Krasi-mir

Тъкмо реших, че започваме да говорим един език и, 'айде от начало За мен "на обратната страна на посоката на движението" означава че е паркирал в моята лента, с фаровете срещу мен. Е как тогава ще му зажуля лявата страна?! Единствения начин да му отнеса лявата страна е ако той е "паркирал" в неговата си лента, по посока на неговото си движение. Това обаче автоматично го изхвърля от списъка с неправилно паркирали, нали?! Сега станА ли ясно, кой е виновен, или да вадя листа за рисуване

А какво те прави?! Тоест, сядането зад волана освобождава ли те от отговорността да пазиш живота и имуществото на останалите участници в движението? Майката пресичала неправилно ... даваааай ... Утрепи я ... И кой реши, че другата кола е паркирала неправилно?! Емича го каза още в пост #24, ако трябва аз ще ти го нарисувам - физически е НЕВЪЗМОЖНО да удариш ЛЯВАТА страна на НЕПРАВИЛНО паркирал автомобил . Айде спрете се, научете се да носите отговорност за действията си! Има си законен начин за разрешаване на тук коментираното ПТП, и това, че автора на темата е решил да заобиколи този начин ще му е за урок. edit: Aма продължаваш да развиваш странната си теория, меко казано! Секундите за реакция не са константа. Променят се с промяна на пътната обстановка. Това, колко секунди са необходими за реакция е твое решение, съобразено с пътната обстановка.

Сетих се нещо друго. Този тампон има по средата метална дистанционна втулка, нещо като защита от пренатягане при монтаж. По преценка (и след оглед на състоянието на метало-гумения пакет) на монтьора, който ще разглобява тампона, тази втулка може да се скъси, и така да се удължи живота на тампона.

Koмфорт и динамика

Маркони, съгласен с теб, на 200%, най-вече с това Защото Това е една от причините да тропа задницата. Това са въпросните два тампона Всеки се състои от 3 части - поз.поз. 13, 10 и 14. Сменяват се само с отвиване на болт поз. 20, след нужното укрепване на диференциала, и в подходящи сервизни условия п.п. Тенекеджията, мисля да е достатъчно технически грамотен, т.е. познанията му едва ли се ограничават до това, как се "пали" СО-то. п.п.п. Не знам, как му викат юристите на това ама в някои части на света е повод да получиш призовка за съда (не съм адвокат на Омбре, даже никога не съм стъпвал там).

Добре де, преди да се разглоби диференциала, не е ли по-добре да се пробва едно полиране на дисковете на съединителя в DPS-a? Не съм водил статистика, при такива симптоми, на колко точно хора полирането е помогнало, но все ми се струва да са много повече от тези, които са стигали до отваряне на диф след полиране.

Именно, това ако не е буксуване ... По време на движение (направо) всички колела се въртят с еднаква скорост, и дали колата е с предно, или със задно е без значение. В интерес на истината никога не съм пробвал CR-V на валяците, а почти 10г работих в център за ГТП Нашите валяци бяха най-обикновени, единствената екстра беше, че могат да се въртят в различни посоки едновременно. В Англия има национална база данни за ГТП, свързана с националната база данни за регистрация на МПС. Когато дойде кола за ГТП, рег.номер се вкарва в компютъра, и се принтира лист със всичко за тази кола. Ако колата има автоматично 4х4, TCS/VSA, или LSD, най-отдолу на листа пише да не се качва на обикновени валяци. Спирачките обикновено ги тестваше колегата. Случвало се е няколко пъти да "изУми" и да качи на валяците някое BMW c LSD, или Audi Quatro. Започва едно тропане, и колата изскача. Да продължим с теорията. Валяците за тест на спирачки завъртат колелото с обороти в пъти по-малки от оборотите при буксуване. Казвам това, защото нямам представа, дали има някакви минимални обороти, под които нашата система не сработва. Ако е така няма проблем да се качим на валяците. От друга страна - полевия тест за изправност на 4Х4 - на място, навит до край волан, потегляне напред/назад. Ако има проблем, отзад започва да тропа. Значи, при този тест има някаква незначителна разлика в оборотите на 4-те колела, която разлика обаче е достатъчна двойната помпа да се опитва да сработи. Така че ... Относно горното видео, някъде в нета се премяташе мнение, че това е някаква защитата, т.е. системата не сработва при огромна разлика в оборотите. Била софтуеърна, и по желание на клиента можело да се премахне.

