bbozhanov

Продавам подложки, които са 20мм, подложките с пружините в комплект. Подложките са рязани на лазер и са много точни. По тях се вижда силикон. Не съм ги боядисвал и привеждал в търговски вид. Като ги поръчвах умишлено ги исках да са 4х10мм, като съм заварил 2х10мм на страна. Това означава, че лесно можете и да си резнете леката заварка за да си подложите по 10мм на страна - според нуждите. Пружините са оригиналните, а не усилени. Усилени си сложих аз и смъкнах оригиналните с подложките, с които карах около година. Няма смисъл от усилени пружини с подложки. Или едното, или другото. Усилените пружини са към 350 лева, а подложките, които продавам са 40 лева. Ако някой прецени, че е много под тези 80см и желае да закупи подложките с пружините в комплект, тогава мисля 100 лева е една добра цена за тези заедно. Моля пишете на ЛС, ако проявявате интерес.

Аз си купих и сложих усилени пружини. Покарах малко с тях и возията е по-твърда. Колата е малко по-нестабилна, но това не мога да кажа дали е обективна оценка, тъй като не съм правил реглаж все още. Бях любопитен да разбера каква е разликата, след като съм покарал повече от 1 година с тези подложки. Подложките са 20мм, а пружините са +30мм. Крайният резултат е малък, не като както беше при първоначалното слагане на подложките. Стойностите след и преди пружините в следния ред: отзад вляво, отпред вляво, отпред вдясно, отзад вдясно. Вижда се повдигане на по 15мм отзад и 5мм отпред (някъде).

Брани, от къде ги купи твоите? На каква цена? Как се държи автомобилът с тях? На мен ми е наистина много интересно/любопитно да съм покарал година-две с подложки, после да сложа пружини и да видя каква е разликата. После ще я споделя тук, разбира се. @Емич: Боби ми е накратко името. Доволен ли си? 12мм ми се струват малко. Съжалявам, че не успях да помогна с изрязването на подложките. Но поне чертежът ти е свършил работа. Много съм доволен от тая Хонда. Чак се чудя какво да правя още по нея. Като изключим леките козметични забележки, всичко друго съм оправил во веки веков. Навремето карах Рено за да се науча как се ремонтира автомобил, сега карам Хонда за да мога да оценя разликата. Ако някой ден тръгна да я продавам, то ще е само на фен, за да не се разочарова от марката. Един приятел от 10 години фен си купи 3-ка дизел от Горубляне (внос от Италия) и вече не иска да чуе за Хонда. Аз ако бях на неговото място същото щях да мисля, имайки предвид през какво премина.

Дайтие обектини отзиви за пружините и линк от къде са закупени за по-мързеливите На мен с подложките си ми е добре. Комфортът не се губи. Колата е стабилна, нямам проблеми. Единствено ме е страх да не отидат амортисьорите и виждам как се разкрачва (съответно проблемът се проявява) като е натоварена с повече хора (и багаж). Това ме дразни и май ще си взема пружини да опитам да видя с тях какво ще излезе. После подложките лесно се продават

@dindin: или си имал късмет да намериш правилния архив по времето, в което си я правил, или си някакъв тип вундеркинд. @docev: вярно е. Едно такова ми беше попаднало да го правя преди години. Тогава беше лесно, защото имах всичко + инструкции. Дори го бях забравил. Сега не бе така лесно, но все пак работи и съм доволен. Не се занимавам с това професионално, просто ей така, от обща култура, пък и покрай нея ще взема да "светна" 1-2 мои приятели, собственици на сервизи, които си купуват адаптер/кабел за всичко (един за Honda, един за Citroen/Peugeot, един за VW-Audi-Skoda и т.н.) и после не могат да работят с програмите им (щото там са и на виртуални машини, което допълнително им усложнява нещата). А така, чиста работа това. Учиш един интерфейс и си щастлив. Не знам Delphi дали не се доближава до тази функционалност, имаш ли опит?

