bbozhanov

Плашите човека само. Клапани не се регулират на този пробег. За 140к км с ГИ (без омасляване) съм ги регулирал първия път на 80к км зимата посред минусови температури (без критики, подгрял съм двигателя преди това до необходимата температура) с начален час 22:30 само за да докажа на един приятел-майстор, че мога сам и нито времето, нито часът, нито пък метеорологичните условия ще ме спрат. А вторият път преди 2 дни от хорска срам и за да видя 60к км след реглажа в онзи студен ден дали е вярно това, което пишат разни хора, че трябвало на един си колко км да се регулират (всмукателните бяха към 25 при толеранс 18-22, а изпускателните нямаха нужда, бяха в норма от 25, +/-2). Рейката се оправя за <100 лв или в най-лошия случай за 350 лева ако някой върши работата вместо вас. Ще напиша статия скоро време, просто не ми остава такова да кача снимки и към тях да добавя обяснения. Колата е много хубава, обаче добрите екземпляри струват повече от бюджета ти. За читава и наистина гледана си приготви 18-20к лв. Горублянските с двигатели 2.4 винаги можеш да удариш джакпота я с плувала, я с издирвана от Интерпол кола.

Здравейте! Когато автомобилът е натоварен и особено при движение по наклони, автомобилите с ксенонови фарове имат и допълнително оборудване за движение по вертикала на фаровете поради особено силния светлинен поток и вероятността да бъдат заслепени водачите на насрещнодвижещите се ППС. Какво става, обаче, ако системата ни не работи? Отговорите са три: - не ни е еня за останалите участници; - "спускаме" фаровете ръчно; - отстраняваме проблема и се наслаждаваме от шофирането. Първият отговор за притежателите на автомобил с емблема от една буква "H" (ненаклонена!) не е вариант, затова директно преминаваме към отговор номер 2. Краткосрочното решение е с ключе 5 да спуснем фаровете до положение, което е приемливо както за нас с проблем при нас, така и за другите участници в движението като потенциални потърпевши. Става чрез определената за целта "врътка", която се намира на моторчето, движещо фара, а именно: За отстраняването на проблема и отг. 3 ще са ви необходими малко повече познания. Тях можете да откриете тук: https://omanual.ru/Honda/CR-V/3/145.HTML В общи линии е необходимо да знаете няколко неща: На задните и предни колела се намират датчиците за положението на автомобила. Те представляват датчик на Хол и рядко се чупят. Обикновено има окислени крачета (пинчета). Доста срещан проблем е самият лостов механизъм, за който можете да прочетете повече и видите нагледни решения тук или по-долу: Над педала на газта се намира и модула за управление на фаровете. Той рядко дефектира и едва ли ще имате проблеми с него. Изглежда така: Отпред на самите фарове са гореспоменатите електродвигателчета. Как бързо и лесно да стесним кръга за възможните причини при проблем: с волан изцяло навит надясно, откачате предния датчик от моста (ключе 10). Откачате една от буските на моторчето на фара и с мултицет замервате напрежението в средата на буксата (розов кабел) с маса (някъде по колата или светло син кабел на самата букса). Напрежението трябва да се променя при местенето на лоста на датчика. Това ви гарантира, че датчикът и модулът за управление са наред. Аналогично с датчика на задния мост (може би ще имате нужда от канал) за да премахнете него като проблемен. Ако и там не даде проблем, а напрежението варира при местенето на датчика, тогава е почти сигурно, че проблемът е в електродвигателчето/тата. Техният номер е 00787854. Понеже оригиналните са доста скъпи, можете да си вземете втора употреба от VAG групата и да преместите механизма вътре от единия на другия по следната аналогия: https://www.drive2.ru/l/5555092/ При всеки подменен елемент е необходимо да извършите обучение на системата: окъсявате с кламер, кабелче или друг проводник крачета 4 и 9 от OBDII буксата под волана, давате на контакт и в 5 секунди време изключвате и включвате 3 пъти фаровете, като на четвъртия път ги оставяте включени/да светят. Ще видите как се местят надолу-нагоре с което самообучението приключва както на това видео: В общи линии с един сравнително елементарен тест можете бързо да си откриете и отстраните проблема си. При мен бяха изгорели платките на електродвигателите и се наложи всичко да прочета, затова и го споделям тук. Боби

Приятелю, бъркаш двете неща, последната снимка е на шайба, която държи втулката. Иначе втулката се разбива. OEM няма и руснаците са се справили чудесно с изработката на втулката. От полиацетал е. Аз смених и направих снимки, но малко по-натам ще пусна тема с това как става.

