Класация

Зарязах го - има кой и къде да го бие, а и МЕРЦА Е КАЛПАВ. Тоя (моя тинейджър) имал за домашно по ИТ да направи видео с любимото си хоби, но не му се рисувало, та седнал в седалката на Акорда, изкарал 1 от любимите ми Хонди, избрал си технична писта, по-трудни опоненти, иии ... После рязал, мазал, монтирал, музичка му сложил, та ме израдва, па рекох да го споделя с вазе.

Ако отказват проба -директно подминавай-колкото и да ти харесва колата .

Колега, така както постави въпроса….май си за врачка

В крайна сметка използвах момента, че сменям работата и ми изплатиха 27 дни натрупана отпуска, та преди малко си я взех колата готова, със сменена нова помпа и горивен филтър. Доста по-приятно е да не мирише на нафта в купето. Да видим как ще е занапред, надявам се това да ми е последният сериозен ремонт. Стискам палци като цяло да не са отишли никакви стружки и към дюзите, които също да се обадят по-натам (защото така ставало като не се хване навреме помпата). Иначе персоналът изглежда приветлив и адекватен, а и без предварително записан час (просто им се натресох) за три дни успяха да я приемат, прегледат, да видят проблема, да поръчат части и да я оправят. Стандартана им гаранция на BOSCH е една година. @Terje, благодаря за насоката.

Моля! Истината (и дяволът) са в детайлите.

Имам чувството че мнозина смятат цолажа за определящ относно "возията" на колата, но всъщност е по-скоро визуален критерии. Поведението в завой, както и друсането идват от гумата и то не основно от размерите, а от конструкцията и. Дори да е 17-ка на 50% височина, ако е с по-висок (от предписаното) тегловен индекс, пак ще е некомфортна, което пак е относително според водачите. Тук (ако някому е полезно) https://www.wheel-size.com/size/honda/accord/2009/ има препоръчителни размери и се вижда че дори между бензиновите и дизеловата версия (заради по-тежкия мотор) има разлики в тегловен и скоростен индекси, и съответно в налягането, но с него може да се експериментира.

Здравейте, Колеги. Случайно някой да смята, да се разделя с неговия леджънд KB1 с тъмен салон в близко бъдеще. За един приятел питам ...

В крайна им казах да я сменят и толкова. Направих справка за спорта в Юби-Ко и е около 5600лв оригиналната помпа. Хората в Bosch сервиза дават година гаранция след това и с повече късмет (ако дойде навреме утре) може до вечерта да си я взема. Междувременно се свързах и със стария собственик (понеже е много свестен пич), но човекът каза, че помпа не е сменял досега. Реално доводът, че може да е сменяна беше просто, че е чиста и "свети" (както почти всичко под капака обаче). А това, че не се сервизира ми го потвърдиха от три "независими източника". Всичко друго по колата иначе е супер, а предният собственик видимо е бил педант. Дори ми даде Ексел-а си, в който сам си е водил записки кога и на колко километра я е обслужвал и е правил ремонти (тип смяна на тръбата на ЕГР-а). Както сам ми каза - "Не си длъжен да му вярваш, ама ти го давам ако искаш". В общи линии - малшанс за мен, а за него 6-ца от тотото, че съвсем скоро след сделката се появи това. И със сигурност го нямаше и да сме го проспали, защото работи поне 15 минути на място още на първия оглед, понеже държеше да ми покаже, че климатикът бачка супер, а и да загрее, понеже седеше в гаража му. И в сервиз я гледахме обстойно, диагностика - нищо. Нито миришеше, нито имаше теч, ама стават и такива работи. Надявам се за следващите няколко години това да ѝ е ходенето в сервиз, встрани от смяната на консумативи. Остава само като си я взема да споделя какво е чувството да не се друсаш с нафта в купето, а и дали случайно няма да се усети някаква разлика в работата на двигателя (динамика, ускорение). Поздрави!

Аз минах от 16 на 18 и разликата не е голяма. Пак си вози добре, но се усеща, че стъпва много по-стабилно. Въпросът е, че тези джанти ще седят много навътре и ще е грозно освен, ако не ги изкараш с някакви фланци. Според мен се ориентирай към джанти с по-малко ЕТ, които да седят добре на колата.

