spase

И при мен се случи втори път, но сега при натискане на бутона за повдигане. Люка тръгна назад. По средата на хода натиснах копчето за затваряне, спря за секунда и после пак продължи да се отваря. Пак беше в неподходящо време и място. Опитах набързо с ресет процедурата, но не се затвори (не знам дали я направих както трябва). Нямах време, затворих го ръчно и продължих. След 2 дни направих първо ресет процедурата, без да го отварям преди това. Всичко си заработи нормално. Предполагам, че проблема не е в моторчето, а е или в копчето за управление или в модула, може и да е слаба връзка в един от двата куплунга. Вероятно се подава грешна команда и се губи ориентация за реалното положение. Така мисля, защото при втората случка се чуваше цъкането на реле. Не е ясно обаче дали не е цъкало релето за отваряне при вече отворен люк. Тези дни мисля да сваля копчето и да напръскам с контактен спрей.

Никой не е манипулирал нищо. Фабрично е направена така да работи точно заради дневните светлини. Колеги със същия модел (но идващи от друга страна) са слагали лепенка на сензора, което води точно до такъв начин на работа. Повечето швейцарки обаче фабрично са така.

Имаше една тема тук в този форум, с препратка към руски форум. Там руснака твърдеше, че тресене с такава скорост се дължи на тампон на двигателя. По-конкретно горен десен тампон. Доколкото знам в този тампон има масло и ако не е ок започва да омаслява. Вероятно е също и проблема да е в предния пневматичен тампон. При него симптоми няма никакви, дори видях клип в който тампона след свалянето просто се отдели на две части. Разбира се преди да се сваля тампона трябва да се проверят двата маркуча. Като възможна причина се посочва също и тампоните на скоростна кутия. При мен също се появява такова разтрисане, обикновено при изкачване по наклон. При подаване на газ и превключване на кутията спира. Крива гума или джанта също може да е причина. Имах изкривена предна джанта, след като я изправяха я преместих отзад и тресенето намаля, но не изчезна. Сега смятам да сменя всички гуми и да опресня още веднъж маслото на кутията. После ако не се оправят нещата планирам всички тампони на двигател и скоростна кутия. П.П. Каретата е добре да се проверяват при спусната на земята кола, а не на подемник.

На 8 генерация има auto. Това за швейцарката и auto-то го написах в смисъл, че фаровете светват още на контакт. Кажи какви крушки купуваш, че да знаят другите какво да не купуват.

Отворих моя ключ. При затваряне НЕ светва. Чак при натискане на бутон светва.

Остава варианта някой от бутоните да е заседнал. Разглобявай го и махай бутоните, виж тогава дали ще светва нормално. Да не е сложена батерията обратно. Не знам обаче тогава дали изобщо ще светне. Дай една снимка как е сложена батерията.

Пробвай с друга батерия, купена от друго място. Често тези батерии залежават и са вече изтощени. Или размени батериите, за да се убедиш, че дистанционното работи. Ако диодчето примигва, но колата не се отключва, тогава е друг проблема. При мен при натискане и задържане светва за кратко, изгасва за около секунда и после пак почва да свети за 10 секунди. След това изгасва.

Ей такива изказвания направо трепят рибата. Най-добре е да си махнеш крушките, че да не се хабят. Сега сериозно: и аз съм с ксенон. Моята кола е швейцарка и при включване на положение AUTO си пали фаровете. Лостчето винаги ми стои там. Карам си всекидневно така и не ми пука. Тези крушки не горят през два-три дена. За халогени колегите вече са ти написали.

Не е точно така. Дистанционното има защита против случайно натискане. Излъчвателя работи известно време и после спира, дори и да продължаваш да натискаш. Времето мисля е 10 секунди. Това време е достатъчно ако ползваш "комфорт" функцията.

Болтовете ги развивах с малко гедоре. Не беше голям зор да се развият. За шестограма не споря как точно се казва, използвах от тези масовите комплекти, които се продават даже и в зеленчуковите магазини. В момента не се сетих, че в гедоре-то имам и такива накрайници, та с малкото ключе си вървеше трудничко. Проблема се появи след като мих колата, но няма теч през уплътнението. Просто мих доста в купето. Накрая отварях люка за да изчистя и там. Затворих всичко веднага след като приключих и колата не беше ползвана 2 дни. След това се появи проблема. До момента вече съм отварял 3-4 пъти и за сега няма проблем.

Не съм го свалял. През провисналата кора нямах добра видимост и не видях третия болт. Като развих двата и видях, че механизма не пада, реших че двигателя не може да се отдели и ще трябва да се сваля целия механизъм. За това си завих болтовете обратно. Снимките са от интернет, аз само две снимки правих за да видя къде се намира шестограма, но не станаха ясни и за това не съм ги качил.

