Класация

За мен тези двигатели са еднакви и по презумпция смятам, че и автомата е такъв. ето едно малко резюме като си направих труда да постна максимално инфо. Двигатели Honda R20A, R20A1, R20A2, R20A9 Двигателите Honda R20A, R20A1, R20A2, R20A9 принадлежат към серията R20, която има общи черти и в по-голямата си част еднакви характеристики. Основните двигатели бяха R18A, който беше оборудван с колянов вал с по-дълъг ход. Освен това бяха въведени балансиращи валове и всмукателният колектор беше модифициран. Цилиндровата глава също е взета от R18A. ICE от серията R20 имат променливо газоразпределение и 16 клапана. Двигател Honda R20A R20A няма хидравлични повдигачи в своя дизайн, така че регулирането на хлабината на клапана е необходимо на всеки 40 хиляди километра. За разлика от Honda K20, моторът се чувства по-уверен при ниски и средни скорости. Различава се в простота, надеждност и рентабилност. Спортният характер е изчезнал (за разлика от K20), но е повече от компенсиран от множество предимства. Струва си да се отбележи, че R20A1 е версия на двигателя, който е сглобен за японския пазар. R20A2 е еквивалентът за потребителите в Европа. Двигателите от серия R са модифицирани единици от предишни поколения, чийто дизайн отчита всички грешки. Чудесно за цивилни автомобили. Те нямат спортен потенциал, но лесно изпълняват функциите на "работен кон". Предназначен за автомобили C класа. В двигателите с вътрешно горене от серията R се набляга повече на екологичността. В същото време се обръща по-малко внимание на динамиката и удоволствието от шофирането. Във връзка с най-новите екологични норми мощността на двигателите беше намалена, но това намали количеството на емисиите в атмосферата. Като цяло двигателите от серията R са много добри и имат право на съществуване. Характеристики на R-серията Двигателите от серията R, включително R20A, R20A1, R20A2, R20A9, се появиха през 2000-те години. Първоначално служи като задвижващ агрегат за Honda Civic. В самата Япония те бяха инсталирани на Crossroad. По технически характеристики двигателите са близки до D-серията. Те се отличават с опростения дизайн, наличието само на един вал и сравнително малък обем от 1,8 литра. Двигател Honda R20A Двигателите от серията R съществуват и в 2-литрови версии за CR-V и Accord. Тези двигатели с вътрешно горене бяха ново решение за Honda. Те дойдоха да заменят морално и структурно остарелите двигатели от сериите ZC, H, F, D, B. Много интересни решения бяха въплътени в новите (в началото на 2000-те) двигатели от серия R. 1,8-литровите двигатели се похвалиха с по-голям въртящ момент от 15 и 1,5-литровите L1,7. Благодарение на това колите потеглиха рязко от място. Използването на един разпределителен вал в дизайна значително намали цената на двигателя, като допълнително опрости производствения процес. Дори капакът на клапаните на двигателите започна да се прави от пластмаса, а не от алуминий. На практика това не само допълнително намали цената на дизайна, но и не повлия на надеждността (не се наблюдават течове). Най-общо казано, двигателите R20A, R20A1, R20A2, R20A9 са нещо като аналог на двигателя с вътрешно горене от серията D, но само с верижно задвижване. Няма излишни украшения и следователно практически няма какво да се провали. Сравнявайки двигателите с F-серията, можем да кажем, че R-серията е по-добра в много отношения. Няма постоянни течове и самозамърсяването не е на толкова високо ниво. R20A е един от най-добрите представители на семейството. Двулитровият двигател естествено