Krasi-mir

Ръчната спирачка е саморегулираща се. Между буталцето и лоста, където се закача жилото има винт. Когато накладките се износват се получава луфт между тях и диска. При натискане на крачната буталото трябва да прескочи зъб на винта, за да обере луфта. Ако тези пъпки не са в канала буталото ще се завърти и няма да обере луфта. Освен това ще започне да натиска върху пъпките и оттам неравномерно износване на накладките.

Не, не трябва да сваляш апарата. Махаш само предпазната ламарина, която го скрива. После пъхаш една голяма плоска отвертка между диска и накладката и избутваш накладката. Няма да се премести, кой-знае-колко, но ще е достатъчно. После отвиваш болта на долния водач на апарата и завърташ апарата около горния водач. Махаш накладките. Буталото се прибира със специален инструмент. Предполагам нямаш такъв и ще трябва да го въртиш със щанга, или с яката плоска отвертка от по-горе. После, това нещо не го прави. Тези пъпки трябва да са си там. Излизат от канала, защото накладките не се движат свободно в апарата. Накладките трябва да мърдат настрани при натискане и пускане на спирачката. За целта - пробвай новите накладки, как влизат в апарата и, дали се местят свободно настрани. Ако не, ги пилиш, докато започнат да се местят свободно. Не да клачат, просто да се местят. Мажеш леглата на накладките с медна грес, слагаш ги на апарата и го връщаш обратно, като внимаваш пъпките на са в канала на буталцето. Преди да сложиш накладките отвии и горния водач, махни апарата, и провери водачите. Ако са недопустимо износени ги сменяваш, ако не ги почистваш и смазваш с високотемпературна грес, май беше литиева. След като направиш всичко това, сглобил си апарата, трябва да регулираш ръчната. Забравих - преди да започнеш всякакви процедури по апарата, развиваш гайката на ръчната спирачка, която се намира между двете предни седалки. Преди да завъртиш апарата нагоре, откачаш жилото на ръчната от лостчето, което е отзад на апарата. Тогава правиш всичко, което описах по-горе. Накрая - регулиране на ръчната. Монтирал си всичко обратно, включително и жилото на ръчната. Натягаш гайката между седалките, колкото да обере провисването на жилото. НЕ ДЪРПАШ ръчната. Изкарваш колата на пътя, правиш едно кръгче, като ползваш само крачна спирачка, НЕ ПИПАШ ръчната. Връщаш се в бокса. Натискаш крачната, дърпаш ръчната, пускаш крачната, пускаш ръчната. Правиш го няколко пъти. Със всеки следващ път лоста на ръчната трябва да намалява хода си. Когато хода на ръчната спре да намалява, натягаш гайката между седалката, докато хода на лоста стане 5-7 зъба и си ти. Успех.

Нов апарат.

Залагам на предни дискове. Имах абсолютно същите симптоми. Оказа се блокиращ сп.апарат и оттам крив диск. След смяна всичко заспа. Но, както каза Емича, първо се убеди, че е това.

Да, с клатене на волана. Неработещ двг, гумите на пода. Тропането се усеща като хванеш скобата, за която са монтирани вътрешните накрайници. Нямам представа, кое точно се е износило и, колко ще струва. Моето тропане е в допустимите граници, т.е.минах ГТП и не ми е приорите точно сега. Регулирането на фаровете свети.

Такаааааа, при мен ситното потропване се оказа от кормилната рейка.

Добре дошъл и много безаварийни. Има ли кардан? Това за оборотите сме го коментирали, но не помня къде. Моята е автомат и не мога да ти кажа, ама на съпругата ми Сивик-а го прави същото. По инерция оборотите са по-високи. Моята също прави повече обороти при палене. Не съм сигурен, но май е нормално. Ситното потропване се появи и при мен. След малко отивам на ГТП и ще се опитам да разбера от какво е. Предния плафон не свети при отваряне на врата, а само с бутоните. Това е т.нар. map light. Аварийния бутон и врътките на решетките няма да светнат никога. За крушките на парното май имаше тема, как се сменяват.

