dandilov

А-а-а, не съм съгласен! През онова време в нашия блок имаше 3-ма със зарядни и като почнат студовете, на опашка се редяхме съседите да заредим акумулаторите. А пък и акумулаторите бяха 2 пъти по-тежки от сегашните. Много материал в тях и караха по 8 - 10 години. И сега ми става смешно като се сетя как ги мъкнехме, разкрачени, тия "тучове". Все едно сме се наакали... Палиш и мериш напрежението на клемите на акумулатора. Трябва да е в границите 13,8V до 14,8V (зависи от акумулатора в какво състояние е). Ако напрежението е по-малко или по- голямо (възможи са такива варианти), значи си за ремонт на алтернатор. Успех!

Не гледай само дали е 0W30, 5W30 и т.н., а гледай вискозитетите. Например: Ravenol DXG и LSG са 5W30, но са с различен вискозитет! Заложи на LSG. Хем е Mid SAPS, както искаше, хем е по-гъстичко от DXG, хем и Ravenol го дават за хонди (нищо, че няма ILSAC).

Именно пулсациите с 50Hz и между тях - разряд с малък ток (0,3 - 0,5А) от някоя малка лампа или вградено товарно съпротивление, образуваха зарядо-разрядните цикли по времето на соц.-а. А относно 16V - това не е стабилизирано постоянно напрежение, а изправено пулсиращо напрежение. В съчетание с обратния импулс на разряда между два импулса, резултантното усреднено напрежение на клемите, на акумулатора се получава около 14,4V до 14,8V.

Ами за съжаление трябва да се самоквалифицираме... Сега ми светна, че определящо какъв SAPS е маслото (освен съдържанието на сяра) е също и съдържанието на фосфор. Иначе и аз се огледах за Mid SAPS. Освен LSG видях още и: RAVENOL VMP SAE 5W-30 http://www.ravenol.de/en/products/usage/d/Product/show/p/ravenol-vmp-sae-5w-30.html Интересни масла още са: RAVENOL SSO SAE 0W-30 и RAVENOL Super Synthetik Öl SSL SAE 0W-40, но не знам дали са Mid SAPS...

За elit oil не знам. За преводач ползвай гугъл транслейтъра. Според мен се заблуждавате като гледате сулфатната пепел! Трябва да се гледа съдържанието на сяра, което е съвсем различен параметър! Измерва се в ppm и много рядко се дава в официалните технически характеристики. Може да се види в някои лабораторни анализи. Например за старата рецепта на Ravenol DXG 5W-30, открих в един лабораторен анализ на свежо масло: 2434 ppm съдържание на сяра. За новата - не знам.

Колега didich, това, което си дал са характеристиките на старата партида! От Юни 2016 има нова партида DXG 5W30 с променена рецепта! Гледайте техническите характеристики от сайта на производителя. Там винаги са актуални! http://www.ravenol.de/en/products/usage/d/Product/show/p/ravenol-dxg-sae-5w-30.html От oil-club.ru

Абе ще запали разбира се, ама виж ми табличката по-горе в темата и си прецени на колко % е зареден при 12.44V. А не напълно зареденият акумулатор сулфатизира! Другият проблем е, че при много ниски температури замръзва и "Сбогом Гергино"!

Хич не е "брутално нещо", ако знаеш как да го използваш. Тези над 16 волта пулсиращо напрежение правят активна десулфатизация на сулфатизирали акумулатори! За старите соц. акумулатори с дебелите плочи активна маса, върши чудесна работа. За съвременните "еднодневки" дето ги правят с максимално тънки плочи, трябва да се ползва макс. до 4 -6 часа, като се наблюдава акумулаторът да не загрее. После почивка 10-12 часа и при нужда пак заряд за 4 часа... и те така... докато гъстотата на електролита стане 1.28. Абе пернишкото си е "жеуезно"!

Може, ако осигурява напрежение 14,4V. Но трябва да смяташ колко време да зареждаш според капацитета на акумулатора и степента му на зареденост.

Зависи какво е зарядното и какъв ток дава. За напълно разреден - 45Ah делено на зарядния ток, умножено по 1,2 и ще получиш колко часа да го зареждаш.

Който не знае какво прави със самоделките и ментаците - така се получава. Ми то си трябва наблюдение и контрол, ама на народа не му се занимава и после друго им виновно... Затова са измислени съвременни автоматични зарядни, но истинските са скъпи, а евтините са ментета. Между другото да прегрееш акумулатор при заряд си трябва абсолютно душманско и безхаберно отношение... Това е като да сложиш пържолите във фурната и да не те интересува повече какво ще стане с тях... и евентуално на другия ден да се сетиш да ги извадиш...

...измерено 10-на минути след сваляне от зарядното.

Таблицата показва ориентировъчно заредеността на акумулатора в "спокойно" състояние. Т.е. най-малко 3 часа, след като е работил в автомобила или 10 часа след сваляне от зарядно. Колега Cyreon, при теб акумулаторът е зареден на около 90%. Може да го "донапомпаш" малко, ако имаш с какво...