има приличен въртящ момент (за разлика от 1,8-литровия). Динамичността е повече от достатъчна. За разлика от двигателите от серията K, проблемът с износването на разпределителния вал на изпускателната система е преодолян при R20A. Този R-мотор е безпроблемен и е монтиран, включително на акорди, сглобени в Европа. R20A има 16 клапана на цилиндър, а блокът е изработен от алуминий. Моторът е оборудван с електронна система за управление на подаването на гориво. Такава иновация за времето си позволи да се намалят загубите на гориво и да се стабилизира максимално работата на двигателя. Двигателят използва технологии, които целят икономия на гориво. Буталните пръстени имат специално покритие, общото тегло на двигателя с вътрешно горене е намалено поради използването на алуминиеви и пластмасови части в монтажа. Двигател Honda R20A9 Като цяло R-двигателите станаха достойни наследници на класическите ICE от 90-те години. Рентабилността, мощността, надеждността и простотата не спират да радват собствениците на автомобили. В момента те са едни от най-добрите двигатели на Honda, с които се планира да оборудват автомобили повече от една година. Технические характеристики Двигател Обем, куб.см. Мощност, к.с. Макс. мощност, к.с (kW) / при об./мин Макс. въртящ момент, N/m (kg/m) / при об./мин R20A 1997 150 - 156 150 (110)/6200 189 (19)/4300 190 (19)/4200 191 (19)/4300 193 (20)/4200 R20A1 1997 150 148 (110)/6200 190 (19)/4200 R20A2 1997 150 150 (110)/6200 192 (20)/4200 R20A9 1997 150 150 (110)/6500 189 (19)/4300 190 (19)/4300 Номерът на двигателя е на неясно място в предната част на двигателя под колектора близо до скоростната кутия. Неизправности По време на работа R20A може да почувства почукване в двигателя. В някои случаи това не означава неизправност, а показва работата на адсорберния клапан. В най-лошия случай чукането се излъчва от клапани, които трябва да се регулират приблизително на всеки 40 хиляди километра. Ако такава операция не е била извършена дълго време, тогава най-вероятно почукването е свързано точно с неправилната работа на клапаните. Двигателят R20 често бръмчи много по време на работа. Прекомерният звук може да се дължи на недостатъчно напрежение на задвижващия ремък. Между другото, експлоатационният живот на колана е приблизително 100 хиляди километра, но понякога и по-малко. Шумът изчезва след смяна на ремъка. Двигателите R20A, R20A1, R20A2, R20A9 се характеризират с вибрации при студен старт. Като цяло това явление е нормално. Ако вибрациите са твърде силни, тогава трябва да помислите за проверка на опорите, или по-точно лявата опора. Нискокачественият бензин може значително да намали живота на ламбда сондата и катализатора. Висококачественото моторно масло ще помогне за поддържане на работата на системата с променливо газоразпределение за дълго време. Надеждност Двигателите от серията R имат прост дизайн. В резултат на това те са невероятно надеждни. През годините на експлоатация двигателите R20A, R20A1, R20A2, R20A9 не са имали сериозни недостатъци. На практика верижното задвижване на времето показа своята устойчивост на износване. По отношение на непретенциозността, двигателите са толкова добри, колкото двигателите с вътрешно горене от серия L, а по отношение на лекотата на поддръжка не са по-ниски от двигателите от серията K. Обслужване Повредата на двигателя често се дължи на неправилна поддръжка. Като такава, няма тънкости в процедурата. Основното изискване е навременната смяна на маслото. Течността трябва да е 0w20 или 5w20. Също така