Линк: https://www.ato24.de/en/ravenol-dot-5-1.html Вид и количество: 1x1L (1350602-001-01-000) RAVENOL DOT 5.1 Линк: https://www.ato24.de/en/ravenol-mehrzweckfett-mit-graphit-400-g.html Вид и количество: 1x0.4kg (1340102-400) RAVENOL Mehrzweckfett mit Graphit 400 g Линк: https://www.ato24.de/en/ravenol-hjc-protect-fl22-concentrate.html Вид и количество: 1x5L (1410122-005-01-999) RAVENOL HJC- Protect FL22 Concentrate Линк: https://www.ato24.de/en/ravenol-fds-sae-5w-30.html Вид и количество: 1x5L (1111139-005) RAVENOL FDS SAE 5W-30 Линк: https://www.ato24.de/en/honda-atf-dw-1-0-946-l.html Вид и количество: 3x0.946L (08200-9008) Honda ATF DW-1 0.946 L Стойност на поръчката: (8.95 + 3.39 + 19.95 + 40.95 + 3*12.99)*0,95*1,9675 = 210 лв Начин на плащане: 210 лева платени по банков път Начин на получаване: лично в ТЦ Боила

Пружините Айбах (от немски така се чете Eibach, че прочетено на английски и написано на български придобива забавен вид ). Търкалям ги вече повече от година, видял съм и подложките. Казвам ти обективна оценка. След пружините имат огромно значение правилният реглаж, а след него и високият клас гуми за стабилността на автомобила.

Подкрепям напълно казаното от pln - гледаш какво са заложили инженерите и го следваш, т.е. каквото пише на колата - това. А там, ако не се лъжа, пише при натоварена кола и при ненатоварена. Сиреч има разлика ако ще пътуваш на дълъг път с багаж и 5 души в колата или ако ще караш сам в градски условия.

@zograff Ако мнението ти искаш да има максимална полза за четящите, тогава е добре да се опише точно какво си ползвал (и/или снимка да се добави). Вярвам е: И аз го загледах, но не му се доверих и реших по друг начин да се справя с проблема. Идеята на темата е да даде максимално информация на всеки четящ и тя/той да си прецени как да си излекува проблема.

@Rakeem аз съм го описал това: Всеки месец няма да е, но всяка година може да е. 3 щипки и 3 болта не са много на фона на робуването, което съм му правил миналите години. Смятам, че колата трябва да ми служи на мен, а не аз на нея. Затова и съм написал решението по-горе. @Georgiev crv За такова дадох 7-8 лева от една железария да се боря с мухъл. Като го напръсках ми замириса на хлор. Като се зачетох, то е на базата на натриев хипохлорит (белина). Така ме хвана яд, че не прочетох малко преди това... после си купих концентрат на белина (5л за 7-8 лева с тубата) и постигнах много по-добър ефект с много по-малко средства. Обаче не си прави експерименти. Ще започне да мирише и ще дишаш неприятна миризма. Съветвам те да последваш това горе, което съм написал. Евтино е и има отличен ефект. Откакто съм направил манипулацията започнах да съжалявам как по-рано не ми е дошъл акълът...

Засега изглежда да е крушката проблемът с примигването. Смених я и вече два дни не се е приявявал. Новата свети убиец. На снимките е със закрит първо десен фар (вижда се светлината от старата крушка), после с ляв (светлината е от новата). Сега стана друг проблем... има един много лек отенък на топлината на цвета, който може би само аз го виждам, но май ще ида да си купя още една OEM да уеднаквя нещата.

За офроуд и каране в село/град на кратки дистанции бива. Иначе не.