Мигащият мигач на идващата кола означава, само и единствено, че мигачите на колата са изправни. Накъде ще кара, само той си знае.

235 50 17 е стандартния.

Не. Реално мотора събира при смяна 3.8л. Аз също първия път се учудих на разминаването от мануала спрямо реалността. Купих 5 л туба, налях 3.8 (2мм под максимума), а останалите 1.2 л ползвах за доливане няколко пъти за 14144 км преход - общо 210 мото часа.

Харчи си масло спор няма. Аз съм с 5W30, през зимните месеци при изминати 6500км. съм долял около 600мл. масло. Наскоро го смених и все още нямам представа как е като разход през топлият сезон, но със сигурност ще е доста по-голям. Обикновенно карам с Waze и над 3000об/мин., но когато жената пътува с мен разходите драстично падат . Имам обаче едно питане. При смяната на маслото би трябвало да се налеят около 4.3л. (по книжка). Спазвайки го нивото му на щеката идва с няколко милиметра над максимума ! Същото ли е при Вас и има ли вариант щеката да е сменена?

За маслото моята я карам само извънградско между 2000 до 3000 об/мин. като си сменям маслото макс 8 000км ( 5w40 ) и до сега съм доливал само няколко пъти по 300-400гр.

1л / 10 000км - 85% извънградско. Скорости от 2000 до 3000 об/мин, освен при изпреварване в трафик, когато са двойни. Вероятно тогава маслото си заминава.

Отклоняваме се от темата, но корелацията между икономичност и дълготрайност (износоустойчивост) съвсем не е силна при по-високия клас гуми. Икономичността на гумата идва в голяма степен от деформацията на борда – там се създава топлина. Износването идва в по-голяма степен от сместа на каучука.

За маслото подтвърждавам.

slichev В БТ рециклиране за около 800лв с гаранция Bekario За всички Легенди вАжи.Караш ли я в обороти и често във витека особено магистрално каране при високи скорости над 140км харчи и масло и яко бенз:) В другия вариант спокойно каране и градско и извън разхода на масло е минимален.

Вчера човека от Русе смени батерията с нова. 2100 лв батерия. Разликата е огромна За 5 часа стана на всичко. Написа ми и гаранция за 3 г или 100 хил км. Лично аз го препоръчвам Пламен. Ако някой има нужда, мога да му дам телефона.

Стана ми лятно.

Здравейте, Колеги! Маслата пристигнаха. Тези, които ще пътуват с куриер съм ги сортирал, опаквал и ги изпратих днес, а тези, които са за лично получаване може да се взимат. ✅ Напомням и за новите клубни поставки за номера, които вече са при мен и можете да се сдобиете с комплект при взимане на маслата или да ги изпратя заедно с поръчката Ви, по куриер. Цената е 12 лв. за комплект. От фенове за фенове - бъдете част от отбора!

С предишната си кола бях много доволен от НН сервиз в промишлената зона Искър - ул. Неделчо Бончев. Bosch сервиз е и колата ми беше с такава система, но съм виждал и други автомобили там, така че може да ги имаш предвид

Да Емич - нарочнo снимах найлончето, но аз дадох този номер в Бултрако: 06538-S5A-H01007 - SLIDER Взех го от тук: http://www.justanswer.com/honda/15xw0-2002-honda-crv-lx-2wd-steering-rack-boots.html При мене беше малко износването, начален етап - нямаше чувствително хлопане на волана. Аз лично бих карал така още поне 5 години, но: Два различни сервиза ми го показаха луфта, който не беше чак толкова аксиално (та да дразни), а все още "изкълчване", както ти казваш - нагоре-надолу. Може да се усети само от познавач - при смяна на посоката на въртене на волана (ляво -дясно), да ... ама ... ходих да регулирам предница - не особено успешно и майстора ми показа (за втори път) че има хлопане и че вероятно това е причина да не може коректно да центрова предницата. За мен пък - /това е най-скъпата кола, която съм купувал/ - искам да е в ред, пък и "нови" зимни гуми като купя - да не ги "яде". И като разбрах колко е евтин тоя слайдер - го метнах. Сега няма никакъв луфт - и да дърпаш и да буташ - Няма. Интересното е че кормилните накрайници, които също са виновници за хлабини и тракане още държат, но са малко "меки" - мисля да ги сменя - хей така - профилактично и да направя пак реглаж на предница. Надявам се този път да няма за какво да се хване майстора... Ако е още слабо хлопането и не ти се занимава - спокойно можеш да отложиш ремонта за по-топъл сезон. Просто исках да се знае какво е слабото място и че може да се "спасим" сами когато загрубеят нещата... Този слайдер е същият и при Сивик 2001-2006 (макар че там е ел. рейка) , така че е разпространен проблем. Има няколко видеа в Ютюб на тракащи и клатещи се слайдери, само нямаше за подмяната му. Затова реших да сложа, ако не видео - поне снимки, да има нещо полезно в нашия форум...

