Класация

Колега ти нямаш ел. проблем, виж какво си написал Как смяташ да работи добре този двигател

Здравейте, от проченето в интренет разбрах, че Сивик 8, специално 2006г. производтсво, имат някакви сериозни (разбирайте често срещани) проблеми с HFT (Hands Free Telephone) системите си и по специално модула намиращ се закрепен на кората под волана, който контролира bluetooth системата и тази за гласов контрол. Проблема се състои в това, че доста често този модул дефектира и започва да консумира електричество дори и при изгасен двигател. Тока който изтегля е в диапазона 0,20-0,52 A, което смъква и без това малките акумулатори на сивика (45 Ah) за около 5 дни в покой, до 7-8 V, което е крайно недостатъчно дори и за опит за палене. С това се сбъсках и аз, такива ми бяха показанията за консумация още преди да разбера къде всъщност е проблема: Виновникът, както и темата посочва се оказа въпросният HFT модул, който при мен е със следния сериен номер: Ако нямате други проблеми с модула, не си играйте да го разглобявате (по разбираеми причини) Проблемът на този модул е, че явно нещо по чиповете се бъгва и самото устройство не успява да "заспи" както трябва. Тъй като познанията ми не са на такова ниво и допълнително не успях да открия никаква информация в интрнет как би могло да се реши проблема, бърникайки по самата платка (а инямам необходимото оборудване), решението беше да се сложи реле, прекъсващо подаването на захранване към модула при угасен двигател. Един от всичките кабели в буксата, която се включва към модула е с постоянно 12 волтово напрежение, без значение от позицията на ключа и това дали изобщо е поставен. Идеята беше да прекъсна именно него.В чуждата литература го наричат BackUp Power и го обясняват като минималното напрежение, което трябва да поддържа паметта на модула. Не знам какъв му е точния случай, но определено не е това. Автомобила ми изкара седмици на ред с разкачен модул, при което не изгуби информация нито за свързания телефон, нито за въведените контакти. Така че загуба на памет и проблеми с постоянно pair-ване не бива да ви притесняват. Определено друго му е приложението. Въпросният Back Up Power е с оригинален цвят БЯЛ със сиво, който обаче се вижда назад в кожуха, на снимката е Жълт със сиво. Тук трябва да посоча, че при мен цветовете на самия конектор и тези вътре в кожуха се различаваха, явно времето си казва думата. А сега и към самият MOD. Необходимите инструменти и консумативи са: реле (като показаното на снимката), женската букса към релето (не е задължителна, но определено е по-добре, от колкото да връзвате кабелите директно към крачетата на релето), 10 см термошлаух (отново не е задължителен), изолирбанд, макетен нож, малка отверка (помага при разкачането на корите) Първо разбира се разкачате кората под волана, като за целта първо махате малката кора в ляво и развивате един винт, след което внимателно издърпвате напред голямата кора. Внимавайте като махате голямата кора, имате минимум 2 конектора, които трябва да откачите преди да я захвърлите на страни - този на HFT модула, и този към малката интериорна лампичка, осветяваща пространството в шофьорските крака. Разкачената букса на HFT модула изглежда по този ночин. Виновника за цялото това занимание върви по Pin 11 Back Up Power-а, на сминката - кабела долу в ляво: Преди да сте разкачили акумулатора, което е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО, понеже ще режите и оголвате кабели, по някой от които върви постоянен ток и не искате да укасите инсталацията, направете следните измервания за да сте сигурни че сте се насочили към правилните кабели: На угасен двигател, дори и без поставен ключ, измерете напрежението идващо по жълтия на снимката (иначе бял) кабел (долу в ляво) - трябва да е постоянен 12V. Ако искате можете да си замерите и другите, при угасен двигател, не би трябвало да имате друг постоянен +. Замерете кафевия кабел на снимката (иначе на вътре в кожуха си е лилав) - на угасен двигател/без ключ трябва да е 0, при контакт или запален двигател трябва де 12V. Чения кабел няма какво да го мерите, там си знаете С тези три кабела ще си имате работа. За да ви е по лесна работата е необходимо малко да махнете кожуха на кабелите. На следващата снимка се вижда и странното преливане на цветовете на кабелите: Схемата, по която ще се работи е следната. Трябва да оголите черния кабел (масата) и да го свържете към краче 85 на релето. Трябва да оголите лилавия кабел (този с напрежение само при контакт) и да го свържете към краче 86 на релето. Трябва да прекъсните белия кабел (Back Up Power-а, този с постоянното напрежение). Кабела, който идва от двигателния отсег връзвате към краче 87 на релето, а този които стърчи от буксата, към краче 30 на релето. Това е цялата философия, направете един тест, преди да затворите всичко по обратния ред. Положението с консумацията след интервенцията трябва да изглежда по следния начин (минуса не го гледайте, боднал съм кабелите на обратно ): Всичкото това нещо струваше около 5 лв. ако не бъркам и отне около 30-40 минути, понеже мерих токовете на всяка стъпка от опасения да не сгафя някъде. Надявам се ако има колеги с подобни "детски болести", темата да им бъде от полза.