Този модел има доста видове двигатели. Два вида 1.4, два вида 1.5. и 4 или 5 вида 1.6. Има и с двигател 1.8 Карам такава кола от 2009 година до сега. Моята е с двигател 1.6i (без VTEC) и е 113 к.с. Двигателя е D16Y3. На градско каране през зимата стига до 8, 8 и нещо. На извънградско пада под 6.5. По добре е разбира се да имате малко повечко мощност, особенно ако се кара повече градско.

Здравейте, На 1-ви април колата ми реши да се пошегува малко с мен. Реших да споделя с вас тази неприятна шегичка. Излизайки от работа, реших че ще използвам Комфорт функцията и ще отворя отдалече стъклата и шибедаха, докато вървя към колата. Натиснах дистанционното за отключване, видях мигането на мигачите, натиснах втори път и задържах няколко секунди. Стигайки до колата обаче се разочаровах. Нищо не беше се отворило. Качих се и отворих люка докрай. Потеглих и след 5 минутно пътуване спрях до един магазин. Люка отказа да реагира на натискане на копчето на тавана. Оставих го отворен за момента. След като се прибрах, започнах да правя нови опити да го затворя. С копчето на тавана, с дистанционното, с ключ в шофьорската врата... никаква реакция. Междувременно стъклата се вдигаха както си трябва. Предпазителя за шибидаха се оказа здрав. N 20 в купето от страната на шофьора. Нов неприятен момент настъпи, когато видях, че нямам сервизен отвор за ръчно затваряне на шибидаха (в сервизния комплект също нямам ключе). Тъй като нямам гараж, започнах да търся начин да стигна до моторчето. Свалих задния плафон, от там може да се види механизма, но не и да се стигне до него. Свалих двете задни дръжки на тавана. Свалят се като дръжката се отвори, от двете страни има едни капачета, те служат и като скобички. Вадят се с отвертка, след което металните пластинки вътре трябва да се съберат и дръжката излиза без усилие. След като се свалят дръжите, кората на тавана може да се издърпа надолу от страната на люка, също и от задния край. После през провисналата кора може да се бръкне от страната на люка и да се стигне до моторчето. Не е много удобно, но е достатъчно за да се стигне до механизма за да се затвори люка. За целта ще ви трябва шестограм 4-ка. Механизма се върти трудничко, ако шестограмчето е късичко. Може да се ползва и някое малко гидоре. В началото помислих, че моторчето и механизма са едно цяло и се отказах да се опитвам да го свалям. Затворих люка частично с шестограма. Опитах с копчето, започна да се движи напред но, остана леко повдигнат нагоре. Натиснах копчето за отваряне на люка и той отново се отвори и остана там. Затворих го малко ръчно и пак проба. При натискане на бутона за повдигане, вместо да се вдигне нагоре, люка се отвори нацяло и пак остана там. Нямах повече време, затворих го ръчно и се прибрах. Последва четене в интернет и търсене на възможна причина. Модула за управление (намира се на самото моторче) съдържа 2 релета, датчк на Хол и ECU. На следващия ден, когато вече бях пред нас реших да пробвам отново да го задвижа с копчето. Люка се задвижи и в двете посоки, но не спираше на точната позиция при затворено положение, нито при повдигнато положение. Намерих процедура за ресетване на модула, и след като го ресетнах всичко се оправи. Процедурата е следната: 1. Close driver’s door, leave it closed during the whole procedure. Затворете шофьорската врата, оставете я затворена през цялата процедура. 2. Turn ignition to LOCK (0). Завъртете ключа за запалването на LOCK (0). 3. Press and hold the tilt switch, and turn ignition to ON (II). Натиснете и задръжте превключвателя за повдигане на люка и завъртете ключа за запалване на (II). 4. Release the tilt switch, and turn ignition to LOCK (0). Освободете бутона за повдигане на люка и завъртете запалването на LOCK (0). 5. Repeat steps 3 and 4 four times. Повторете стъпки 3 и 4 ЧЕТИРИ ПЪТИ. 6. Check if the AUTO OPEN and AUTO CLOSE function still work. If they still work, the AUTO functions have not been cleared, go back to step 1. If AUTO functions have been cleared, go to step 7. Проверете дали функциите AUTO OPEN и AUTO CLOSE все още работят (става дума за автоматичното отваряне и затваряне докрай през копчето на тавана). Ако все още работят, функциите AUTO не са изчистени, върнете се към стъпка 1. Ако функциите AUTO са изчистени, преминете към стъпка 7. 7. Press and hold the moonroof open switch for at least 3 additional seconds after the moonroof is fully opened. Натиснете и задръжте превключвателя за отворен люк за поне 3 допълнителни секунди, след като люкът е напълно отворен. 8. Press and hold the moonroof close switch for at least 3 additional seconds after the moonrood is fully closed (tilted). Натиснете и задръжте превключвателя за затваряне на люка за поне 3 допълнителни секунди, след като люкът е напълно затворен (наклонен). 9. Confirm that the moonroof control unit is reset by using the moonroof AUTO OPEN and AUTO CLOSE function. Проверете нулирането на блока за управление, като използвате функцията АВТОМАТИЧНО ОТВАРЯНЕ и АВТОМАТИЧНО ЗАТВАРЯНЕ на люка. В случай на нужда, моторчето заедно с модула може да се свали. Държи се на три болта, а оста на редуктора е зацепена с едно зъбно колело. Прилагам малко снимки от интренет: Това е целия механизъм. Ето и снимки на моторчето от двете страни. На първата снимка се вижда къде е шестограма, с който може да се задвижва ръчно.

