dandilov

Благодаря и от мен!

Japanese, това, което си показал е така известния генератор на "браунов газ" и не му е мястото в тая тема! Моля модераторите да преместят това мнение на Japanese в темата за водороден генератор. А иначе може да потърсиш в google и wikipedia - Илия Вълков (Yull Brown)

Утайката - само със сваляне на картера. Аз не бих рискувал с разтворители и после на самотек. Може да се отлепят желирани парчоци и после да задръстят цедката на масления всмукател. Моята утайка я изчисти Ванката в Дупница по-миналата есен и от тогава само дърпам несливаемия остатък със спринцовката.

По въпроса със спринцовката... Точим го със спринцовка (шприц) щото не иска само да изтече. Пробката е малко по-високо от дъното на картера! Не знам като напръскаш с тоя спрей - разтворител, как искаш само да изтече в тоя случай...?! А и като ти остане разтворителя на дъното на картера (ако не го изсмучеш де), после какво ще стане с новото масло...?

Не знам при вас какво е общото напрежение на батерията, но до колкото съм чел, тези "клетки", както ги наричате, са свързани последователно в серия от по 20 - 30 броя. Така се получава напрежение от около 600V. Използват се няколко десетки серии, свързани паралелно, за получаване на необходимият работен ток. При подмяна на клетка, трябва да се подходи с особено внимание, поради високото постоянно напрежение на батерията. Да не попадне човек под напрежение, че ще е фатално! Още да не стане късо съединение, че постояннотоковата волтова дъга се гаси изключително трудно! Докато не изгори източника, няма гасене.

12/100 си е голям разход. Иди на софтуерна диагностика при компетентен специалист. Проверете настройките на газовата уредба, Снемете данни в реално време на ход. Настройките на ECU-то, работата на ламбда сондите, дроселовата клапа, ЕГР пътищата, зацепването на ангренажа и настройката на ъгъла, на запалване от делкото. Щом не прекъсва, не може да е от свещи тоя разход. При 120 км/ч. мойта дава разход 6 до 6.8 л./100км., но бензин. Зависи с климатик или без и колко е натоварена.

Минерално и полусинтетика - задължително отлагат шел-лак! Още и при хидрокрек база масла (5W40 например), сменяни на по-голям интервал от 5 - 6 хил. км.

Ами едно от изискванията на ILSAC GF-5 е точно пониженото ниво на сулфатна пепел, цинк и фосфор, за да пази катализатора. Колко го пази, не знам..., но щом се налага...

Това, което се вижда на гърловината е т.н. "шел - лак". Отлага се от минерални и "полусинтетични" масла, особено ако са сменяни на по 7-8 хил. км и нагоре. Няма да може да го измие с Амсойл. Мие се само на разглобен двигател, с накисване в силни разтворители и после търкане. Иначе не се вижда шлам и шлака, което е добре. Колегата toinspire да си купува от общите поръчки Petro-Canada Supreme Synthetic 5W-30 или RAVENOL FO SAE 5W-30, да го сменя редовно на 5 -6 хил. км и да си пее.

В никакъв случай не махай катализатора! Не е задръстен! Ако не ти е правил някакви проблеми, слагай обратно и отиди на сервиз за водородно почистване. Също да почистят и ламбда сондите. Така ще му удължиш живота. После карай и си свиркай. Ползвай качествено масло (спецификация ILSAC GF-5) и го сменяй често! А за форума категорично не мога да споделя мнението ти!

Ясно... 5w40 сменяно на 18 хил. км. е равно на целенасочено убиване на тоя двигател! Ако предишният собственик е карал и "юнашката"... леле, мале! Това, че ти е потъмняло маслото, в слуая е добре. Значи разтваря насъбралата се глеч от описаните издевателства по-горе. Има вероятност да са ти запекли сегмени. И има вероятност с няколко по-чести смени (на 5000 км) с качествено масло, с голям TBN, да разтвориш гадостите и нещата с разхода на масло да се нормализират. RAVENOL ECS SAE 0W-20, което ползваш е с прилично висок TBN. Така, че щом си го купил - наливай смело и го смени след 5 - 6 хил км. При смяната източи обезателно несливаемия остатък от картера, преди да налееш новото масло, за да не му скапеш показателите още с наливането!