не забравяйте за навременната подмяна на консумативите. R20A, R20A1, R20A2, R20A9 са напълно безпроблемни двигатели. С подходящи грижи те могат да изминат до 399 999 километра. За такъв цикъл, в допълнение към наблюдението на нивото на течностите, е необходимо да се следи качеството на горивото, което се налива. Препоръчително е да зареждате само 95 и на горе бензин. Препоръчва се смяна на двигателното масло на всеки 10 000 хиляди километра. След 40-50 хиляди километра клапаните се регулират. Необходимо е постоянно да се следи наличието на външни вибрации и шумове, за да се открие навреме неизправност на задвижващите обтегачи, работата на клапана и износването на възглавницата. Възстановяването на двигател е възможно, но доста скъпо. Почти винаги е по-лесно да закупите нов двигател. Автомобили, на които са монтирани двигатели марка, тяло Производствени години Двигател Мощност, к.с. Обем, l Хонда Акорд комби 2008-13 R20A 156 2.0 Хонда Акорд, седан 2008-13 R20A 156 2.0 Хонда CR-V, джип 2008-16 R20A 150 2.0 Honda Crossroad, джип 2007-10 R20A 150 2.0 Honda Stepwgn, миниван 2012-15 R20A 150 2.0 2009-12 R20A 150 2.0 Honda Stream, миниван 2009-14 R20A 150 2.0 2006-09 R20A 150 2.0 Хонда CR-V, джип 2007-11 R20A1 150 2.0 Honda Stream, компактенван 2008-14 R20A1 150 2.0 Acura ILX седан 2013-14 R20A1 150 2.0 Хонда CR-V, джип 2009-12 R20A2 150 2.0 2007-10 R20A2 150 2.0 Honda CR-V, джип 2017-настояще R20A9 150 2.0 5то поколение Honda CR-V, джип 2015-настояще R20A9 150 2.0 (4-то поколение) Honda CR-V, джип 2012-15 R20A9 150 2.0 (4-то поколение) Тунинг и смяна на двигател Всеки двигател от серията R20 не е подходящ за атмосферна настройка. Въпреки това е подходящ за някои промени, които значително подобряват производителността. Евтините опции включват настройка на чипове, инсталиране на директен всмукване и студено всмукване. Такава настройка добавя около 10 конски сили. За настройка се използват инжектори Acura RDX (турбо), бутала Wiesco, всмукателен приемник Weapon R, амортисьор Skunk2 (60 мм), вал GO Power Motorsport (или еквивалент). Ако е необходимо, главата на цилиндъра се подлага на ревизия. Инсталирането на такива компоненти добавя до 180 конски сили. Друг вариант за настройка на двигателя Honda R20 е инсталирането на компресор. За целта на автомобилния пазар се продава комплект Jackson Racing с компресор Rotrex C30-84 (с интеркулер). За да може двигателят да издържи натоварването, свързващият прът и буталната група се променят на кован аналог. Допълнително са монтирани горивна помпа Walbro 255, инжектори 550cc, биели Eagle и бутала CP Pistons. След инсталирането на компресора количеството конски сили се увеличава до 250. На практика компресорът Rotrex C30-84 може да се напомпа до 300-350 конски сили. Също така, за да се увеличи мощността, е инсталиран турбо комплект Garrett, който помага да се повиши количеството конски сили до 300. Във всеки случай са необходими много пари за подобряване, ресурсът на двигателя и стабилността на работата му намаляват, а бензинът потреблението се увеличава. Като цяло такава настройка е предназначена повече за феновете на двигателите. Предприятието е доста скъпо и като цяло неперспективно. Мотор с един вал от Honda не е особено подходящ за настройка. По-лесно е да смените двигателя с двигател с вътрешно горене от серия K (K20 или K24) и, ако е необходимо, да настроите този агрегат в бъдеще. За мен моторите и кутиите са абсолютно еднакви и филтъра на автомата трябва да е както на R20A2 сиреч отгоре. Това е R20A3 но все тая.