Вероятно е така. Не бях погледнал схемата.. писах "наизуст". Ето в тази тема за CRV има снимки: https://forums.hondabg.com/topic/120179-смяна-масло-и-фиртър-atf-3ген-r20a2-бензин/?tab=comments#comment-1057641608 При акордите също го има.

Ако филтъра е вътре, не се пипа там. На някои коли има филтър на маркучите за охладителя на маслото. Намира се отгоре на кутията. По-горе казах, че е добре да се смени, но имах предвид този извън кутията. Не знам при Legend има ли такъв.

Розово е, ама колко е розово е субективна преценка. Филтъра на кутията ако не се знае кога е сменян е най-добре да го смениш. Според мен е добре филтъра да се сменя заедно с маслото. За акорда го дават на 40к при екстремна експлоатация ( по-малко от 8км на едно каране или при ниски температури). При нормална експлоатация на 80к. Аз не мисля, че си заслужава да се прави икономия точно от там.

За диференциала не трябва ли да е друго маслото? Диференциално масло HGO-3?

И двете масла са за автоматична скоростна кутия. Старото е ATF-Z1. Новото е ATF DW-1. Няма грешка дори и да е със стария тип, важното е маслото да не е на годините на колата.

Не съм сигурен, но трябва да е там ако става дума за антенния усилвател (в кората до задния еърбег) . Ако става дума за усилвателя на аудиосистемата, той трябва да е в багажника, в кората на десния калник.

Би трябвало да е на задното стъкло. Антенния усилвател (ако питаш за него) в кората на задна дясна колона.

Лепилото, което използвах е такова. С него си лепих тавана на другата кола. Може да се ползва каквото имате под ръка ЕЛАСТИЧНО лепило. Не използвайте секундни или минутни лепила. Те ще се начупят много бързо. Добре е лепилото да издържа на по-висока температура, знаете че през лятото в колата става доста горещо. Ако сте решили да се захванете с тази процедура, препоръчвам да свалите и огледате всички говорители, не само тези, които чувате че дрънчат. При мен и 4-те бяха разлепени, само един от тях дрънчеше. Другите 2 ( в предните врати ) се оказа че са некадърно сменени със някакъв двулентов кенууд, завит с винтове за дърво в ламарината. След ремонта на говорителите ( и макар че в момента съм с 4, а не със 6) звука в колата става съвсем друг. До буфера се стига доста по-трудно, затова него го оставих за по-нататък.