Можеш да ги подариш на някого. Абе, пичове, вие като казвате човек да си вземе жълтото адаптерче, що не казахте, че като пристигне ще се занимавам 3 часа да се науча от нулата да го накарам да работи? Аз правя едно леко търсене преди покупката - гледам Pro-то се намира лесно. И си поръчах адаптера. Вчера пристигна и снощи тегля APK-то, а то само 30-40МБ. Първо съмнение с този размер. После започвам да го свързвам с телефона си и... нищо не става. След това му седнах и какво да споделя, станах специалист по всякакви видове: - сайтове: carmasters, mhhauto, depositfiles premium. - инсталации/деинсталации: EasyDiag, XDiagPro3 - сорсове: v22.37 (само за да разбера защо - аджеба - са сложили версията и се оказва важна; че вече няма от него много файда и трябва по-нов сорс); V22.44, V22.46 - кешове и всякакви Андроид манипулации (там за мен не се брои много в този случай, тъй като не започвам от нулата). След това вече ми се изясни и този коментар на колегата docev: Сега имам 2 варианта: а) да кача обява в OLX и да правя дъмпинг на цените; б) да направя едно видео (щото ме мързи да пиша инструкции) и да го пусна в няколко форума. А, да: плюс един архив БЕЗ парола, щото всички умници слагат пароли за да защитят "авторските" си права на google translate превода... Това, което искам да кажа по-горе е, че жълтото адаптерче е за професионална употреба и не е лесно да се накара да работи на цената на хардуера от Китай. Или си плащате някой да ви го направи, или имате години опит, или си купувате от България и карате този, който го продава да го накара да работи. Послепис: като знае човек какво прави и има необходимите файлове, не му трябват повече от 5 мин да го накара да работи. И, да, наистина другите две адаптерчета мога да ги забравя.

Аз си взех един Launch X431 EasyDiag от любопитство да видя какво, аджеба, ще прави. Pro софтуерът лесно се намира . Сега изглежда ще имам две (1.5/2.1) излишни ELM-чета. .

Проблем може да имаш, ако сложиш такъв с по-голям капацитет, не с по-голям стартов ток. Правилото е: гледаш да вземеш възможно най-голям капацитет с най-голям стартов ток в размерите, които са определени за автомобила ти (има една кутия, в която влиза акумулатора). Гледаш и гаранцията - да е 3 години или повече. За гаранцията е важно да има у нас представителство, защото няма да отидеш до UK да ти я уважат, нали?!

Пичове, няколко пъти казах: или пружини, или подложки. Най-добре е усилени пружини. Ако някой има мегдан да поръча пружини от Русия, аз имам интерес да си закупя. С тях не съм пробвал, но подложките лекуват проблема. Регулируемите щанги са за доизкусуряване в случай, че не се оправи с едното от двете. Не съм пробвал с пружините от второ поколение, но ако Skijor пробва, нека пише резултат. @Deodriver: 15мм се слагат за в началото, ако нямаш сериозен разкрач. В този случай не се налага подмяна на болтовете, които се захващат към купето.

Колега, при мен нямаше проблем допреди годинка-две. Топлеше си. По едно време спря и от мързел не съм си го оправил. Май ще взема да му обърна внимание тези дни (до другата Коледа най-късно ). Ако решиш да си го оправиш, няма да е лошо да споделиш целия процес по разрешаване на проблема, пък и самия проблем в какво се е оказал. Линкът по-долу е специално за тези цели и за теб. https://goo.gl/LHZDmL Успех!

Датчикът за диференциално налягане не е бил изключен. След изключването му и 20-ина километра шофиране да натрупа правилните статистики нещата са вече нормални и проблемът разрешен. Благодаря на всички отзовали се!

