Jump to content

bongo789

Фен
  • Мнения

    421
  • Присъединил/а се

  • Последно посещение

Всичко публикувано от bongo789

  1. Сега ш почнат да ти обясняват, че не ти е наред колата...
  2. Брей как ме надценяват тук, един прочит стига за да се разбере, че тва е цитат на човек наистина занимаващ се 40 години с спортни коли.Просто исках да помогна с инфо, и какво тряаа да обяснявам не разбрах...
  3. Крив диск, митове и легенди... Мит # 1 – Пулсациите и вибрациите при спиране се причинява от дискове, които са изкривени от прегряване. Терминът "крив диск" е в обща употреба от всички шофьори в продължение на десетилетия. Когато водачът отчита вибрации и пулсации при рязко спиране, неопитните шофьори, след проверка на ходовата част, често отдават на вибрациите на "изкривени дискове". Следва измерване дебелината на диска на различни места и намирайки значително отклонение диагнозата “крив диск“ се бетонира. Обикновено, дисковете се престъргват или направо сменят (като се обявяват за калпави), за да се реши този проблем и също толкова обикновено, след сравнително кратък период от време, вибрациите се връщат. Кривината на дисковете е довела до факта, че значителен брой нови автомобили са изкупени обратно от дилърите бидейки в гаранция. Това се случва в продължение на десетилетия - и като повечето неща, които са с бетонирани диагнози са грешни! Ако предположим че , че фланеца на главината и колелото са в добро състояние и че болтовете са в добро състояние, инсталирани са правилно и в правилния ред, за повече от 40 години професионалени състезания, включително с Shelby / Ford GT - едина от най-интензивните програми за развитие на спирачките в историята, никога не съм виждал нито една изкривена дискова спирачка. Аз съм виждал много напукани дискове, дискове които са се превърнати в плитки конуси, и несметен брой дискове с материал депозиран от накладките неравномерно върху диска - понякога се вижда лесно но по-често не. В действителност всеки случай на "крив диск", който съм изследвал, дали на състезателна кола или на нормална кола на улицата, винаги се оказва случай с неправилно нанесен материал от накладката по повърхността на диска. Резултатите от това неравномерно отлагане са варираща дебелина на диска , поради зацапване, което се появява при високи температури. За да разберете това, което се случва тук, ние накратко ще проучим работата на спирачната сила в системата на дискова спирачка. ПРИРОДАТА НА СПИРАЧНОТО ТРИЕНЕ Триенето е процес, който преобразува динамична енергия в топлина. Точно както съществуват два вида триене между гумите и повърхността на пътя (механично захващане на неравностите на пътната настилка от еластична гума и преходното молекулно сцепление между гумата и пътя, в който гума се прехвърля към повърхността на пътя), това са два много различни вида спирачно триене - абразивно триене и прилепващо триене. Абразивното триене включва отчупване на кристалните решетки на материала на накладката и чугуна на диска. Разчупването на тези материали генерира топлина на триене. В абразивното триене, връзките между кристали на накладката (и в по-малка степен на дискът) се разкъсват окончателно. Твърдия материал отнася по-меката накладка (да се надяваме че диска ще отнесе накладката ). Накладката, която функционира главно чрез триене, има висока степен на износване и е склонна да не работи при високи температури. Когато накладките преминат ефективната температурна граница, те прехвърлият материал върху диска в произволно и неравномерно количество. Това е момента в който на диска се натрупва метериал, който води до вибрации и когато бъде премерен диска дава отклонения в толеранса. С прилепващото триене, част от материала на накладката се наслоява между накладката и диска и образува много тънък, равномерен слой на материал на повърхността на диска. Тъй като триещите се повърхности на диска, както и накладката се състоят основно от един и същ материал, материала на накладката вече може да преминава свободно в двете посоки и непрекъснато да се реформира по повърхностите. В действителност, с прилепващото триенето между накладка и диск, връзките между материала и депозитите по диска са преходни по характер - те непрекъснато се разграждат и някои от тях са непрекъснато реформиране. Няма такова нещо като чисто абразивни или чисто прилепващо триене при спиране. С многото съвременни формули материалът на накладката трябва да бъде достатъчно абразивен, за да поддържа повърхността на диска гладка и чиста. Той трябва да може да премине на , слой на диска постоянно и да се обновява и да се държи еднакво – отново и отново, докато температурата на накладката не е била превишена или ако диска и накладката не са напаснати добр и правилно. В последния случай, ако не е нанесен равномерен слой материал върху диска това ще доведе до неконтролираното прехвърлянето на материала при високи температури. Органичните и полу-метални накладки от миналото са по-абразивни и по малко прилепчиви и са силно температурно ограничени.