Качва се колата на подемник или на канал и отдолу, където е веригата, се пипа с ръка да се усети за вибрации или пък се слуша със стетоскоп (докторски слушалки). Тогава ще знаеш със сигурност.

За миризма се тества така: кара се на климатик, напр. 30 минути. Изгася се колата без преди това да е спиран климатикът. Оставя се на слънце и след някакво време се пуска да духа само вентилаторът (не AC) на лицето. Ще усетите влагата във въздуха за кратко време. Ако няма лоша миризма, значи няма бактерии и ще си карате така докато не се навъдят отново, когато да трябва да повторите процедурата. Това зависи пряко от употребата на климатика. Може да трае от една до няколко години.

И аз имам аналогичен проблем, в който при продължителното движение на фара или при намаляване на скоростта рязко премигва отпред вдясно. Купил съм си OEM резервна крушка и баласт. Не знам какво ще излезе, но го чакам да изгори, за да го подменя. Междувременно възнамерявам да подменя крушката с новата да видя ще се прояви ли отново проблемът (баластът е отдолу на фара и чак толкова не ми се занимава на този етап). Мърдах проводници, местих рефлектора надолу-нагоре като преди това го откачих от моторчето за регулиране, удрях с ръка по фара докато работи, местих вътре самата крушка - не прекъсва, така че не изглежда като да е проблем с хлабава връзка. Остава да е нещо по веригата, но защо само пък вдясно, това е загадка. Отделно от това спря да ми работи и автоматичното регулиране. Датчиците и лостовите механизми (с яблъчните болтове) на преден и заден мост са уж наред, пълната диагностика не показва грешки. Чакам един хубав мултиметър/мултицет с правилните накрайници на кабелите да замеря модулът, който ги контролира (намира се над педала на спирачката). Иначе започна да ме дразни и някак взех да го приемам лично този проблем.

Това е добро място, стига да не ви пречи, че е на руски и няма означения по картинките https://omanual.ru/Honda/CR-V/3/ Боби

Със спрей е по-удобно заради пяната, която образува. Не знам доколко е ефикасно обаче. Иначе е хубаво, че споделяш някаква марка. Има ли ефект при теб? Дренажната тръба би трябвало да е непосредствено под изпарителя. След манипулацията протече под автомобила (не съм снимал), така че при мен няма такъв проблем, но е хубаво четящите тук да имат предвид.

Не мога да си редактирам мнението, но искам да добавя: шлауха (маркучето) пълних с едно PVC шише от 500мл и пробита капачка колкото да влезе малка част от въпросното маркуче. Не подлизва; върши идеална работа. Може да се пълни и с пулвелизатора като се махне дифузаторът. Филтърът на купето е над вентилатора. Не би следвало да е задължително да се маха. Иначе аз махнах него, цялата жабка и още една пластмаса, която е вляво на пасажера на краката. Всичко може да се види в ОРИГИНАЛНИТЕ СНИМКИ ТУК (не съм ги подреждал и са правени от камерите на 2 телефона, малко на късен етап се сетих да снимам, но помагат да се придобие по-добра представа).

Здравейте, Правилото е, че няколко минути преди края на пътуването трябва да спрете климатика. Така вентилаторът изсушава от образувалия се конденз изпарителя (радиаторчето, което отдава студен въздух) и въздуховодите. Съответно условията за образуването на бактерии, причинители на лошите миризми, ги няма. Какво става, обаче, ако не искате да робувате, а вместо това си карате цяло лято на включена климатична система? - фирми предлагат озониране и освежаване; пръскане със спрейове и прочее. - решавате си проблема сами с малко познания по химия. Аз избрах метод 2 и реших да го споделя с вас. - препарат на базата на хлорхексидин и алкохол. Такъв намерих готов в нашата търговска мрежа под наименованието Zhivahex за скромната сума от 8.64 лв (бул. "Асен Йорданов" № 14, гр. София) - 30% концентрат на водороден пероксид (кислородна вода или също познат като Перхидрол) за 4 лева на литър от всяка аптека. С тези 2 препарата се напръсква радиатора на климатика (изпарител). Това убива бактериите, а от там изчезва и миризмата. За Хонда ЦР-В III се сваля пластмасата под жабката, после на три видии (звезда 25) се държи вентилаторът на парното, от където се достига до въздуховода на въпросната "пита". Нея достигнах с шлаух, в него метална пръчка от електрод на електрожен (за да може да се направлява) и компресор с въздух под налягане за обдухване. Така след ~200мл хлорхексидин с алкохол и още ~200мл Перхидрол изпръскани върху питата проблемът с лошата миризма е вече в миналото. Нито има отровни миризми, нито е скъпо решение. Отнема 40-60 минути и ефектът е гарантирано добър. Не знам дали тази тема е за тук, но ако модераторите преценят, могат да я преместят на по-правилно място. Писал съм я в бързината и съм пропуснал подробни обяснения, както и много от снимките поради ограничението от 8МБ. Иначе аз свалих повече неща, отколкото трябваше докато се науча как е най-лесно. Сега давам готова рецепта. Боби