Помислих, че и ти си махал DPF. Съответно и ти имаш същия проблем. Но на 700-800км определено не е нормално да го правиш. Имаш нещо, което не трябва да е така. Не мога да се съглася. Кой и къде е правил премахването на филтъра? Ако не стига охладителна течност до радиатора и перките въртят на макс, тогава за мен е съвсем нормално доста бързо температурата на радиатора да е същата като на околоната среда. Виж, ако вече циркулира и през големия кръг, тогава е друга работа. Двама души, не знам единия как се подвизава в пространството, но понеже работи друга работа, несвъзрана с автомобили, затова предпочитам да не му споменавам фамилията - Стефан (за софтуерното). За хардуерното - някакъв сервиз в София. Сега ще се reflash-ва firmware-а на ECU-то с последната версия (съжалявам за английските думички, но те от там идват и ми е трудно да ги напиша на български). Ще видим дали това ще помогне.

@mccoy: ти как си реши проблема? Това като цяло е скъпа операция, не знам каква е философията в него, за да струва толкова, но определено има логика за мен да е в него. Само дето към този момент трябва да се доверя на човека, правил го (оказа се, че сме били колеги преди 6-7 години). @Emicha: датчиците работят. Този на радиатора си се влияе от външната температура, този на блока се влияе от температурата на двигателя (потвърдено през HDS). И отново казвам: при calculated load value по-голямо от 60% перките спират. Ако е под тази стойност те се включват. Това ме кара да изключа и проводниците от схемата. Тук познати/приятели казват, че датчикът за диференциално налягане (част от хардуерното премахване на DPF) може би не е изключен и от там идват проблемите.

Не е било от DPF-а, който е премахнат хардуерно и всякакъв тип грешки са "подтиснати" софтуерно. Така че може би не е това с регенерация на DPF-а, тъй като то реално няма такъв. Коментирахме да изключим тези вентилатори директно от захранващите им букси, тъй като и без това е студено и няма да се стигне до тяхното използване в близкото бъдеще, докато открием къде има проблем. Също така обсъдихме, че може да е от модула на тези вентилатори, а може пък и от контролера/панела на климатика, парното и т.н. Някой нещо друго да предложи? И защо, аджеба, не се стига изобщо до големия кръг, а охлаждащата течност циркулира само в малкия? Как успява да поддържа 80 градуса температура така? Много странно. Не съм дизелджия и нямам представа дали това е нормално. p.s. DPF-човекът дойде с думите: "с тези форуми... като те заболи нещо и питаш във форума какви хапчета да пиеш." Всички подценяват форумите, само най-добрите знаят ползата от тях. Това е моето мнение и да видим дали ще се потвърди.

Моят е TK-103B. Не е читав, защото няма един режим, наречен sleep. При този режим се изключва GPS чипа и GSM модула когато колата е в покой и не настъпи някакво събитие (отваряне на врата, подаване на контакт, падане на напрежението на батерията и т.н.). Консумацията пада от около 70mA ток на около 20mA. Като добавим малкия акумулатор на бензин нещата отиват на 2,5г нов акумулатор. Затова търсиш някой, който има подобна функция. Важно е! Ползват се и GPS спътници, и GPRS локация. В зависимост от това как си го настроил или какъв обхват имаш на дадени места. Антенката е отново скрита, с магнит и се лепи към неблагороден метал

Колега, ако предно ляво колело задържа (от там да се генерира и топлина - при триенето на накладките в диска), тогава ще завива наляво. Там си провери болтовете, които са на спирачната челюст и притискат накладките към диска. Относно завиването надясно е много силно вероятно да е корминла рейка. Един приятел го игра с много майстори и все още го играе, решение освен рециклиране (до което не сме стигнали) не сме намерили. Иначе по окачването какво ли не се смени - не се оказа от това.

2 неща не исках да споделям: това с климатика, че изкл. перките за малко и това, че колата е с премахнат DPF софтуерно и хардуерно. Първото го споделих, но второто нарочно оставих така, за да не подвеждам мисленето. Относно DPF-а си мислех, че има някакъв бъг в софтуера и това беше следващото нещо да направя - да иде колата при онзи, който софтуерно го е махал. Беше (и все още ме е!) страх да барникам там по HDS-а, за да не стане така, че да се промени нещо и да започне отново да го търси, което ще означава фал. А колата ми трябваше. В това мнение има най-много логика и сега съм много убеден, че ще направя (най-малкото) консултация с въпросния човек за DPF-а. Пък да видим какво ще стане. Благодаря mccoy! p.s.: m-vci е кабелът.