Оригиналната генерация е няколко цола, което е почти 2 пъти по-голямо от Ф, следователно трябва да се сложат по-милиметрови тръби и гайки с цолова резба.

Няма точни обороти на превключване. Компютъра на двигателя и компютъра на скоростите са адаптивни, настройват работата на двата агрегата според стила ти на каране. Колкото по агресивно караш, толкова оборотите на превключване са по-високи. Зависи и от много други фактори - градско, светофари, динамика на трафика, извънградско, магистрала, баири, завои ... На един и същ участък от пътя мога да накарам кутията да превключва на 2000 оборота, а мога и на 4000. Lock-up също няма точни обороти. Включва се, когато двигателя се разтовари, т.е. при движение с постоянна скорост за продължително време.

Обърни ги и двете напред към калниците и опитай да ги прибереш с бутона. Не е задължително проблема да е механичен.

Благодаря. Предполагах, че няма да стане, ама ... Миро ми е малко далеч, трябва да го съчетая с някое пътуване до Лондон.

Така и така сме я подхванали темата, два бързи въпроса. Ще купувам комплект ключове за CRV-то, като тези на Диндин по-горе, но без паник бутон. Първи въпрос - синхронизацията на чипа може ли да се направи ако колата е на 3000 км от ключаря, който ще я прави? Втори въпрос - кажете, къде мога да направя синхронизация и нарязване? Да кажем София, Пазарджик, Велинград, Пловдив. Нямам съпътстващата колата документация и всичко трябва да стане по единствения наличен ключ (от преди фейса, с отделно дистанционно).

Изчакай да се появи Docev, за да обясни. Той всъщност е казал, че трябва синхронизация. Не съм много наясно, но предполагам, че синхронизация означава разпознаване на чипа в ключа (за да светне зелената лампа) и чак тогава правиш процедурата за обучаване на дистанционните.

При него може и двата да не работят Затова ще се самоцитирам

Георгиев, линка не работи. Ще пробвам аз. http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=67713&hl= Получи се. Успех, Детелине.

Такааааааа, преди 3-4 дни каляската ми направи номер. Тръгвам за работа. Лееееко ръми дъждец. Отварям си стъклото в автоматичен режим, за да си изчистя конденза отвън. Слезе до долу без проблем. Дърпам копчето нагоре, пак в автоматичен режим, и цЪ, не се затваря. Стъклото се подава към 20mm, чува се щракане и се връща обратно. След 5-6 неуспешни опита си викам "я да пробвам ръчен режим". Мии, затвори се без проблем. От тогава така си свалям и вдигам стъклото - в ръчен режим. Днес реших да пробвам пак автоматичния режим и изненадаааа ... всичко е на шес', работи си и надолу, и нагоре. Някаква идея, къде да търся проблема? Да търся ли проблем? Има ли изобщо проблем?

Мигането на D по време на движение означава проблем в кутията. Нямам представа, как се прави диагностика на автоматична скоростна кутия. От обща култура, на първо четене - ниво и качества на маслото, или недобро охлаждане на кутията. Може да са още една камара неща. Закарай я на майстор. Веднага.

Нямам представа, откъде ти "излиза" това масло, но гаранцията, че е карана с него е никаква. Гаранция, че е опреснявано изобщо имаш ли? Последния път, когато четох Autodata за CR-V даваха Dexron III. Нито едното, нито другото са правилни. Сменявал съм цялото масло (4 пъти по 3л.) в автоматика на CR-V 1 с по-евтино, което уж става за Хонда. Кутията пак започна да сменява с удар за няма и 20000 км. Сменявал съм цялото масло с правилното за CR-V 1 - Honda ATF-Z1 ( предшественик на ATF-DW1). Ми започна да удря след 30+ К км. Това в Англия. В момента 1л DW1 е 10-11 пунда, а туба 4л е около 40 паунда. Нямам представа, какво масло се ползва при първото наливане от завода, но силно се съмнявам да е това от снимката ти. Почти 10г. работих в сервиз и горе-долу имам представа, как и с какво се обслужва кола следгаранционно. Какви масла ползват в представителствата в Англия не знам.

