва да се движи като кубче лед върху тефлон, да се пързаля. Друга причина може да е износването на водачите и уплътненията, което да повежда апарата накриво. Тук със сигурност се изисква подмяна на частите, евентуално буталото (рециклиране на апарата, вътрешното уплътнение), включително и водачите. Доброто смазване с подходяща смазка пак е задължително. Такива глупости като тежести в багажника и безпричинно агресивно спиране по средата на пътя няма да ти решат проблема и това е 100 % сигурно. Колата седан ли е или комби? На седана, при правилно настроена ръчна спирачка, максималното изтегляне е 7-8 зъба, като 8-ия зъб е с много голямо усилие, на практика не се налага да се използва никога. Не съм пробвал в движение дали и на кой зъб ще блокират колелата. На комбито вероятно е различно, заради различната механика. ===== Ред.: Допълнение след мнението ти: Разпределителят на спирачното усилие е електронен, вграден в ABS-модула, като ползва данни от сензорите на ABS. Това му позволява да е много по-точен от механичния, защото тук се отчита скоростта на всяко колело по време на спиране, което много зависи от сцеплението, докато при механичния разпределител се отчита само положението на моста спрямо купето и не се знае дали двете колела имат еднакво сцепление. Така може да се подаде еднакво усилие към колела с различно сцепление, а при електронния разпределител това не може да стане. Ред. 2: Ако разпределителят на усилието не работи правилно, ще подава грешно усилие към лявото и дясното колело, така може да изхабиш накладките на лявото колело по-бързо от на дясното, но това няма как да ти поведе накриво самия спирачния апарат.

Нещо не работи. Ако блутуут модула не е изключен ръчно, добре е да го изключиш, защото има склонност да източва акумулатора и да не можеш да запалиш в най-неподозирания момент. За навигацията - кажи колата фейслифт ли е или не, защото ако не е - почти безсмислено е да се мъчиш със записи на каквото и да е. Просто ще спестиш време и нерви. Ето тема за блутуута:

Препаратът влияе така: не позволява на капката да се разпльока по стъклото -> едно и също остатъчно количество вода (след минаването в едната посока - нагоре) вместо да е "разлято" по стъклото на тънко петно с голяма площ (като синьото в горната половина на картинката), остава на малки сферични капчици, с малка контактна площ към стъклото. Така по-голяма площ от самото стъкло остава съвсем суха (червеното в долната половина), а чистачка, която се движи по суха повърхност има по-голяма склонност да подскача, особено ако е остаряла и се е подгънала в едната посока (Това, за което Цецо говори). Самите капчици имат склонност да се се събират в каналите от песъчинки (това, което изглежда като надрано) и затова изглеждат като следа след чистачката. Обикновено го наричат "замазване". Щом ползваш толкова много чистачки, до 2 месеца ще се е изтъркал почти изцяло.

На опаковката се вижда надпис "EVAPORATOR". Това е изпарител. Изпарителят е част от климатика. Също, в клипа показва, че по този радиатор се вижда теч на флуоресцентната течност, която се слага в климатиците за проверка. Най-вероятно не е това радиаторът, който те интересува. За съжаление не знам къде е и не мога да ти кажа по-точно.

Навсякъде има такива клапани, нови са по 4-5 лева, а от автоморга - левче, примерно. Достатъчен е един, преди тройника. Има също и тройници с вграден клапан, зависи точно от каква кола е взет. И аз трябва да сложа, че тия вградените не държат добре при мен. ЛИНК

На каква кола? Чел си темата ми как става в Акорд като моя, при твоя може би няма кой знае каква разлика. Ако не е за Акорд - не знам. Трябва да се мери с уред всеки кабел и да се намери подходящ. Свободни кабели със сигурност няма, а ако има нещо предвидено като на Сивик например, ще са само клеми, скрити под някое капаче. Не знам в коя тема го пишеше, но на Сивик има допълнителна букса, на която има +12 от акумулатор, от контакт и още някакви. Предвидени са за допълнително оборудване. Колегите със Сивик може да кажат повече. Наскоро темата беше актуална. Допълнителни LED светлини могат да бъдат свързани към всяка верига. Токът рядко надвишава 0.5 А, а всяка верига в колата безпроблемно може да понесе такова допълнително натоварване. --- Ред.: Намерих темата за Сивик, тя даже пак е за DRL: --> TEMA - мнение № 8 в нея. Ето за Акорд как съм го направил при мен:: --> ТЕМА

Ако този консуматор е с отворена верига след мястото на свързване, като свържеш LED-светлини, му затваряш веригата и той започва да работи също, но понеже е последователно свързан с LED-лампите - ще работи с много ниска мощност. А някои консуматори трябва да работят с номинална мощност, не по-висока и не по-ниска. Накратко - не се свързва така. А конкретно на въпроса, отговорът е "зависи от релето и от консуматора".

@Чавдар K, намерил си +12 след контакт и след консуматор, т.е. свързал си лед-светлините последователно на друг консуматор, затова са светели толкова слабо.

Да, забелязал съм. Да, пада и си стои на 12.6, постоянно.

Модул, който следи напрежението на акумулатора, може да ви спретне лош номер, защото когато акумулаторът е добре зареден, колата е загряла, навън не е студено и не сте включили никакви консуматори като фарове, климатик и други подобни неща - алтернаторът минава в състояние на зареждане с ниско напрежение от около 12.6 волта. Как реагира модул за дневни светлини на такова напрежение - предполагам, че вече сте си отговорили. Затова добавянето на такъв модул е безполезно. @Marcus, как е решен този проблем при теб? Ако няма някакво специално изискване, като например модулът да управлява също габарити, основни светлини и други подобни, а само и единствено да включва LED-дневните светлини - модулът е излишен. На практика той само ще изключи светлините, като получи +12 от габарити. А това се прави с реле за 2 лева. Ето как изглежда зареждането с 12.6. Ако този момент разчитате на такъв модул - той ще е изключил и ако има лоши милиционери - ще ви спрат да ви се скарат за светлините, че ги няма:

Няма да стане директно. Трябва ти такова устройство, защото вътре чипът му провежда комуникация с този на аудио-системата. Ако ставаше - китайците щяха да правят кабели за директно свързване за 1 долар, а не да добавят платка за 10 долара. Просто кофти късмет ти се е паднал с дефектна бройка, наистина. Иначе моето такова работи безотказно година и половина почти. Ред.: Все пак ако искаш да пробваш - нали вече имаш двете букси? Смело с ножицата, после с поялника и пробваш.