Да на трета генерация е такъв филтъра автомат външен. Намира се под кутията на въздушния филтър. Не не е така срещал сам какви ле не филтри продават на хората за външен,но не и правилния. Магазинерчето преди това продавало хляб и безалкохолно сега авточасти,гледа в програмата това дава и го дава.

Ето какво обслужих аз. Не мисля, че трябва да правиш нещо повече ако има дискове и накладки. Течност съединител няма да имаш, пистовия ремък най-вероятно също може да изчака. Моя не беше за смяна изобщо според майстора, но аз си го смених. Агренаж - не, свещи - на 100 хил км. За подробности линка в подписа.

Наистина и моята беше в подобно състояние,но след като попаднеш на отговорен,принципен и много добър майстор (Маркони) нещата се променят.След смяна на верига, почистване на целия двигател,масло, монтаж на ГИ колата е супер,тиха,динамична,икономична-супер доволен съм.Бранко е най-добрият

Ако фаровесе са на къси / дълги - пръскалките им поливат заедно с тези за стъклото. Управляват се заедно от лостчето. При ниво на течността под средата, приоритет е челното стъкло и фаровете отпадат от уравнението.

Извършвам ремонт на проблеми с осветелението на таблото и бордкомпютъра.Симптомите са неработещо или прекъсващо осветление на стрелките и дисплея на бордкомпютъра, случва се да се оправи в неравности или при натискане бутона за регулиране на осветлението. Цената варира според количеството неизправности между 150 и 200 лв.,съобщава се предварително и се плаща само по банков път срещу данъчна фактура. След ремонта осветлението си работи нормално и се регулира от копчето,вградения бутон продължава да си работи. В цената е включено почистване на таблото и стрелките от прах. От вас се иска само да демонтирате таблото и да ми изпратите с куриер. Ремонта трае един ден,с транспорта отиване и връщане общо 2-3 дена. Не връщам показанията на километража при никакви условия! Сипвам в таблото оригиналния софтуер и актуалните километри. Не нося отговорност за причинени повреди /щети от транспорт. Таблото преди изпращане се тества и заснима на видео. Номерата на всяко табло се записват с цел идентификация при рекламация.Ако не може да намерите инструкция за демонтаж на таблото ми пишете на лично или се обадете на телефона в подписа ми.

Това е пълния комплект за смяна на верига . Той включва : Двете вериги малката въртяща маслената помпа Honda (13441-RZP-023) Голямата Двата банана . Honda 14520-RNA-A01 Honda 14530-RNA-A01 Голямо зъбно колело. Honda 14211-RNA-A01 Малко зъбно колело. Honda 13432-RZP-013 Малък банан за малката верига. Honda 13460-RZP-003 Зъбно колело Genuine Honda (13620RZP003) Семеринг Оптегач малка верига Genuine Honda (13450RZP004) Оптегач голяма верига Комплекта е поръчан с любезното съдействие на Маркони. Комплекта може да се поръча от тук. https://www.amayama.com/en

Здравейте, закупих Honda Cr V 2015г. 2.0 бензин, автомат на 81000км.(реални) и въпроса ми е какво трябва да обслужа сега и как да я поддържам за напред. (двигател, скорости, деференциал, свещи, реглаж клапани, пистов ремък, ангренажна верига и т.н основите неща, за които трябва да съблюдавам и следя), благодаря!

Същия автобус Снимката не е моя. Предполагам е авторска на публикувалият тук: https://offroad-bulgaria.com/forum/основни-форуми/ретро-и-уникални-машини/81762-стари-автомобили-на-служба/page496#post6951309

Това Z3 направо ме убива 😍

Поршето си е Порше ... ама и левчето си е левче А със струята трябва явно да се внимава повече...

Оправих си колата. Компютъра беше загубил връзка с имобилайзера, обучих ги с HDS-a

Здравейте, Привърженик съм на техническия прогрес, новите технологии, зелената енергия и опазването на околната среда. Но монетата винаги има две страни и е добре хората да знаят за това. Днес попаднах на една статия която реших да споделя с вас: Батериите не създават електричество – те съхраняват електроенергия, произведена на друго място, особено чрез въглища, уран, електроцентрали с естествена енергия или дизелови генератори. Така че твърдението, че електрическият автомобил е превозно средство с нулеви емисии, изобщо не е вярно. Тъй като 60.2% от електроенергията, произведена в Съединените щати, идва от изкопаеми горива, следователно 60.2% от електрическите автомобили в САЩ са базирани на въглерод. Но това не е всичко. Тези, които се вълнуват от електрическите автомобили и зелената революция, трябва да разгледат по-отблизо батериите, а също и вятърните турбини и слънчевите панели. Типичната батерия за електрически автомобил тежи 450 кг и е приблизително с размерите на куфар. Съдържа 11 кг литий, 27 кг никел, 20 кг манган, 14 кг кобалт, 91 кг мед и 180 кг алуминий, стомана и пластмаса. Вътре има над 6000 отделни литиево-йонни клетки. За да направите всяка BEV батерия, ще трябва да преработите 11,340 кг сол за литий, 13,600 кг руда за кобалт, 2,268 кг смола за никел и 11,340 кг руда от мед. Като цяло трябва да изкопаете 226,800 кг пръст за батерия. " Най-големият проблем със слънчевите системи са химикалите, използвани за превръщане на силиката в покритието, използвано за панелите. За да се получи достатъчно чист силиций, той трябва да се третира със солна киселина, сярна киселина, флуорид, трихлоротан и ацетон. Освен това са необходими галий, арсенид, медно-индий-галиев диселенид и кадмиев телурид, които също са силно токсични. Силиконовият прах представлява опасност за работещите и плочките не могат да се рециклират. Вятърните турбини са нещо по-добро по отношение на разходите и унищожаването на околната среда. Всяка вятърна мелница тежи 1688 тона (еквивалент на теглото на 23 къщи) и съдържа 1,300 тона бетон, 295 тона стомана, 48 тона желязо, 24 тона фибростъкло и трудните за добиване редки метали неодим, прасеодим и диспрозий. Всяко от трите остриета тежи 5,216 кг и има живот от 15 до 20 години, след което трябва да бъдат сменени. Не можем да рециклираме използвани лопатки на ротора. Разбира се, тези технологии могат да имат своето място, но трябва да погледнете отвъд мита за свободата от вредните емисиите. „Да станем зелени“ може да звучи като утопичен идеал, но ако погледнете скритите и вградени разходи по реалистичен и безпристрастен начин, ще откриете, че „Заленото Движение“ нанася повече щети на околната среда на Земята, отколкото изглежда. Не трябва да сме против минното дело, електрическите превозни средства, вятърната или слънчевата енергия. Но трябва да показваме реалността на ситуацията.