Здравейте, От скоро съм собственик на Акорд 2.4 АТ 2009. Колата е оборудвана с Premium Audio System. Няма нужда да казвам, че звука беше много далеч от премиум. От някои говорители се чуваше дрънчене, като цяло звука беше ужасен. Четох теми за смяна на говорителите с афтермаркет, но никой не беше посочил конкренти говорители, от които да е доволен. Освен това в моята кола има 10 говорителя, 6 еднакви ( 4 във вратите и 2 в кората отзад ), което си прави вече сума ако трябва да се сменят всички. Разбрах, че колега от форума ги ремонтира успешно и реших, че и аз бих могъл да се справя. Изгледах няколко клипа в youtube и започнах. Тъй като колата си я ползвам ежедневно прецених, че най лесната за мен процедура ще бъде да сваля 2-та говорителя от задната кора. След като ги ремонтирам ще ги сложа във задните врати. Извадените от задните врати след ремонта в предните. И накрая говорителите от предните след като са ремонтирани ще отидат в задната кора. Говорителите от задната кора се свалят за няколко минути. Трябват ви две по-широки отвертки (или подобни) и едно малко гидоре с 8-ца или тръбно ключе. Може и къса кръстата отвертка. Капачките на говорителите се надигат от страната на облегалките. Там са на щипки, които се разкопчават, повдига се предния край нагоре и се изваждат. В задния си край имат палци. Говорителя е захванат с един болт. След като го развиете, повдигате леко говорителя и го издърпвате по посока на болта (корпуса може да е залепнал към основата, използвайте внимателно отвертката за да го отлепите). Откачате буксата на говорителя през багажника и сте готови. Ето и причината за лошия звук: Не е ясно каква е причината за такова частично разлепване, на някои говорители го имаше на 2 или 3 места. Сякаш лепилото се е разпънало, а после не се е свило обратно. Тъй като гофрите (гънките) са гумени, няма нищо скъсано. Само са деформирани и съответно говорителя е разцентрован. Започваме ремонта. За да разлепим гънката от корпуса използваме най обикновен лакочистител. Накапваме лакочистител и след като малко попие, внимателно започваме отлепянето. Използвайте нещо пластмасово и не много остро за да не скъсате гънката. Ако не се отлепва, накапете пак, изчакайте минута-две и опитайте пак. Повтаряте процедурата докато гънката се разлепи от корпуса. Следва почистване на остатъците от лепило по корпуса и по гънката. Трябва добре да почистите и двете повърхности, така че когато се залепват отново да няма нещо, което да надига или деформира гънката. Почистете добре целия говорител и работното място, така че да няма опасност боклук да попадне вътре в говорителя по-късно, когато свалите капачката. с Следваща стъпка е разлепването на капачката. Процедурата е същата, капвате малко ацетон и започвате внимателно да отстранявате лепилото, докато успеете да пъхнете нещо (например малък скалпел) и да разлепите капачката. ВНИМАВАЙТЕ да не падат боклуци вътре в намотката при отстраняването на капачката. Ако е необходимо допълнително почистване на лепилото където е била капачката, може да запушите отвора временно с парцалче. Ако сте успели да разлепите гънката и капачката без да повредите нещо, значи сте минали най-трудната част. Следва центровката. За целта са ви необходими 3-4 пластинки с дебелина повече от 0.5мм. Аз изрязах пластинки от кръгла кутийка за клечки за уши. Може да се използва по-твърд картон или някакъв вид пластмаса. Пластинките трябва да влизат плътно в процепа между магнита и намотката, като при натискане надолу, конуса да остава фиксиран там и да не се повдига нагоре сам. Синьото шешенце на снимката предотвратява огъването на пластинките навътре, така конуса остава във фиксирано долно положение. Периферията на гънката е легнала по корпуса така че да опира в нея сякаш е залепена. След като фиксирате мембраната в долно положение, започвате лепенето. Нанасяте лепилото по периферията, между гънката и корпуса. Когато лепилото започне да изсъхва, започвате да притискате отгоре, обикаляйки цялата периферия, като леко натискате периферията на гънката навън (за да се изпъне съвсем леко). По участъците, където преди е имало деформация внимавайте гънката да не остане надигната. Внимавайте при тази операция мембраната да не се вдигне нагоре. Оставяте да изсъхне 12 часа. След като вече лепилото е изсъхнало, отстранявате пластинките. Може да направите проба за движението на мембраната, натискайки симетрично с пръсти. При това движение не трябва да се усеща стържене на намотката в магнита. Друг вариант за тест е да закачите говорителя в колата и да го чуете. Ако всичко е наред, може да залепвате капачката на мястото и. Използвайте МИНИМАЛНО количество лепило при лепене на капачката.

Не успях да си редактирам поста. Това, което исках да добавя е че на снимки в интернет на усилвател с парт.номер 39186-TL0-G01 има надпис "2/4 ом". Т.е. усилвателя може да работи както с 2-омови, така и с 4-омови.

Ще си отговоря сам, може да е полезно за някой друг. Биалетката е с дължина 83 мм (габаритен размер), междуосовото разстояние между двата болта е около 65 мм. Отворите, в които се завиват болтовете са по-широки, което ще позволи корекция с още милиметър-два. Аз си поръчах от али-то, цената ми излезе малко под 30лв. с доставката. Пристигна за 2 седмици. Няма да слагам линк към обявата, за да не правя реклама, а и след време линка може да не е актуален. Можете да използвате следната комбинация от думи при търсене в али-то: "headlight sensor adjust height honda rod ball"

Не знам, може да си разбирач. Ама аз гледам каталога за моята кола по VIN номер. Прав си, че номера, който съм писал по-горе е за мултимедията. Само че усилвателя е 39186-TL0-G01. Не знам чудеса ли са направили или не от Пайнер или Панасоник (няма значение за мен) ама говорителите наистина са 2 ома. Измерих ги специално заради този спор ( и да, правя разлика между съпротивление и импеданс). В момента съм свалил 2 от тези 6-те, които са еднакви и съм ги залепил. Ако представлява интерес ще направя подробно описание на процеса, но то няма да е в тази тема, защото тук става дума за замяна на говорителите.