Здравейте отново! Днес намерих време да Ви споделя друга лесна задача, която можете да изпълните сами, за да върнете още малко усещането за каране на по-нова кола... Едно леко дразнещо явление, което се случва с колите над 100000км. - втвърдяването на съединителя. Преди две-три години бях писал - мисля в офроуд форума беше, как като сложих нов съединител на предното ми ЦРВ, новия се усещаше мек като перце - все едно натискаш въздуха - никакво усилие, ама НИКАКВО. А преди това се бях мъчил да сменям и двете хидравлични помпи, хидравлично масло и т.н. безуспешни дейности - съединителят си остана адски твърд. Все едно на фитнес за ляв крак по цял ден... И с колкото и майстори и капацитети да коментирахме - не беше ясно защо така се втвърдяват по-старите съединители. Уж защото се износвали пластините (едно време бяха палци) на притискателния диск и задирал в тях аксиалният лагер - уж други идеи, а то - като се смени съединителя просто се почиства и гресира първичния вал на ск. кутия и аксиалният лагер се предвижва без усилие. За тази цел - без да се разглобява много - може да се гресира оста - леко със спрей-грес. Ефекта е значитено "омекване" на педала на съединителя и значителен комфорт, особено ако ще шофира и жена / дама. Разбира се, не е като да натискаш "въздуха", както при чисто нов съединител... Операцията е бърза и лесна - не са необходими специални инструменти или умения. Аз свалям (или разкачам поне от страна на дросела) маркуча за въздух след интерколера - този точно отпред. За целта е удобно да се свали първо кората над двигателя. После се разкача от двата болата долната (работна) помпа на съединителя, също и стойката на тръбопровода - там където от гумена преминава в метална тръбичка. Това помага да се премести на страни цялата помпа - без да се разхерметизира. След това внимателно се изважда прахозащитния маншон на вилката към корпуса на съединителя. От там има минимален, но достатъчен досег до вътрешността на агрегата - като идеята е да се нанесе малко смазка по първичния вал на ск. кутия - този по който се движи аксиалния лагер. За да не станат гафове - огледайте снимките - трябва да се използва качествен спрей, с дълга сламка/маркуче - аз дори мислех да удължа моята с тънка термосвиваема шлаухка, но и така стана работата. Принципно феродовият диск е здраво затиснат от притискателния и няма лицева повърхност, която по грешка да смажете - НО - все пак гледайте да пъхнете сламката зад вилката, да подминете опорната й стойка и да бръкнете максимално близо до аксиалния лагер - все едно до средата на кутията. Казвам го, защото първата работа на сламката е да опре в опората на вилката. За съжаление не съм си взел бороскопска камера за по-добри снимки, но се надявам че като знаете принципното устройство на съединителя - ще ме разберете. За тези, които поискат първо да промият вътрешният обем от масата износен от феродовият диск прах - може да ползват спрей - обезмаслител за спирачки преди смазването. От долу на всеки корпус на съединител има дренажен отвор, от където ще изтекат нечистотиите. Аз лично не съм го правил (може би не съм такъв перфекционист), но и след известно време ситуацията ще бъде същата. Та - пръскате внимателно, на етапи - на няколко пъти - да дадете време на греста да спре да "шупти" . Аз лично си играх да захвана помпата на двата й болта, за да пораздвижа няколко пъти съединителя, и после пак я свалих и повторно пръснах с грес. След като приключите - сглобяването е лесно - по обратният път. Успех с начинанието!