Тези "тапи" не са ли неразделна част от бронята, т.е. за да монтираш "халогени" тапите се изрязват, и после няма как да се монтират обратно?

Не си мислете, че положението в другите държави е "цветя и рози". Тук, в Англия, никога, ама никога не бих се споразумявал на пътя, колкото и виновен да съм. Даже и двустранен протокол не бих подписвал. Такова нещо в Англия няма. Доколкото ми е известно, просто се обаждаш на застрахователя си, обясняваш му положението и той поема нещата насетне. Дотук добре, но какво се случва на една позната българка - претърпява леко ПТП, за което е виновен другия водач. "Прегръдки", "целувки", "да сме живи и здрави", ти на мене - аз на тебе телефоните на застрахователите и баай ... цветя и рози. Обажда се тя на застрахователя - Имате да ми плащате едни щети. Отсреща - ааа не, Мистъ' $%$#@#$ каза, че ти си виновна за ПТП-то, има и свидетел, така че ... Ти ще плащаш ... А ходи сега доказвай, че нямаш сестра

Питаш, питаш, питаш ... започни да четеш Ако беше отворил ръководството, което ти дадох по-горе, щеше да видиш, че задния диференциал събира 1.2 л. масло, обаче при смяна ти можеш да източиш (съответно да налееш) 1.0 л., т.е. за диференциала ти трябва 1.0 л. Маслата в скоростите и диференциала трябва да са в опаковка (обикновено 1-нолитрова) с надпис ХОНДА на нея. Дали ще го купиш от мейн дилър, или от ebay се тая, стига да си сигурен в това, което купуваш. Цената за истинско масло е почти еднаква навсякъде, дори и в добрата стара Англия. Последния път, когато купувах ATF-Z1 беше £15, a DPF-S беше £13. Ако не ти се купува 4л. ATF, източи 3л. и налей толкова. Тези 100мл. едва ли ще са фатални п.п. Само за протокола - упражнението, което правиш, на мен ми струва около £200 само за маслата и филтрите. Сменявам си ги сам

Повтарям, колата е АВТОМАТИК 3.1 литра Honda ATF-Z1 за скоростите. За задния диференциал Honda DPF-S. edit: БаСи ... 10 минути съм писал ... така е, работата ми пречи на писането DW-1 e новото ATF-Z1

Лека поправка.Сигурно не си обърнал внимание, колата е автоматик, т.е. нужни са 3.1 литра ATF-Z1 за флашване. Kъм автора: Честито, и добре дошъл в клуба Това ще ти е от полза: http://www.crvclub.ru/manuals/CR-V-2_manual_eng/manual_uk_shop/group_5v.htm#158830 Пише всичко - къде, какво, колко, кога ... и още много други полезни нещица edit: Обърни внимание на последните 4 поста в тази тема: http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=97389&page=3&do=findComment&comment=1057447420

Таа, какво се случи тиа дни около Нова Година ... Тропането не беше отстранено ... естествено Последва ново посещение при Мейн Дилър. Учтиво-агресивно обясних, че не съм хапи със ситуацията. Записаха ми нов ден за отстраняване на тропането и проверка на системата за следене на налягането . Накрая - били почистили и гресирали спирачните апарати. От Хонда им казали, че поява на леко тропане било допустимо Сега, след двудневни тестове, не съм го усетил да тропа. Налягането в гумите, ми ... да се Е$@ у монтЙоро ... едната задна гума била 1.7, а другата задна 1.9. В момента всичко е ОК, нищо не свети В интерес на истината, когато светна лампата само калибрирах системата, но не проверих налягането на гумите и тя пак светна, и им я закарах така, светеща

Плииииийз

DRL са дневните светлини. Няма отделна крушка за тях. Това е устройство, което се свързва към крушките за дълги светлини и намалява яркоста им. Грубо казано крушката за дълги започва да свети маааалко по-силно от габарит. Когато включиш фаровете от лоста на волана пак започва да си свети нормално. Целта на упражнението е да не караш цял ден на къси Ако не ти се занимава със всичко това, можеш да си монтираш допълнителни диодни (LED) фарчета за DRL .