Абсолютно правилно! Медна съм имал предвид, но не знам защо съм писал графитна. Там се развива висока температура при продължителна или рязка/силна (от висока до ниска скорост) употреба на спирачките. Ако е обикновена смазката ще се опече... Правилно си го коригирал, благодаря за което.

Продавам кормилна рейка за CR-V III. Свалена е от дизел 2008-ма година на 180к км. Без омасляване или проблеми. С накрайниците се продава. Сменена е заради съмнение за проблем с нея с такава от бензинова CR-V III 2010-та. Така че има съвместимост. Цена: 340 лева (с възможност за коментар). 0889410214 Борислав София, Младост Послепис: На купувача мога предложа сервиз, където е свалена тази рейка и сложена от бензиновия автомобил. 80 лева смяна, 40 лева масло (ако има нужда) и 55 лева реглаж на двата моста (за него мога и различен, по-евтин сервиз да предложа).

Имам една проверено-читава рейка, подменена заради съмнение за проблем с нея. В крайна сметка се оказа, че не идва проблемът от нея, обаче на човека не му се занимаваше да си я връща и си остави онази, която купихме за теста. Ако имаш интерес да я закупиш ми пиши на ЛС, ще те уредя както с добра цена за рейката, така и за подмяната (плюс това, че вече хората от сервиза са го правили на точно 3-ка). Само може да се наложи да се разходиш до София за един ден, но цената ще го оправдае Не съм видял темата по-рано, иначе щях да се включа подобаващо. Сега може би е късно. Все пак пиши резултата.

Здрасти! Няма нищо общо с моя проблем. Най-добре бе да си отвориш нова тема, за да не бъркаме тук четящите след теб. Първо провери дали моторът ти се движи и кой точно прави проблем от двата: шофьорският или пасажерският. Чети ето тук: http://omanual.ru/Honda/Civic-5D/8/090303.HTML

Ами, колеги, всичко е точно вече с този климатик. Няма проблеми. Направих му профилактика. Вече е по спецификации количеството фреон (имаше малки загуби от предходната година), плюс му сложихме подходящ вискозитет (PAG 46) масло, което е препоръчваното за този автомобил. Готов съм за лятото. Можем да приключим темата. Отново благодаря на всички включили се!

При 30мм подложки има по-голяма опасност за амортисьорите. Най-добре е 20мм. Не съм сигурен дали за 20мм трябва да се сменят болтовете, но за 15 не трябва. Въпреки това руснаците продават "стандартно" 20 и 30мм, така че би трябвало също да е поносимо. Не се безпокой ако са метални подложките, няма да има такова нещо като "триене". Карах така 1 година и проблеми не съм имал. Винаги можеш да си сложиш уплътняващо (не лепящо!) силиконче под и над подложките. Усилени пружини с +30мм на Eibach и подмяна на всички тампони е едно отлично и дългосрочно, но за сметка на това скъпо решение. Колата няма проблеми със стабилността.

Подложките продадох преди около две седмици. Остават пружините и тях ги давам за 50 лева комплекта.

Аз ти предлагам да се разходиш до Русе да видиш какъв хубав град е. Междувременно да вземеш да се обадиш на един Бранко там (О8935177О9) да ти свърши работа като хората и после да почерпиш за съвета