Krasi-mir

Има вероятност двата проблема да не са свързани. Блутута може да е от лентов кабел във волана, или някъде другаде по веригата между волана и "радиото". Плафоните в купето и багажника трябва да са на две различни вериги. И все пак, някъде двете вериги най-вероятно се съединяват и минават през общ предпазител. Плафонът в купето трябва да свети само при отваряне на врата, а плафонът в багажника само при отваряне на багажника. Щом и двата не светят значи проблемът не би трябвало да е в бутоните на вратите или на багажника. Говоря уклончиво, защото не познавам CR-V 3, но на CR-V 1 и 2 е така, и предполагам, че и на 3-ката плафоните работят по подобен начин. Освен плафоните, има ли нещо друго по колата, което да не работи? Питам, защото: Същият проблем с плафоните имах на настоящето ми CR-V 2. Купих колата само с един ключ и без дистанционно. Купих и обучих дистанционно. След това се задълбах в проблема с плафоните. Освен плафоните не ми работеше задната чистачка, не мигаха аварийните при откл/закл с дистанционното и на таблото постоянно светеше червена лампа за проблем с алармата. Светеше и по време на движение. Разрових се в предпазителите и установих, че в кутията при двигателя липсва един. Оказа се, че през този предпазител минават и четирите ми проблема - плафони, аварийни при откл/закл, задна чистачка и аларма. Като сложих нов, плафоните, аварийните и чистачката заработиха, обаче, и алармата започна да пищи. Пищи и няма спиране с дистанционното. Установих, че това е втора аларма, дублираща заводската, т.е. имах 2 аларми. Това било изискване за колите продавани в Англия. Не знам дали е само за Хонда, или и за други марки. Моите "сили" бяха до тук. За да отстраня проблема с алармата трябваше да отида в Хонда Мейн Дилър. Реших, че нямам излишни пари, след като там ми взеха 120 паунда за ново дистанционно и обучаване. Впоследствие се научих сам да си обучавам дистанционното. Намерих, къде е скрита сирената и й откачих кабелите. От тогава си карам без аларма, но всичко останало работи. Тааааааа, както каза Инспектора - започни с предпазителите.

Спри да пишеш глупости! Всъщност, за да бъда честен и коректен, това, което си написал е част от истината. Ако има виене, или тропане в ДИФА (забележи - няма Т), то се чува и усеща НЕ САМО при ляв завой. Теста се прави и при пълен ляв, и при пълен десен, и напред, и назад. Най-добре от място, с повечко газ. После - несменявано масло е само една от причините за проблеми. Може никога да не е сменявано маслото и да няма проблем. Може и онзиден да си сменил маслото, и днес вече да вие, ако вчера си се правил на мъж по пясъчните дюни. По-големия враг на диференциала е претоварването. Нещо друго - виенето и тропането не идва от диференциала, а от многодисковия съединител. Именно заради него се сменява маслото, ако трябва и 2 пъти, когато има проблем. Ако и тогава не спре да вие, се прави полиране на дисковете. Ако пак не спре - ремонт. Стоянов, както каза Змията - карай си колата и си свиркай! Ако не вие на ЛЯВ завой, нямаш ядове

Може и да си прав! Когато купих колата имах проблем с алармата и дистанционните. Та тогава, ако си спомняш, открих, че имам втора, дублираща аларма, освен заводската. Сирената на дублиращата е в заден ляв калник. Откачих й жиците и всичко заспа. Тааа, нищо чудно и да имам master lock, 'щото съм англичанче

Стига де, нали е CR-V 2?! Аз го имам на CR-V 2, Jazz 1 и предишните два броя Civic 9. По предишните ми Хонди бяха преди 2000-ната и не помня.

Едно натискане на дистанционното заключва вратите. Не можеш да отвориш врата нито отвън, нито отвътре. За да отвориш врата отвътре вдигаш бутона на шофьорската врата и централното отключва всички врати. Две бързи натискания заключват и вратата (с първото натискане), и бутоните за отключване (със второто натискане). На английски май му викаха "master lock". Така заключено, единствения начин да влезеш в колата със взлом е счупване на голямо стъкло. Механизъма за заключване така е направен, че не блокира дръжките за отваряне и бутоните за отключване, а ги освобождава. Значи, дръжките и бутоните се мъндахерцат свободно, и нищо не се случва. Това е направено с цел да не счупим дръжка или бутон при опит за отваряне на заключена кола. Аз лично, откакто научих за тази екстра, ми стана навик да я ползвам постоянно, при всяко заключване с дистанционното. Поне на последните 4 Хонди в семейството.