Колега @Mkilla има я обсъждана във форума, заповядай: Относно скъпите помпи - някъде бях чел, че ги сменят с обикновена бензинова помпа. Отделно Иво Ленков ми беше споменавал доста отдавна, че слага нанофилтри някъде при пълначката преди бутилката. Говореше мисля за някакви Хюндаи от някакъв автопарк, които са фабрично на газ и уредбите са адски тегави за ремонт, та слагал такива филтри за превенция. Ако цената е под 2К аз бих се замислил. Ама бих говорил и с Иво Ленков първо де, нещата може да са се променили. @mitaka0007, какво имаш предвид?

Габаритите може и през двигателния отсек, но според мен през подкалника е по-лесно. За фаровете за мъгла другият вариант е бронята да увисне.

Следващия четвъртък я чакам в София. Тогава ще споделя. Иначе е от COX, 190 паунда + около 30 лв. доставка до България (чрез посредник).

При положение че аз си взех от OLX патерица + крик + ключ за 200 лв. (имаше опция само патерица за 150лв.) не разбирам идеята за покупка от Англия... хем цената по-висока, хем чакаш.

Изчитам доста суперлативи за конкретната система на Prins, но все пак си е газова фаза. Защо не течна фаза? Другото в статията не мога да го коментирам.

Е какво искаш да му оправяш, като това си е автоматична функция на вентилатора. Имаш такова AUTO и на врътката за посоката на духане. Демек, на това положение на врътката, вентилатора сам си определя скоростта/силата , за да достигне най-бързо зададената температура, като след време когато започне да доближава тази зададена температура, сам си намалява скоростта/силата . Ако те дразни, просто минаваш на следващата позиция и си настройваш силата както ти харесва.

Смених антифриза,ползвах оригинален Honda type2. Не сам,помогна ми ето този приятел😁: Доволен съм от резултата,като ползвах,не такава фуния струваща тук, в богатата ни държава над 100 и кусур лева ,а най обикновенна ,уплътняваща добре гърловината на радиатора. Събра 4.6л.антифриз,като стария беше на 5г.и близо 100к.км.

Днес ходих да видя колата. Беше ми необходимо само да я приближа, и направо мислех да си тръгна! Но нали все пак и собственика беше дошъл, та останах за 5 минути, и запалих двигателя поне да го чуя. Направо гробница! Иначе салона беше запазен де... Та даже и не се опитах да седна вътре или да я карам.

1. Как се държи на магистрални скорости 120-140км/ч? - Много добре. 2. До колко е обезшумена? - Не е никак обезшумена! То всички Хонди са така... 3. Кой е най- добрия мотор, за сега съм се насочил само към 1.6 116 и 126 коня? - Зависи какво искаш. Ако искаш икономия на гориво, това не са твоите мотори. Търси 1.4i или 1.5i VTEC. Най-добре двигател D15Z8 ! Моята е 1.4 и съм я свалял до 4.9/100, но пък няма никаква динамика. Ако искаш динамика, тогава 1.6 или още повече 1.8 VTi (B18C4 - 170 к.с), но пък разхода скача на 8 - 10л/100. 4. Какви са и слабите места? - Ако е подържана добре - няма слаби места. Единствено може да има разход на масло, понеже са заминали сегментите. Все пак такива коли на под 300 - 400 хиляди реални км няма от къде да се намерят вече... Лекува се със смяна на сегменти. 5. Има ли разлика във возията м/у fastback-a и Aerodeck-a, и дали е лагерница (вече знаем, че не вози като Акорд, но колко е зле/добре возията) ? - Не, не са лагерници и двете! Все пак Aerodeck-a вози малко по-добре. 6. Гледам, че се въртят 1.6 към 1700- 3200лв. а и няма много предлагане каква цена е нормална за тези коли? - При изключително добро състояние - макс. до 3500лв. Но VTi може да стигне и 7000лв.

Подарявам предна маска Сивик 6-та Англичанка - фейслифт. Само лично предаване в гр.Варна 0885548385

Технологията наистина се е развила през последните години,но и нашите алхимици не са спали през това време Помпите не изкарват много сега сменихме на Хюндай И 40 задна помпа и предна в дистрибутора на 22 х.км.Става въпрос за ГИ течна фаза с директно впръскване.