Сложих 15мм подложки. Дори не се наложи подмяна на болтовете. Ако решиш да тръгнеш по този път се обади. Намерил съм хем хубаво, хем евтино място за рязането с лазер на такива подложки. Колата стана много добре! Утре или вдруги ден отива на реглаж и вече няма да има такъв проблем. Иначе нови летни гуми бяха тръгнали. Без подмяна на тампони. Сега е с нови зимни гуми и се надяваме всичко да е наред.

Колега, щях да ти предложа по-добро място (ще го запазя по очевидни причини), но ти вече си направил. Защо питаш във форума? Вземаш мултимер, пускаш го на 20V прав ток и замерваш не на контакт дали има постоянен +. Минусът е лесен. Както и да е. На кой портал праща координатите? Да не си намерил някой безплатен?

Термостатът е нормално затворен докато не стигне температура 89ºC, след което започва да отваря и пропуска охладителната течност към големия кръг с радиатора, където е и ECT датчик номер 2. Ако температурата на колата е 78-80ºC, тогава термостатът не отваря и това обяснява ниската температура, показваща този датчик. Радиаторът от своя страна е също толкова студен, колкото и показва. Климатикът е голям товар, което обуславя за мен спирането на вентилаторите за няколко секунди. Другото нещо, което ми дойде на ум да споделя: при разкачане на куплунга от всеки температурен датчик вентилаторите продължават да въртят. Ето защо отново съм на мнението, че не е свързано с тези датчици. p.s. не при движение, а при подаване на газ и calculated load value >60%, тогава спират. Не мисля, че има общо с климатика.

Колеги, Сблъсках се с един проблем на един приятел, който има CR-V 2008-година n22a2/diesel/2.2 I-CTDI двигател. Перките на охлаждащата система и климатика са почти постоянно включени. Проверих датчика на блока: в момента, в който го изключа и веднага светва check engine лампата и HDS го хваща като проблемен. Като го закача нещата се връщат в изходно положение. Проверих и датчика на радиатора: изключа ли го веднага светват check engine + PGM-FI лампите. Като го включа и изтрия грешката - нещата се оправят. И двата датчика отчитат правилна температура: в момента на блока държи <80 градуса, а на радиатора е долу-горе като на външната температура. Това дори след 50км шофиране. Направих тест на релето в HDS: когато ЕКУ-то му каже да включи перките - ги включва. Аналогично със спирането. Размърдах кабелите да не е окъсило нещо - не е от това, а и няма логика. Пусне ли се климатикът за 10-ина сек перките спират и после пак се включват. Когато запали колата перките не се включват, но ако стигне ДВГ около 30 градуса, тогава се включват дори и когато колата е в покой. При подаване на газ (ускоряване) перките се изключват, отнеме ли се от газта или да е равномерно подадена газта (calculated load value <60%) - перките се включват. 1. Нормално ли е (за дизел) охладителната течност да не стига изобщо до големия кръг дори и след дълго шофиране? 2. От какво може да е проблемът с тези вентилатори? Като цяло съм изключил на този етап датчици и някъде по трасето да има късо съединение с кабелите. Изключвам и проблем с релета. Изтествал съм с мултимер всички релета и всички предпазители - работят както се очаква. Перките харчат около 25А ток, което никак не е добре... Мерси предварително на отзовалите се!