Пак търсиш под вола теле. Това скритото затова е скрито. Общи приказки на тема ремонт на кола през автофорум. Връзката с конкретния случай е минимална. Да съм казал, че в конкретния случай, даваш грешна информация?! Казваш, че си имал същия проблем и, казваш как си го решил. Ама даваш ли си сметка, че при Марто проблемът може да не е ТОЧНО същия? Може ли маааааалко да се различава от твоя? Може ли причината за проблема да не е само една, а комплекс от причини? Затова, пак казвам - Марто смени си специалистите. Явно тези сегашните няма да ти помогнат.

Марто, явно нещата няма да ти се получат, преди да си намерил правилния доктор за колата ти. Този двигател и тази кола не са, кой знае каква космическа технология. Това е старата школа от миналия век. Всеки уважаващ себе си специалист по двг и всеки уважаващ себе си специалист по авто. ел.инсталации би трябвало да се справят. Не знам, какъв е тоя сервиз, в който си попаднал, ама очевАдно, нито автомонтьора им е с главно "А", нито ел.специалиста им е с главно "С". Не изключвам и варианта просто да си попаднал на дефектни, или менте части.

Първо - темата е за задържащ апарат на Сивик 8. После - неработеща ръчна спирачка на Сивик 6 е друга тема. Накрая - когато се налага някакъв ремонт (от обикновена смяна на накладки до пълен ремонт на апарат) по задни спирачки, на които ръчната и крачната задействат буталото има процедура по монтажа. Ако не се спази - забравяш че имаш работеща ръчна. Може да оказва влияние и на задържането на апарата, но не съм на 100% сигурен. Всеки ремонт започва с освобождаване на жилата, т.е. развиване на регулиращите гайки, отпред при лоста за ръчната до свободно висящи жила. Буталото се връща с въртене до крайно прибрано положение. Това ако се сменяват само накладки, ако апарата е нов, буталото си е прибрано. Монтираш всичко обратно на колата. Обезвъздушаваш, когато се налага. Гайките за регулиране при лоста се навиват само колкото да няма луфт в жилата, т.е. обира се само свободния ход. Сега вече започва процедурата по предварително настройка на саморегулиращия механизъм на ръчната. Натискаш крачна, дърпаш ръчна, пускаш крачна, пускаш ръчна. Така десетина пъти. Може и повече, колкото ти душа иска. Изкарваш колата на пътя и правиш 1-2 км със многократно спиране САМО с крачна. През този преход ръчната НЕ СЕ ПИПА. Връщаш се в бокса и натягаш гайките на лоста за ръчната. Лоста трябва да прави 5-7 щракания на зъбите от крайно долно до крайно горно положение. Пробваш ръчната. Ако пак не държи - цялото упражнение от начало, освобождаване на жилата, връщане на буталото и т.н. Обикновено нещата се получават от първия път. п.п. Както казах, това се прави за да имаме работеща ръчна, но може да оказва влияние и на правилно работеща крачна, не знам.

Само на мен ли тези две неща ми говорят за менте термостат?! Не може колата да е почти прегряла и да отвориш радиатора без да се попариш!

На гарнитурата на капака, дори и когато е чисто нова, задължително се слага силикон, там където минава над вала. Мажат се правите ъгли, иначе не уплътнява, както трябва. Нещо друго - задължително се сменяват шайбите на гайките за стягане на капака. Те са метало-гумен пакет и остаряват със времето. Гайките пък са глухи (предполагам, както на CRV1) и ако шайбата не е нова нямат ход за стягане. В комплекта гарнитура трябва да има и "О" пръстени.

БаСи ... ама верно четеш между редовете! И дириш под вола теле. И изобщо не вдяваш, за какво иде реч. Всъщност, проблемът май е в мен. Едно смислено изречение не мога да напиша, щом се налага да го разяснявам след това.

