Класация

Нови 5 (а може и 50) стотинки по въпроса. Някъде през август, извънградско (поради разсейване), ударих 2 разделителни колчета с около 70 км/ч. Няма драма. Прибрах се. Огледах колата - викам си - ще се оправим. Одраскване по капачката на пръскалката и надолу, деруга по бронята. Ползвам я само за надалеч, та си полежа. 462234682_8358375974250780_1114644021783901750_n.mp4 Септември - с ваденето от гаража - БЛИНК! Пътувах до Русе, та - отбих се при Бранко, да видим какво иска таз гад. Изчисти грешката, но веднага светна пак. Заминах. Пътем се случваше да си изчезне от само себе си, но при всяко ново палене светваше отново. Зачетох се из нета - кое / как / защо. Имах и път до София, отбих се в Юби-Ко, обаче подготвен с инфо. Системата си проверява 3-те сензора за позиция в пространството и може да се настрои и с крив, ако настоящата му позиция се приеме от софта за базова. Това може да се калибрира наново, но отнема повече от 5 мин и на никой с HDS не му се занимава. Миро го нямаше, но Юри каза че няма смисъл да я гасим (не че не го направи), но ми даде съвет: Сваляш бронята и изправяш сензора. Ако улучиш геометрията му - само ще си нулира грешката. Вчера с 1 френд са фанАаме и разкостихме муцуната на Леджо. Не е работа за сам човек и без канал / подемник. Ударът бе в ляво, но шокиращото е че някой / някога е врътнал 1 шрафтче, за да държи подложката на рег. номера към бронята, обаче дългичко, та го е вкарал точно между гредата на системата и средния сензор - бах тоз късмет. Ударът в ляво просто е кривнал още малко гредата (ламарината се гъне на ръка) и геометрията на сензора вече е излязла от допуска си за отклонение. Крайните са прави, обаче средният бе килнат назад. Изправихме гредата, дадох контакт, запалих, ръгнах Д и оо - чудо - сичко ток! Няма БЛИНК. Разходих малко косатката без "долн челюст" и викам - СБИРАМЕ! Даа, ама НЕ! Оказа се че трябва да се свали от колата укрепващата я отдолу тръба с ламаринения щит и да се сложи на самата броня. Просто е голяма и без метал се усуква. Долната "дъга" е тя, а горната е ламарината на която се крепят 3-те сензора. Тук е в бронята и се завива в нея, а отделно има винтове за купето. Просто шлангът за пръскалките и скобите му са долу-ниско по ръба на бронята, а ламарината трябва да мине под тях... 462071328_8748244938521662_6921504954439137411_n.mp4 ... което няма шанс да е в равнината на монтаж по фаровете. Иначе маркучите и кабелите са с прилична дължина за работа, но и псуване, освен кабелът за температурният сензор на борд компа. Той си е късичък и Парктроник сензорите са опция, а не фабрични - значи и друг е псувал покрай демонтаж / монтажа. Емии - това е. Ако някой има питанки, да въпросира и да не се стресира.

Хелуин наближава.

Обява: "Търся си партньорка за голф. Аз усигурявам стика и топките. От нея очаквам добре окосена морава и дупките"!

Има щипки от страни на кутията, може да се отвори на место и да се извади платката. Долната част на кутията, мисля, че беше залепена с двойно лепеща лента. В компютъра имам снимки, ако искаш ще ти пратя. При мен беше влизало вода, за светлината го възстанових, но за дъжд не се получи.

Свързаха се мен хората от бултрако. Ще трябва да посещавам сервиза им за тази акция.