Надявам се това да помогне Имаш 2 винта поз.15, по 1 във всеки горен ъгъл на бронята. Завинтени са в калника. Отдолу имаш няколко метални винта поз.16/26, и няколко пластмасови кръгли щипки от 2 части - поз.24/25. Вътрешната им част е или пластмасов щифт, или пластмасов винт. После - имаш три пластмасови щипки (същите като тези отдолу) скрити под решетката. Това можеби означава, че трябва първо да свалиш решетката, но не съм го правил, и не мога да се ориентирам по скицата. На СR-V 1 съм го правил, и там първо се сваля решетката. edit; Да са е$А у монтЙоро, е сега се усетих, че решетката е хваната за капака

Прочитайки това малко се успокоих, замислих се, и измислИх - има логика в това със загряването и автоматика Палиш двг-то, след малко долния маркуч започва да стопля. А този маркуч, заедно с долното казанче на радиатора, всъщност са част от малкия кръг на охладителната система. Следователно, допълнителното подгряване на течността в тях ускорява загряването на двигателя Да, ама сега ме загложди друга мисъл - кое е първично ... ?! Горещото масло от скоростната кутия ли загрява охладителната течност, за да помогне на двг да влезе по-бързо в режим, или горещата течност от двигателя загрява маслото в кутията ?! edit: По-горе в темата се прокрадна мисълта, че двг загрява по-бързо на място. Не мога да се съглася с това твърдение. Може донякъде това да е в сила за двг с въздушно охлаждане. За съжаление, последната кола с възд.охлавдане, която имах умря през 2002-ра, и не помня какво се случваше там. Беше творение на румънската автоиндустрия, копирано от френската такава - Олтсит с 4-цилиндров въздушен боксер Meжду другото, в началото на 90-те, обикалях родната жп мрежа с един 30-ина годишен, 10-цилиндров, дизелов DEUTZ с въздушно охлаждане. Това Нещо, на -20°, без подгревни свещи, палеше преди да е изредило всичките цилиндри в такт сгъстяване

Експлорър, казваш много добри неща, обаче за да не се получи недоразумение ... Уважаеми читатели, това са тестове, извършвани от професионалисти в лабораторни условия.Никога не правете това у дома, особено ако за пръв път сядате в кола с 2 педала. Вероятността да прецакате нещо е по-голяма от вероятността да потеглите по-рано с топъл автомобил :D Това, между другото, е един от начините за тестване изправността на автоматика. Спирачка, газ, оборотомерът трябва да спре на около 2500 об/мин. Ако не спре, значи кутията има проблем. Повтарям, ако ви е за пръв път, по-добре не го правете. После, съгласен съм, че торкконвертора генерира някаква топлина, която се отдава на охладителната течност в долното казанче на радиатора. До отварянето на термостата обаче, тази топлина си стои там (и между другото се охлажда от насрещния вятър). А и нали точно затова термостата е затворен в началото - за да може двигателя да достигне работна температура, преди течността да започне да се върти и през радиатора. В този ред на мисли, температурата на течността в радиатора трябва да е по-голяма от тази на течността в двигателя, за да принуди термостата да се отвори преди да е загрял двигателя. Прав ли съм edit: Всичките тези простотии, които изписахме за автоматика (не само в тази тема), май трябваше да драснем в забравената тема за автоматиците, а?! Извинявам се на автора за офтопика

Така и така започнахме ... да се открехна и на климатици След кратка справка в Гугл, възникват следните въпроси: 1. Единичен климатик vs сплит система 2. AC vs DC По 1-ви въпрос: - сплит система, да кажем 1->3 НЕ е по-евтина от 3 броя 1->1 - сплит - много тръби, много жица ... и да са невидими - сплит - допълнително окабеляване с мощна ел.инсталация - сплит - "гърми" външното тяло и съм обречен на студ в цялата къща, а не само в една стая По 2-ри въпрос: - климатиците работещи на прав ток са по-скъпи, за сметка на това пък са по-надеждни и с по-малка консумация Тааа, кое да приема за чиста монета, и кое не?