При сегашното поколение се използва "метализиран въглероден" тези накладки използват предимно прилепваща технология,те са стабилни про доста висока работна температура . За съжаление, няма безплатен обяд и ултра високо температурните състезателни накладки са неефективни при ниските температури , и обикновенно не стават за улично ползване.. Независимо от състава на накладката , ако диска и не са разработени добре ще възникне неравномерен пренос на материал между тях - в резултат на което ще се формират неравни депозити и вибрации/тресене при спиране. По същия начин, дори ако спирачките са добре разработени, когато те са много горещи или след една дълго спиране от висока скорост, ако задържите спирачката натисната ще се получи отпечатък от накладката, което пак може да доведе до неравномерно спиране. По някога става и по лошо. Чугуна е сплав от желязо и силиций в разтвор, примесени с частици въглерод. При високи температури, в кристалната решетка започват да се формират включвания на карбиди . В случай че спирачния диск не е напаснат добре и по повърхността му има неравномерни нанасяния на материал от накладката, там темпертурата се повишава още повече, на всеки оборот, тази област контактува с накладката покачвайки температурата в този участък до към 650 градуса, което пък води до тоталната щета на диска. При тази температура се формира железен карбид в чугуна, което е съединение много твърдо и с много слаби термични свойства. Мта внимавайте ПРЕВЕНЦИЯ – винаги е по добра от лечението Има само един начин да се предотврати този вид проблем - правилно разработване на диск и накладка и ползване на правилните за вашия автомобил и стил на шофиране. По отношение на накладките, свързващите смоли трябва да бъдат изгорени на сравнително бавно, за да се избегне прегарянето и неравномерните депозити по диска. Процедурата е следната - няколко спирания с увеличаваща се сила и с кратък период на охлаждане между тях. След последното спиране, системата трябва да се остави да изстине до температурата на околната среда. Обикновено е серия от десет все по-силни спирания от сто до пет километра в час с нормално ускорение между тях. По време на тези спирания не спирайте никога напълно така че добре планирайте къде и когато ще направите тази процедура. Направите тази процедура с внимание и загриженост за себе си и за безопасността на другите. Ако спрете напълно преди процеса да е завършил, има възможност за нееднакъв трансфер на материал или отпечатване, а резултата ще бъде това, което точно се опитваме да избегне. Играта свършва. В отношение на силата на спиране, ABS-а се активира при натоварване 0,9 G и по-нагоре, в зависимост от превозното средство. Искаме да спрем в размер около 0.7 до 0,9 G. Това е забавянето което искаме да постигнем - процент да заключите ABS .Накладките трябва да започнат да миришат на 5-тото до 7-мото спиране и миризмата трябва да намалее преди последното спиране. Прашна сива зона ще може да бъде видяна на ръба на накладката който контактува с диска. Когато сивата зона по ръбовете на накладките са около 3мм, накладката е готова. За щастие процедурата е добра и за дисковете и ще облекчи всички остатъчни термични напрежения, останали от процеса на леене (всички дискове трябва да бъдат с освободен термичен стрес като един от последните производствени процеси) и ще прехвърли гладък слой на материал върху диска . Част от идеята е да се избегне продължителен контакт между накладката и диска. Водачът може да почувства 0.001мм депозитако депозита е 0.01мм ситуацията вече е дразнеща. Повече от това се превръща в истинска болка. Продължението следва.....
  4. Редовно и докарвам 13-14 газ извънградско, а може и 9...Винаги съм твърдял, че в село гори повече, къси разстояния и вечно студена кола.Разхода на двулитров бензинов мотор на час ако не се лъжа е литър на час, но колата е топла, така, че задръстванията са по-малкото зло от късите разстояния.В тоя ред на мисли Црв-то ми е автомат 128 коня в топ състояние и към момента гори 20 газ, акорда не е каран селско...Тия теми не свършват добре...
  5. Погледни общите поръчки от чужбинско има баш такава, текуща...
  6. Тук каращите мотор сме сигурно 5 човека, потърси мнение в двата специализирани мото форума, при двата ВФР-а, които карах това не съм го усетил...
  7. 750 също е перфектен спорт турист...Въобще тва е един от малкото модели на хонда, който харесвам...
  8. Май и ти не знаеш какво имаш, ВФР ОТ 1998 Е ИНЖЕКЦИОН ,2002 Е ВТЕК-А. http://www.motorcyclespecs.co.za/model/Honda/honda_vfr800f%2001.htm Демек тва се прави от 1998 до 2002, VFR 800 FI е модела....И ти гарантирам, че е със зъбни колела на, които се дължи и специфичното виене и свирукане на празен ход...Моторът е с DUAL BRAKE SYSTEM и е легендарен, та щом си с карб, караш предишния...Нищо плащещо не усетих във втек-а, той е едва забележим дори...Сега видях подписа ти, ти караш точно 750, неговия е 800FI, и чак тогава идва VTEC-овия...