Днеска и аз влезнах във филма с детонационния датчик. От около два месеца грешката е налична, като след изтриване в рамките на 3-4 километра пак светва. Оригиналния датчик от amayama е 107 долара, което е около 189 лева, като сложиш и мито ще отиде към 220 лева. В Бултрако не съм проверял каква му е цената, но със сигурност ще е над тази. Купих го от Autofix за 189 оригинален и чаках удобен момент да го сменя. Днеска намерих свободно време и се захванах. Ръцете са ми доста големи и с мен взех един приятел със средни по големина ръце в случай, че аз не успея да си ги навра отдолу. В крайна сметка с големи ръце не става да си махнеш буксата ако палчето и е отгоре, както беше при мен, също е мисия невъзможна да развъртиш датчика на ръка след като го разхлабиш, та моя човек свърши тази работа :). Датчикът го разхлабихме с гаечен ключ, не сме се мъчили с вложка и тресчотка. Времето за смяна е между 40-60 минути, поне на нас толкова ни отне като това включва следните стъпки - вдигане на колата, откачане на акумулатора, махане на кората, откачане на една скоба с кабели, махане на буксата на датчика, отвиване на датчика и всичко изброено в обратен ред. Скобата с кабелите, за която dindin говори ще я покажа с една снимка отдолу. След смяната врътнах едни 100 км и грешката за сега е мираж, т.е. не се появява . Колата е на 100% на 265к км, тъй че стария датчик е изкарал толкова пробег.

Почти година не съм писал, но пък има защо. В началото на лятото започна да мига чекът на двигателя. Оказа се,че е заради загуба в компресията в 4-ти цилиндър. Причината се вижда на снимката. Цената на ремонта е съизмерима с покупната цена на конкретния екземпляр, но няколко ПЪТИ по-ниска от тази на негов достоен заместник. Мислих, мислих и реших, че ще си карам още шестичката, а със спестените пари ще сложа газ. Тъй като газ, нафта и чалга принципно не понасям, купих една въшка, чийто разход на бензин е съизмерим с този на Хондата на газ, взех я на цената на газов инжекцион и в същото време (почти) не страдах докато съживяват Акорда. Оказа се, че последното не е много лесна задача. Колата вече е стара и някои части се чакаха 20+ дни. За момента е сглобена и в бойна готовност. Мисля, че няма какво повече да искам от тая кола, освен да ме вози както го прави в последните 5 години. Въшката мисля да си я запазя засега. Състоянието Й е повече от прилично, пък и е по-нова от Акорда

Последно явно идва момента за смяна на ICM комутаторът в делкото..Оборотомерът спря отново в движение, малко по-късно изгуби и газовият инжекцион сигнала за обороти(взима го от същият кабел за оборотомера, има един сервизен изход отпред в коша на мотора) И така колата премина в режим на бензин автоматично. Ако умре този комутатор нацяло ще спре да подава импулс към запалителната бобина и колата угасва. Обикновено температурните промени проявяват проблема поради нарушена верига в капсалованият корпус. Този неоригинален комутатор изкара четири години...ще видим, като монтирам ново "менте" колко ще изкара. Иначе имам в багажника оригинален разпределител, но стои в готовност само за аварийни ситуации на пътя :)))

Mys7Ic, да свалих таблото и смених кондензаторите на километража и оборотомера. На километража са два по 1000мкф 16V, а на оборотомера 2200мкф 16V. Лесно се разглобява всичко без опасност от повреди, като не е необходимо да се вадят стрелките и циферблатите излиза целият уред напред. Преди малко направих един импровизиран тестер с диод и резистор да проверя сигнала от синият кабел за оборотомера(идващ от ICM на разпределителя). Сигнала е "-" и при свързване на светодиода към "+" във верига отчита пулсации...при ниски обороти, на високи свети почти без примигване. Забелязах, че сигнала не се губи и е стабилен при работа на двигателя, НО при тест оборотомера спираше да работи. При изключване на тази верига оборотомера започваше да дава показания. Предполагам при лош/слаб сигнал няма да сработва, дори и да има наличие на такъв. Заподозрях сменяния преди години ICM в разпределителя, понеже не е оригинален на NEC. И за всеки случай реших да проверя куплунгът към разпределителя. Запалих колата за късмет оборотомера не отчиташе, проверих на диагностиката оборотите от ECU работят(ако няма сигнал от ECU и колата няма да работи принципно). Размърдах куплунга и оборотомера заработи! Последва почистване с контактен спрей и засега всичко работи, по-късно ще покарам и проверя дали това е бил проблема за неработещият оборотомер За пулсации и скачащи стрелки сменете кондензаторите, стотинки са

Проблема на алтернатора е че като се износят четките и спрат да опират в колектора,регулатора "отива на кино ".Аз реших проблема с работещ алтернатор на старо на когото смених четките.

Очакване и реалност.