Първо искам да задам един въпрос... Съгласно форумната таблица, за R20A1 / R20A2 са препоръчани масла със спецификации API SN (SN-RC) и ILSAC GF-5, и вискозитет 0W20. Допълнителна препоръка, при по-спортно каране е API SN и вискозитет 0W30. Въпросът ми е: Защо се пропуска 5W20 (API SN и ILSAC GF-5)? Хайде сега да, по въпроса на колегата tanas4o_, да обсъдим няколко възможности... 1. http://www.ravenol.de/en/products/usage/d/Product/show/p/ravenol-eco-synth-ecs-0w-20.html Маслото, препоръчано за неговия двигател. API SN-RC (Resource Conserving), ILSAC GF-5, ACEA A1/B1. Нисковискозитетно масло, с не особено "щедър" вискозитетен индекс и с най-нисък HTHS при 150 °C. Точка на възпламеняване 240 °C. Сулфатна пепел 1%. Човекът му се иска малко по-сигурна защита на двигателя при високи температури и масло Равенол, поради доказаният му произход. С оглед спецификите на двигателя е редно да се придържаме към нисковискозно масло, API SN и ILSAC GF-5. Ето защо моето предложение е: 2. http://www.ravenol.de/en/products/usage/d/Product/show/p/ravenol-super-fuel-economy-sfe-sae-5w-20.html Нисковискозитетно масло, с много малко по-добър вискозитетен индекс и с по-добър HTHS при 150 °C (предполага по-добра защита при високи температури). Точка на възпламеняване 238 °C - малко по-ниска, но само с 2 °C. Сулфатна пепел 1,07% - ще пази катализатора като предното масло. Според препоръката за по-спортно каране обаче, отиваме на 0W30. 3. http://www.ravenol.de/en/products/usage/d/Product/show/p/ravenol-ssv-sae-0w-30.html Тук имаме прилично висок вискозитетен индекс и с по-добър HTHS > 2,97 mPa*s при 150 °C (още по-добра защита при високи температури). Точката на възпламеняване е вече със 6 градуса по-ниска... Незнам каква минимална допустима тепература гоним... Сулфатна пепел 1,20% - няма да щади катализатора като предните масла, но пък толкова ли много би се отразил този показател?! Не мисля, че при изправен двигател (не гори масло) ще е от огромно значение... Все пак маслото е API SL, което предполага повече цинк и фосфор, като противоизносни присадки. Според мен това масло би осигурило най- добра защита на двигателя при високи температури и по-високи скорости, но...! Тук е моментът да преценим, дали е по-удачно да го използваме с оглед на това, че не отговаря на спецификациите на Honda и какво би причинило на двигателя в дългосрочен план като отлагания, нагар, агресивност към катализатора и др. Иначе и трите масла по-горе са на РАО-база. Относно другите масла, споменати от колегата tanas4o_ : - RAVENOL DXG SAE 5W-30; - RAVENOL FO SAE 5W-30; - аз бих добавил и RAVENOL FDS SAE 5W-30. Мисля, че не отговарят на изискванията за достатъчно нисък вискозитет и биха натоварвали излишно двигателя. Вие колеги какво мислите по въпроса?

Аз миналата година си купих 3 бр. 17220-P1K-E00 от английския ebay на цена по 12 паунда всеки. И наистина са доста добре омаслени. В момента при тоя търговец, от който ги купих, няма наличност. Намерих друга обява, но е само една бройка: https://www.ebay.co.uk/itm/Genuine-Honda-Air-Filters-Civic-Aerodeck-17220p1ke00-/253471924667?_trksid=p2349526.m4383.l4275.c10 Дали е оригинален, или ментак... не знам...

Не мажи с нищо, иначе рискуваш да запечеш резбата! Този продукт, даден от Japanese fever, не вярвм да го има по нашите ширини, а да дадеш едни пари за доставка от чужбина, за едното мазане на резбата, на свещите си е неадекватно... Твойте свещи си изглеждат прилично, така, че не се вкарвай в излишни филми. Ако не усещаш разлика в работата на двигателя - карай и си свиркай. По принцип е хубаво на половината им жвот, да ги размениш. Крайните две да отидат в средата, а средните - по крайните цилиндри.

Здравей! 1 х 5 L https://www.ato24.de/en/ravenol-vsw-sae-0w-30.html и 1 х 5 L https://www.ato24.de/en/ravenol-sso-sae-0w-30.html €57.95 + €42.95 = €100.90 - 5% = €95.86 * 1.9675 = 188.60 лв. Превеждаме 189 лв.