С оглед на прогнозата за "сибирски" студ през следващите дни и температури до минус 25 градуса по Целзий, заредихте ли акумулаторите? Дори здрав и читав акумулатор може да замине безвъзвратно при такива ниски температури, ако не е добре зареден! При ненапълно зареден акумулатор, електролитът е с по-ниска гъстота от номиналната, т.е. по-малко % сярна киселина. При такива ниски температури е напълно възможно замръзването му, а това води до механични повреди на решетките и плочите. Дори спукване на пластмасовата кутия на акумулатора! Спасението е акумулаторът да бъде предварително зареден на 100%. Няма време за чудене, ами закачайте зарядните и нека Силата (на тока) бъде с вас! Успех!

Аз в момента за зимата съм с Revenol DXG 5w30 с Viscosity at 100°C - 10 mm²/s. Харесва ми как работи мотора с това масло. Сутрин в студа стартерът върти лесно. За лятото ще сложа RAVENOL Longlife LSG SAE 5W-30. Една идея по-гъстичко с Viscosity at 100°C - 12,6 mm²/s. За сравнение 5W40 са с Viscosity at 100°C - около 14 mm²/s. Ще пробвам за следващата зима Petro-Canada Supreme Syntetic 5W30, защото е по-евтино. Решил съм ( за себе си ) Ravenol да сменям на макс. 7000км, а Petro-Canada на макс. 5000км.

А каква е колата? И коя година е?

При мен преди време ме излъгаха големите задни тампони. Заради тях смених задни амортисьори. Оказа се, че амортисьорите са си О.К. Подобрение нямаше. В завои задницата се мяташе като тая на Шакира. Тази есен смених въпросните големи задни тампони. Старите бяха Delphi. Уж изглеждаха здрави, а като ги размърдах с ръка, все едно нямат гума, а дъвка! За да ги провериш, трябва да разкачиш болтовете, които ги държат към купето. После на ръка размърдай оста на тампона. Колкото по-лесно мърда, толкова по-нестабилна е задницата. Сложих нови, марка Yamato - полски. Изглеждат много корави, а и задницата за сега е кротка... Ще видим до кога... Последно за задни амортисьори сложих Bilstein, но не се сещам за модела. Возят по-комфортно от предишните Монро.

Че има прах и мърсотия, има. Но това на снимките е основно някакъв химикал, примесен с морска сол, с която ръсят пътищата против заледяване. И моята е в такъв вид. Гадно е, безспорно. Но по-добре оцапани ламарини, отколкото смачкани ламарини! На пролет задължително старателно измиване на колата и отгоре и отдолу!

Както е писал колегата, проверка за крива джанта. Лошото е, че освен крив борд, който се изправя машинно, може да имаш и крива основа - повърхнината с болтовете, там дето ляга джантата върху главината. Вече 4 джанти съм хвърлил с такъв проблем. Явно лесно се кривят там, а това няма оправяне.

Уточнение! 2 x RAVENOL OTC Protect C12+ Concentrate 1,5l

2 x RAVENOL OTC Protect C12+ Concentrate ( http://www.ato24.de/en/ravenol-otc-protect-c12-concentrate.html ) 2 x €6.95 = €13.90 x 1.97 = 27.38 лв. - 3% = 26.57лв. 1 x Ravenol Professional Radiator Cleaner 250ml ( http://www.ato24.de/en/ravenol-professional-radiator-cleaner-250ml.html ) 1 x €7.25 = €7.25 x 1.97 = 13.85 лв. ОБЩО: 40.42 лв. Утре превеждам.

За водната помпа AISIN не мога да кажа. Моята е GMB. Ролката ми е KOYO. И като чета по БГ форумите за японски автомобили, май повечето такива ползват. GMB и KOYO. Но нека и другите колеги си кажат мнението. Алтернатива за оригинални части: http://www.coxmotorparts.co.uk/honda-crv-1997-2001-crv-c-18_300.html Доставка с http://www.gabco.org 2,20лв./кг.

Не знам от кога е при ЕКО-то, но аз понеже зареждам само на Лук-а и бензина е такъв от поне 3-4 години. Уж някаква "зелена" директива са им натресли от евросъюза...

Да! Не са "заряден", а "стартов". В инструкцията пишеше, ако не ме лъже паметта, че дава 75А няколко секунди, след което почива 180 секунди... Но за клекналия акумулатор си се падат "заряден"!

Понеже се включва директно на клемите на разредения акумулатор. А той понеже е разреден, вътрешното му съпротивление е много малко. При това положение 75А, които ще му подаде зарядното, до момента да завъртане на стартера, може да повредят акумулатора. Малките акумулатори имат по-малки по размери и площ плочи и решетки на клетките, а от там могат да понесат и по-малки токове на "ударен" заряд. Много големият заряден ток (макар и за кратко време) може да причини механични повреди като изкривяване на плочите и решетките например... Съвсем друго е положението при стартиране. Тогава акумулаторът може да отдаде за няколко секунди много голям ток без проблеми. Те за това са наречени "стартови акумулатори". Има и още нещо, което малко хора знаят. А именно когато се дава ток от един акумулатор на друг с кабели. Това не е препоръчително да се прави, защото скъсява живота на и на двата акумулатора! Веднъж на разредения, заради големият заряден ток, който ще дръпне и втори път на даващия ток акумулатор. Даващият ще трябва да осигури, в един и същ момент, хем големият заряден ток за разредения акумулатор, хем и големият стартов ток за стартера! Така, че давайте ток на друг от своя акумулатор само в крайна нужда!