Ето го: https://drive.google.com/file/d/1mIL6nvPtsO5g9NmT6f_zj5X9k6G_2MEr/view?usp=sharing За съжаление няма или аз не съм открил ръководство за ремонт, както има при трета генерация.

Цените се променят не съм поръчвал аз комплекта ,и плащал мито. Въпросите за това към @Markony Ако някой се навие да поръча повече комплекта,сигурно ще направят отстъпка тук https://www.amayama.com/en А защо не и сам ,събира се комплекта в неголям плик. Примерно водача единия банан от https://www.amayama.com/en ще пристигне за 100лв и по-евтино към 85лв с мито. Тук в България той струва 322лв https://samurai.bg/водач-верига-ангренаж-крив-oem-14520-rna-a01-14520rnaa01-honda-cr-v-re-r20a2.html Голямата верига Genuine Honda (14401RNAA01) ще пристигне за 150лв това е с митото. Тук и искат 448лв Може човек да си направи извода защо не купуваме ОЕМ части тук в БГ когато искат 300% надценка. Това е един от евтините сайтове.

Здрасти, чистачките в какъв режим са ? При тях има летен и зимен режими. При зимен режим едната чистачка закрива видимостта на датчика (застава точно над него) и се получават аномалии със затъмняването на таблото и екрана. Поздрави

Определено след първия ти пост двама човека смениха маслото си с AMSOIL XL 0W-20. Сега след последния пост на колегата го карат + 5 човека.Поръчвам го и аз. Идвам при теб за почистване и започвам и аз да карам с AMSOIL XL 0W-20. След въпрос на ЛС към колегата дали за тези 3-4000 км е паднало на щеката,това е отговора.

Да точно така. Сегменти не сме сменяли.Карам само с такова масло,но почистването е преди около 3-4000 км.Сега ми предстои и смяна на съединител

Ако е ръчна кутията нямаш отделен преден диференциал. Заден диференциал 1,2л ти трябват. Масло за ръчна скоростна кутия ,дано това е сложил ако е ръчна кутията ти. Маслата ги има и в общите поръчки тук форума а ето и сайта на момчето което ги организира. https://obshtiporachki.online/ тук може да ползваш поръчките в сайта за напред

Наистина и моята беше в подобно състояние,но след като попаднеш на отговорен,принципен и много добър майстор (Маркони) нещата се променят.След смяна на верига, почистване на целия двигател,масло, монтаж на ГИ колата е супер,тиха,динамична,икономична-супер доволен съм.Бранко е най-добрият

Ако фаровесе са на auto, влизайки в тунел се пускат, и цялото табло, вкл. екрана на навито се димват. Ако са угасени на off, не знам дали само нави екрана може да се димне. Аз имам DRL на дългите и дефакто фаровете ми са си винаги на off, освен когато нарочно ги пусна. Пестя от течност за чистачки - да не полива и фаровете.

Accord Type S и Кончерто D16a9 Има ли други с кончерто?