Писъл съм многократно как. Например в мнение №30 от тая тема. Ако някой се опита да ме убеждава, че километрите в автокъщите ни са реални, ще се усмихна и ще си тръгна, а заблудата ще си е за негова сметка... Моите коли ги купувам от нашенските авто-джамбази. Последната е от Горубляне. Гледам на място подробно всичко. Ако колата ми хареса и спазаря добра цена, тогава купувам. А защо си мислиш, че тази материя не ми е много ясна? Не е редно да даваш такива мнения за човек, когото не познаваш...! Аз също не търся конфронтация, а коректно отношение.

Топлинното число не е според климата, а според двигателя и вида гориво! За D16V1, NGK дават ZFR6J-11, както беше писал колегата Japanese fever по-горе. Ако ZFR6F-11 не са с по-дълга част с резбата, не би трябвало да има проблем. И те са с топлинно число 6 и разстояние между електродите 1,1 мм.

Цветовете зависят от баланса на бялото. При снимка бялото излиза не съвсем бяло, от там програмата оцветява по различен начин. В случая не е важно дали синьото е масло или мърсотия, а цветовото разделяне на отделните елементи в маслото, за да се видят по-ясно отделните фракции.

При неговите условия, аз бих съкратил интервала на експлоатация до 8000 км и/или 1 година. Може да е на газ, но кара 80% градско, което е тежък режим. Ванка, не си за_ _рай мотора по тоя начин. Да минеш 15 000 км с едно масло не е геройство, а да сменяш маслото по-често не е срамно! Ето я и мойта "пила" след малко пипване на баланса на бялото. Мърсотията е много и е навсякъде... Синьото в капката. Сега новото масло ще разтвори остатъците мърсотия по двигателя и ще се скапе по-бързо.

Този Kroon е изкарал 13500 км на турбо изпилен бензинов мотор (150 к.с.), при това с отличен анализ на отработката! Браво за което! Вярно, че повечето пробег е минал на лек режим (извънградско), но бензиновите двигатели скапват маслото много по-бързо от дизеловите. За дизелак не би трябвало да има и най-малки колебания в този случай. Маслото се е представило перфектно! Равенолът VST е също много добро масло, но е с по-висок вискозитет и по тая линия губи... П.П. Не си сбъркал с мобила! Няма значение, че идва лято. Трябва да изкара като Kroon-а, ако си дизел.

Това, че е лъсната - няма значение. Всички ги лъскат! На мен тая колица, поне на снимките, ми изглежда читава. Трябва да се огледа на място и отгоре, и от долу, и да се има предвид, че е на реални 268 000 км и, че е за смяна на верига, освен другите консумативи.

Ако го прежалиш и го отвориш, ще имаме и ти, и ние, преки впечатления. Шегувам, се... Не си заслужава жертвата. Сигурно излиза скъпичко. А относно ефикасността му при 20 микрона. Ако това на диаграмата е вярно, излиза, че ние караме със цедка, вместо с филтър.

Не съм запознат с EFB акумулаторите, но щом алтернаторът ти дава 14.4V и акумулаторът ти е EFB, би трябвало да е съобразен за такъв тип батерии. От инструкцията на някакво бош зарядно се вижда, че го дават за стандартни, за VRLA и за EFB акумулатори, но има забележка да не се използва за AGM. От тук си правя извода, че EFB също са за 14.4V. http://www.abt2001.bg/bg/cp_7/zarqdno-ustroistvo-c1_369

Бетон е! Даже има още възможност за донасищане на ядрото, за да стане плътно тъмно ядро.

Тази грес, както наричаш 10W40, е със същите вискозитети (при 40 градуса и при 100 градуса) като 5W40. Разликата е в другите неща... А изборът на най-подходящо масло е съвкупност от много фактори. Спецификации на производителя на мотора, стил на каране, среда и режим на каране (град или не), състояние на самия двигател, околна среда, финансови възможности, желани периоди на смяна и накрая изборът насочва и към вискозитета. В повечето случаи човек се насочва към 2 - 3 масла, пробва ги поетапно и накрая се спира на това, което му е най-харесало. Виждам, че живо се интересуваш и това е похвално! Но, за да ти се изяснят нещата около маслата, вземи си биричка и пуканки, отдели 2 - 3 часа, и прочети от-до двете теми за маслата тук: https://forums.hondabg.com/topic/101841-faq-1двигателни-масла-обсъждане-1-част-първа/ https://forums.hondabg.com/topic/104671-faq-2двигателни-масла-обсъждане-2-част-втора/ Както и прегледай лаб. анализи на отработени масла тук: http://www.oil-club.ru/forum/ И аз в началото като теб си блъсках главата, но след доста четене ми се поизбистриха основните положения...