  9. Ми тва не е редовак кат срада, освен тва е инжекцион, тук респонса е различен от карбуратора...Тва е най-удобния мотор, който съм карал, неразрушим е, даже са му лупнали ангренажни зъбни колела, нема трошене...и спира уникално с комбинираната спирачка.Ако нямаш други оплаквания може би просто трябва да му свикнеш...Карал съм и следващия, който е с VTEC, но и при двата не съм усещал описания от теб дискомфорт.
  10. Към средата на жизнения си цикъл качественото масло трябва да е сериозно потъмняло, сети си защо...по горе ти дадох марка и вискозитет, с което из между 3 вида масло ми гори 3-пъти по-малко.Няма еднозначен отговор и не можеш да си сигурен в състоянието на ДВГ-ТО, или наливаш и караш или бухаш нови сегменти...
  11. Ами всъщност не мога да бъда сигурен 100 %, че не е слагана добавка, но имайки предвид факта, че колата е купена от представителство на Хонда в Лутри, Швейцария и колкото пъти съм вдигал пръчката да проверя и избърша с кърпа, маслото беше изключително светло и чисто без видими следи от каквото и да е, въпреки че от последната му смяна бяха минали близо 2 години, така че е малко вероятно да е имало добавяно нещо. Аз по-скоро вече се съмнявам в качеството на маслата, които продават тук, въпреки че не съм ги купувал аз, от къде да е. Радваш се на чисто и бистро масло...
  12. Бегай в Русе, знаят какво правят и го правят читаво...
  13. Макар, че не вярвам да е до марка съм ти дал такава, при мен разхода намаля драстично, пробвал съм и PETRONAS но с YACCO нещата са ок...
  14. Все ми се чини, че не си изчел всичко както казваш, доста се коментира тая история с маслото и инфо бол.Изводът, който се налага е , че К24 си лапа ойл, демек не си единствен.Едва ли е карана с нещо различно и извънземно за да не го е пипала преди, възможно е дори да е била с 5/30 да речем.При мен нещата се пооправиха с 0/40 на YACCO.Лично мое мнение е ,че точно тоя вискозитет е ок...2 литра за 15 хил. са леко много но и не са повод да бъркаш в двг-то...
  15. Именно, W20 са си горивоспестяващи масла уж...
  16. Българинът има мноо яка черта, никога не си признава ,че се е минал...18 градуса при децата и вика топло е...усещат се 22... Аз топля 12 квадрата с ADAX за не повече от 30-40 кинта на месец...Важно е какво ще направиш в стаята преди да дойде ред на отоплението...
  17. И аз бях залетял по тая схема, след доста ровене се оказа, че к20 и к24 се различават и въпросните тънки маслени пътища касаят к20, който има проблем с мазането и вала, при използване на друго масло...К24 няма никакъв проблем с вискозитет 40 но първата цифра не трябва да е 10..и да се бяга от хидрокрег...
  18. Горе долу 150-200 мл. са тва, по - притеснително е, че си я карал културка.Аз имах подобен разход но при каране като на служебна... Аз и сипах тва и нещата са наред, ако карам културно литър на 7-8 хил. http://yacco-bulgaria.com/products.html#VX%201000%20LL%200W-40 http://yacco-bulgaria.com/products/Automobile/VX_1000_LL_0W40/VX_1000_LL_0W40_BG.pdf
  19. Даже не щъ и да го отварям, приказката за гениалните японски инженери ми е ясна, вероятно са такива съдейки по автомобила ,който са напраили...Да но след 150 хил. к 24 почва да гълта масло...Карах с 30, лапа, минах на 0/40 разхода намаля 3- пъти, моторът звучи чудесно, тъй че ще я карам с това въпреки всички предписания...
  20. Как така държи, като нова кола при официалния дилър е с 5/40, ако и сипя 0/20 на всяко зареждане с бензин ш тряаа капвам и масло, ако зачетеш чужди форуми ще установиш , че к серията я маат дори с 50...
  21. http://www.avtogumi.bg/oscommerce/letni-gumi/nexen/fera-20555-p-155872.html Аз вече ги пофалих, на 20 хил. са с нормално износване и много ниски нива на шум, много добра гума за парите си.Карах мазда 6 с такива и нямам забележки, чисто нови 18-ки чакат април месец... http://www.avtogumi.bg/oscommerce/letni-gumi/dunlop/sp01-20555-p-142625.html Тва е перфектно но малко по-скъпо... http://www.avtogumi.bg/oscommerce/letni-gumi/dunlop/bluresponse-20555-p-116219.html Тва ако си на 16, нагоре разликата в цената между класове и марки расте...
  22. Един зализан младеж в Бултрако ме убеждаваше, че 8-ма бензин излиза от завода с 5/40, може би е вярно, на гаранционно ЦРВ 2014 Г. наливат пак такова...
  23. http://www.bergbg.com/catalog/elektrootoplenie/adax.html Моя го взех от тук, имат и спецификации и разделение по серии...
  24. Май нещо не се разбирате, 15/40 е заявено иронично, дизела и к20 е желателно да се карат с 30 вискозитет поради наличието на тънки маслени магистрали...На к 24 минах през 0/30, 5/30 и най-добре му отива 0/40 от към разход, с такова мисля да я карам и за напред...
×
×
  • Създай нов...