Брани, сега с тази цена на паунда започвам да се замислям и аз дали да не си взема едни такива. Но пък при мен няма проблем откак сложих подложки и направих регулируемите щанги. Купих си нови гуми и след цяло лято шофиране, колата е хем стабилна, хем няма износване на гумите. Понеже съм с голям back-log от всякакви теми, така и не се стигна да ти пратя частите да си направиш сам регулируеми щанги. Всъщност имах два елемента, които липсваха и трябваше да ми ги изработят. Ама ги направиха преди 2-3 седмици. И докато да ги направят, един мой приятел със същата кола изрева, че ги иска. А той в момента ми прави мега огромна услуга, така че ще трябва да му върна частично услугата. Мисля този уикенд да му направя на неговата кола схемата с подложките и щангите. Без подмяна на тампони. И ще видим какво ще се получи. Но пък междувременно НАР може да са внесли. Обади се и търсиш ей това: Муфта рулевой тяги ВАЗ 2108-09 (Номер: 2108-3414054-00) — 1шт. Муфта рулевой тяги ВАЗ 2110 (Номер: 21100-3414054-00) — 2шт. Гайка М18х1.5х10 тяги рулевой правая ВАЗ-2108 (Номер: 2108-3414112) — 1шт. Гайка М18х1.5х10 тяги рулевой левая ВАЗ-2108 (Номер: 2108-3414110) — 1шт. В http://www.bhv-bg.com/ можеш също да звъннеш. Със здраве!

Моят опит: след въпросното дразнещо притрисане при спиране реших, че ще си подменя накладките и няма да се занимавам с отнемане на част от дисковете. След 10-15к км колата вече нямаше проблем нито със свирене, нито с неравномерно спиране. Накладките си внесох от Франция на около половин цена от тези у нас. ATE е марката. Не цапат много джантите, но и са достатъчно щадящи самите дискове. Много е важно да си проверите и смажете водачите (болтовете) на спирачните челюсти при подмяна на накладките! Най-добре е с графитна смазка/грес (на Würth казват, че е добра). Ако някой водач е блокирал нито ще спира нормално, нито ще износва накладката и страната на диска равномерно. Важно е!

Може и аз да греша, но чувствителност на датчик на парктроник да се настройва не съм виждал или чувал по нашите коли, какъвто и кабел да вземеш.

Драги съфорумци, Отдавна се каня да пусна една такава тема. Ще прощавате, ако някой вече е направил обяснения. Не следя редовно форума. Рано или късно се налага да се почисти дроселовата клапа. Обаче след тази интервенция, оборотите на празен ход са доста високи. Това налага "обучение" или адаптация на дроселовата клапа. Има няколко метода това да се постигне: Метод 0: Разкачате минусовата клема на акумулатора. Изчаквате 15-ина минути. В случай, че не помогне преминете към метод 1. Метод 1: Изключват се всички консуматори (фарове/дневни светлини, парно, климатик и т.н.). Загрява се ДВГ до нормална работна температура (може да задържите на 3000 оборота, за да се катализира процесът), така че перката да се включи веднъж. Веднага след включването ѝ, автомобилът се оставя на празен ход в покой. След изключването на перката се засичат около 5-10 мин, след което процесът би трябвало да е приключил. Ако все пак не е, тогава повторете процедурата. Ако и този път не се случат нещата, тогава преминете към метод 2. Метод 2: закупувате си OBDII кабел и си инсталирате HDS (ако имате проблеми може да следвате инструкциите да си добавите виртуалната машина, създадена от мен). Следвайте стъпките по-долу: 1. PGM FI 2. (незадължително ECM/PCM Reset, след това) Inspection 3. ETC (TAC) TEST 4. TP POSITION CHECK От "живите" данни може да наблюдавате статуса: а. от главното меню избирате Data List б. най-долу ще видите "Idle learn" и когато е в статус "Learning", означава, че се обучава в. при успешно завършване статусът се променя на "Completed" Метод 3: използвате услугите на някого/сервиз да свърши тази работа вместо вас. Цената е около 30 лева, доколкото знам. Забележка: не се занимавам с това професионално и не съм професионалист. Притежавам колата, описана в профила ми и за мен проработи единствено метод 2. Споделил съм опит, който съм придобил по необходимост. Всякакви допълнения и корекции към темата са добре-дошли. УСПЕХ!