Откъдето и да го купиш, гледай да е Honda ATF-DW1. Никакво друго.

Сещам се за 2 причини да тече вода от това място - недобре залепено стъкло, или ръжда. Не съм разглобявал CR-V 3, но съм отстранявал същия проблем на две CRV-та 1 и един Сивик 6 англичанка. При тях причината беше ръжда, но на тази 10-годишна кола е малко вероятно. По-скоро е незалепено стъкло. Всички гуми и пластмаси около стъклото са декоративни. Единствената им функция е да крият канала, който е между стъклото и рамката. Водата от покрива се оттича точно през този канал, под пластмасите. Проблемът започва от двата горни ъгъла на стъклото. Точно там свършват надлъжните канали на покрива. Мястото е много тясно и с времето се събира кал, и запушва канала. Водата се задържа между стъклото и тавана, и тавана изгнива. Както казах при теб може все още да не е изгнил, затова отиваме на недобре залепено стъкло. Не мога да ти препоръчам сервиз, но някой трябва да свали всички пластмаси и гуми около стъклото, за да видите, какво има под тях.

Маркони е прав, щети нанесени в сервиза са за сметка на сервиза. Не мога да не се съглася и с Емича. Когато и двете страни предварително са се изяснили, че не знаят, как се прави, но клиента много държи да се направи, риска е споделен. Обаче предварително е трябвало да се уточнят, какво правим, ако нещо се обърка.

За стоенето на контакт са прави, останало е от времето на Лада и Москвич. Нищо няма да й стане.

Изпързаляли са те. Причината да изгорят бобината и комутатора е въртенето на стартер без свещ. Отиди и си искай парите за бобината и комутатора, трябва да са за сметка на тяхната некадърност.

Първо на сух асфалт. Дръгваш с повече газ и навит до край волан. Наляво, надясно, напред, назад. Ако няма вибрации и шум, работата върви на добре. После,вкарваш едно от предните колела на мека настилка - пясък, кал, мокра трева. В момента, в който това колело пробуксува ще усетиш, как се включва задното и те избутва.

Като ви чета оставам с чувството, че или карате нек'ви умрели милионници, или не знаете как да ги карате. Има го и момента, че представите ни за динамика са различни. Това в подписа ми е третото бензиново CR-V автоматик. Дизелови CRV-та съм карал, но от 10-минутен тестдрайв не може да се добие ясна представа за възможностите на колата. Темата е за 3-та генерация, но си позволих да се намеся, понеже има и коментари от собственици на 2-ра генерация. Това, което карам - К20А4, доколкото знам е икономичен vtec. Какво означава i-vtec? Означава интелигентен vtek и е комбинация от (в моя случай) от икономичен vtec, и VTC (променлива фаза на газоразпределение. Интелигентното му е, че се настройва според стила на каране на шофьора. Караш бавно - имаш икономичен, бавен автомобил. Караш агресивно - имаш един нелош откъм динамика автомобил. Трябва му време за да премине от единия към другия режим. Искам да кажа, че не може 1 месец да караш като пенсионер и на първия баир, като я настъпиш, да си викаш - БаСи умрелата кола! Ми тя все още е на пенсионерски режим. Сега, към казаното дотук, добавяме автоматик. Моят 4-степенен автомат също е интелигентен. При пенсионерско каране сменява предавки на по-малки обороти, а при агресивно ги сменява по-късно, при по-високи обороти. Аз, по принцип, карам карам агресивно и не мога да се оплача от динамиката на автомобила. Е, и разхода ми е далеч от горе цитираните. В този ред на мисли, една случка: Съпругата ми си купува Сивик 9, 1.4 i-vtec. Кара си я бавно, пенсионерски. Няколко дни я карах аз, агресивно. На първото качване на съпругата ми, се връща и започва скандал - "Какво си направил на тая кола? Не дава да й пипнеш газта, скача като ужилена на светофара!" Тааа, тетака.