Нали съм много зает, да си продължа мисълта. Този двг е "куче", няма, какво толкова да му се стрОши. Казвал съм го и преди - това изделие е едно от малкото неща, при направата на които инженерите от Роувъ' не са се изложили. На "първо четене" се сещам за турбина, умна дюза и ГНП. Както споменах, ГНП-то си има отделен ангренажен ремък. Може просто да не е зацепен правилно, а може и да има проблем в самата помпа. Не помня каква беше помпата, ама ако е Бош, не са много надеждни. Друго - ремъчната шайба на ГНП се фиксира към оста на конус, няма шлици, няма шпонка. При смяна на подгревни свещи, за да се смени тази на 4-ти цилиндър се сваля ГНП. Ако не се зацепи правилно после - проблем. Хвърли едно око тук http://roverclub-bg.com/forum/index.php?sid=351ef95b0c0abd1406000d43648f375d п.п. Имах Rover 420 SDi. Карах го половин г. и го закарах на тъста ми в България. Той се вози към 3г. и го продаде на почти 500000 км, напълно изправен.

Фен, благодаря за намесата. Пропуснал съм да кажа (специално за Карпера), че двигателното масло трябва да НЕ e синтетика, ако се ползва за ск.кутии. Друго, за което си се сетил е, че навремето се ползваше ATF за хидравликата. п.п. Aко трябва да говорим за категорични (почти ) забрани - на стара техника е допустимо да се слагат нови продукти, но обратното не. Например - във дифа на CR-V 1 може да сипем DPS-F, но в дифа на CR-V 3 е (почти) забранено да сипем ATF-Z1. п.п.п. Не съм отварял наскоро Autodata (светая светих на английския автомонтьор), но според нея за автоматиците на Хонда маслото е DEXRON III. п.п.п.п. Фен, ако не беше на 3000км от тук, от мен щеше да имаш 1 здрав и 1 повреден диф от CR-V 1 за научната кауза. Две CRV-та скрапирах през годините.

А сега се върни в предишния ми пост, прочети го пак, проумей го и тогава анализирай, какво съм искал да кажа. Жокер - обърни внимание на абревиатурите DPS-F и ATF, и какво точно съм написал около тях. Да виждаш някъде да отричам ползването на GENUINE HONDA ATF?! Или факта, че съм написал ATF без заветното HONDA пред него, за теб означава отричане на HONDA ATF. Айде ще те улесня - спорът, който представих беше "само HONDA DPS-F" според онзи, или HONDA ATF според мен. Искрено се извинявам на аудиторията за неточното изразяване!

Не му е за сефте на Карпера да прави категорични заключения, без да пита първо чичо Гошо. Подканял съм го и друг път да не го прави. До началото на 90-те е било масова практика да се ползва двигателно масло в скоростните кутии, не само в Хонда.. За Хонда това се е правело до към '96-а, т.е. Сивик 5 включително (както каза Веспа, и беше одобрен от Фена). Скоростната кутия на Сивик 6 да е различна, колко да е различна?! Да не е на светлинни години разлика?! Склонен съм да вярвам, т.е. не би ме учудило ако и в ск.кутия на 6-а ген се е ползвало двг масло в началото. п.п. Хонда не произвежда масла. Маслата за Хонда се произвеждат и брандират с етикети Хонда в някои от многобройните компании по света. Не ме питайте в кои точно, не знам. В този ред на мисли - категоричното "Масла, само и единствено Хонда!" малко губи смисъл. Въпреки това и аз предпочитам да ползвам "само и единствено Хонда масла", ама само и единствено ATF, DPS-F И PSF-S. На времето имах противоречия с един "колега", в един друг форум. И той така - "в задния диф на CR-V 1, само и единствено DPS-F", докато не му показах снимка на задния диф на моето CR-V 1. До пробката за наливане на масло имаше надпис ATF. Като казвам надпис, разбирай релефни букви в самата отливка на корпуса, а не стикер. CR-V влиза в производство края на '95-а, ама задния диф е взет наготово от Civic Shuttle AWD, произвеждан много преди '95-а. Civic 6 "англичанка" пък е копие на Honda Дomani, също произвеждана много преди '96-а.

Мнение от друга тема, но казаното важи с пълна сила и за тази. п.п. Ако теста за емисии на ГТП се прави като в Англия, огромна част от автопарка в България ще "изгърми".

^ ... и когато отидеш да си купуваш застраховка (лично на теб, не на колата), ще те питат, дали дърпаш нещо с теглича.

Преден ляв сп.апарат, предни дискове и накладки, и цялата спирачна течност. Това на CRV-то.