Вентилатора и кранчето ги спирам на моето CR-V, защото съм с обикновен климатик, който не работи. Така не ми измръзват краката Освен това, към стъклото не духа студен въздух, и охладителната течност не циркулира през радиаторчето на парното. Процедурата при 9-ката е същата, без вентилатора и кранчето, понеже колата е с т.нар. климатроник, който си има опция размразяване (съответно конденз) на предното стъкло, и нещата се случват по-бързо. Това със моментното замръзваме на стъклата се случваше, когато използвах, широко разпространения тук, DEICER спрей. Докато заобиколя колата, за да напръскам другия край на стъклото, началото е пак замръзнало. Температурата на водата е на критичната точка за спукване на стъклото, т.е. достатъчно студена за да не го спука, и достатъчно топла за да го загрее и премахне леда отвън и конденза отвътре. В джоба на шофьорската врата си имам 13" чистачка, с която обирам водата от страничните стъкла, за да не замръзне отново edit: Не съм забравил, как се чисти стъкло на руска автотехника, отвътре има повече лед, отколкото отвън edit 2: Напомням, че действието се развива в югозападна Англия, т.нар. Английска Ривиера. Вчера в 6ч сутринта беше -4° суха студ, днес +10° с дъжд

От моите скромни наблюдения, по-скоро НЕ.Ръчната R18-ka на съпругата ми, и моето К20 автомат загряват еднакво бързо, при еднакви условия. От нас до магистралата са около 3 км, които се изминават за 3-5 минути (трафик, ограничение на скоростта). На магистралата и двете вече си духат доволно топло. Това при външна температура -3 -4°С, и влажност на въздуха над 80% при ясно и сухо време Аааа, и локъп-а започва да се включва Това последното е специално за Експлоръра, той си знае п.п. Само за протокола: Сутрин подхождам към колата (покрита с лед) с двулитрово шише с леееееко топла вода. Отварям, паля, пускам подгрева на задното стъкло и огледалата, спирам вентилатора и кранчето на парното (ако не съм го спрял снощи), изливам топлата вода на предното и двете предни странични стъкла, качвам се и потеглям. Няма лед отвън, няма конденз отвътре

Хем си прав, хем не си Прав си , и не само цветнокожите, правят ги и онези със синята кръв ... в добрата стара Англия. Не си прав, че В момента съм в лееееек конфликт (заради две циганиики, които съм описал в темата за 9-ките в раздел Сивик) с Хонда Мейн Дилър в моето скромно югозападно градче ... в добрата стара Англия. Ще видим в понеделник, какво ще измъдрят.

Още не съм седнал, ама точно това ме грабна - едно външно и няколко вътрешни. п.п. Ако имах газопровод, тази тема нямаше да я има Аааа, и комин нямам edit: Зимата в Англия не е като в България. Нощес навън беше към -4°С. Вътре, терморегулатора на 2-киловатовия конвектор на позиция 1.8 (грубо) от възможни 6 на "врътката". Нямам представа, колко градуса е това. Сутринта осъмнах отвит, гол и с влажна възглавница около врата.

Тази зима ще се кара с наличните 2 конвектора и 1духалка. Като мине отоплителния период ще видя, какво ще пише на листчето на кръчмаря, и ще се взема решение за следващата зима. п.п. Предложението на Борко привлече вниманието ми, сядам да го разучавам

И да не забравяме условието на задачата: Всички останали - не си хабете клавиатурите