Да много резонни въпроси! Аз карам кола от Италия и имах същите проблеми,но в много по-малък %. Стареенето на масло е сериозна наука.Когато си създавах моето масло, инжинерите химици в родната ни фабрика,казаха.."Не може хем да е руса ,хем брюнетка. Примерно,това ,че TBN 0 не значи ,че маслото не маже. По всички класификатори живота е свършил,но то си смазва и двигателя си работи.Накрая си стиснахме ръцете да изкарва 8000 км ,но да е топ като характеристики. Аз съм недоверчив...тестове на моите коли, една партида замина за Ирак и една за Русия. След година иракчаните купиха 10 тона , а руснаците 100. Това преди ембаргото.В Русия не може да изкара 8000 км ,В Ирак изкарва 12000. Каква е разликата? В конденза. Това си е вода. Винаги има конденз,но колко? Оказа се ,че кондеза кара маслото да шлакува много странно. Получава се една ципа ,която е вид пресечено масло,но много не реагира на промишлени разтворители.Отдолу е грес,мека и разтворима. В маслената индустрия се приема като императив ,че маслото се сменя на време. Не се слагат добавки за абсорбиране на влагата ,както в хидравличното масло и спирачната течност.Погледнете внимателно първия клип в темата.Вижда се ясно за какво говоря.Ами ако не се смени навреме? Получават се необратими процеси по отлагане на шлака ,която не се разтваря от новото масло.В него има калциава основа,но тя не действа на ципата.Шлаката се отлага само на места ,където няма налягане и няма поток на масло...там където има разплискване се отлага спокойно. С други думи в маслените канали и вътре във валовете всичко си е наред.Както се вижда и разпределителния вал не е мръднал.Иглените лагери след измиването киснаха в ултразвукова вана и изкараха всички парцали.Двигателя вече е сглобен и си работи перфектно, В момента го газифицирам. Това което е важно да се почистят двата скрити картера и PCV клапана.Липсата на чиста площ в картерите кара отдушнеците да не работят. Да си припомним принципа:Изпарено масло на 160 градуса се опира в площ с температура 80 градуса. Кондензира една част и се връща в двигареля.Другата част посредством PCV клапана влиза в всмукателния колектор.Трета част през капака влиза в дросела.Като няма студена площ/ киреча е топлинен и звукоизолатор/ маслото не кондензира.Съответно отива течно за изгаряне..... Там всичко беше леж. От тук нататък слагам Amsoil XL 0W20 и се молим! С чисто нов ангренаж и малко-по честа смяна на масло ще изкара 200 к км.

Не е рисунка, а различен цвят фолиа. На тез години вече предпочитам прости и евтини технологии, с които мога сам да се справя бързо и лесно. Не че не мога с аерограф, но мнОу време и ако сбъркам ... То и с фолиото е разправия, щото трябва да улучиш точните размери и да го лепнеш баш където трябва, но поне се работи на място, а не да сваляш капака. Но пък него боядисах когато проверявахме клапаните, че ме мързеше да облепвам всичко в моторния отсек. Нали знаеш: "Накарай мързеливец да свърши нещо, та да измисли по-лесен начин".

Целта на тази тема е да покаже що-годе разбираемо какво, защо и как трябва да се направи по колата, за да могат да бъдат заменени всички лампи с жичка от мигачите с такива със светодиоди. Темата е публикувана във форума на hondabg.com, собственост е на форума и неговите потребители и при копиране на части или целия текст, моля посочвайте източника, така както съм направил и аз по-надолу в темата. Моля, уважавайте труда ми. Информацията е безплатна и публична. Благодаря ви за разбирането! ВАЖНО: Описаното в темата е изпълнено в Хонда Акорд 7, 2006, 2.2 i-CTDi, със светодиодни лампи за мигач в огледалата! При страничен мигач с лампа с жичка, трябва задължително и тя да бъде подменена със светодиодна! В автомобила не трябва да има нито един мигач с лампа с жичка. Възможно е модификацията да става за Сивик 8, Акорд 8, CR-V 1,2... изобщо – всички модели с такъв модул. Темата е публикувана в раздела на Акорд 7, но по преценка на екипа може да бъде преместена в друг раздел.

Здравейте Ето една снимка и от мен

Хората са написали размера на джантите и гумите. Как може да караш с различни от предписаните?