Здравейте колеги! По-преди бях писал, че се преборих с луфта в кормилната рейка на ЦРВ 2. Сега ще Ви постна малко снимки, за да Ви окуража, да си го отстраните сами - надявам се, че ще се спестят едни - към 200лв.! Лекото, а впоследствие по-голямо разхлопване в рейката се дължи на един износващ се пластмасов плъзгач / Слайдер /. Луфта се установява като се хване и разклати нагоре-надолу стойката на щангите (виж първата снимка). Пластмасовият слайдер стои между рейката и стойката /държача/ на щангите (масивно Т-образно желязо, в което са навити корм. щанги) - непосредствено зад прахозащитния маншон и се плъзга в канал изрязан в корпуса на рейката. През него минават болтовете на стойката на щангите и така той играе роля на дистанционер м/у нея и рейката, като едновременно води "парада" в корпуса й. Когато се поизтърка - започва да "халтави". За подмяната се налага сваляне на цялата рейка. Новият Слайдер е доволно евтин - няма 37лв., но ... труда си е цифра ... И понеже изглежда плашещо - а НЕ Е - може да си го направите сами - вярвам че има за какво по-добре да ги наместите парите. Трябват разбира се известни познания и инструменти . За мен най-неприятна е работата с източване на хидравличната течност. Запасете се с такава преди да започнете работа - преди беше към 37лв./литър - САМО оригинална и САМО от Бултрако/Юбико. Трябва да се източи всичко от разширителния съд, да се разкачат два маркуча от рейката: за високото налягане след помпата - този който минава високо над двигателя и за връщащото се масло, за да ги намерите - проследете маркуча за вис. налягане - развийте щуцера, който влиза в рейката. Като местоположение е малко заврян - от горе на рейката, близо до кормилния прът- пада се зад горивния филтър при дизелите. Да не забравите първо да махнете пластмасовата кора над двигателя, кутията на филтъра и гофрираният маркуч от нея до турбото - това е лесно и се налага, за да се освободи достъп за работа по рейката. Освен маркуча за вис. налягане се разкача и този за обратното масло - те са един до друг - ще го познаете - той е със скобичка (там е по-ниско налягането). Сваля се и ламаринената стойка - носеща маркуча за вис. налягане. Свалят се и двете предни гуми - аз използвам крик и стойка / да бе - стойка - няколко плочки подлагам... / Рейката се държи от ляво на два болта, а от дясно - два болта и скоба към купето. Долния се сваля по-лесно през десния подкалник. Тука ще Ви трябват няколко удължителя преди вложката за по-удобна работа. Аз имам и такива, които са леко чупещи - много помага. Откачат се и двата накрайника на щангите от двете страни, надявам се, че тази операция сте я правили многократно по различни причини Трябва да се разкачи и щангата на волана - сваля се малката пластмасова кора с кече под волана и се сваля болта на шарнира - добре е да си бележите всичко преди да разглобявате, за да намествате после по три пъти като мен.... Когато всичко е разкачено (аз оставих на две резби на закрепващите болтове към купето и чак накрая ги доразвих) се издърпва рейката и със завъртане се изважда през отвора в левият подкалник. Да се внимава да не се накъсат маншони при тази операция - добре е да има някой да ви помага - повдигайки от към двигателния отсек. Видео на цялата операция има качено в Ютюб: От тук нататък е лесно - свалят се кормилните щанги - чрез изправяне на законтрящите към стойката шайби, свалят се скобите на маншона може да си купите оригинални, универсални или да свалите "нежно" вашите. Сваля се стойката на щангите - на нейните болтове от вътре е слайдера. С издърпване на маншона го извадете, после се почиства каналът му в корпуса на рейката, гресине и монтаж на новият и гресиран слайдер. Ако сте стихнали до тук - няма какво повече да обяснявам - сглобявате по обратния ред. Няма теоретична причина - но аз предлагам да се направи реглаж на преден мост след операцията. Необходимо е да си набавите предварително - нов оригинален слайдер, хидравлично масло, грес, гедоре с няколко удължения, ключ N 14 за сваляне на щуцери (не е задължително). Дано съм бил полезен. За нашият модел няма много видеа или описания за ремонти и за диагностика, затова ми хареса че хора като Вас си споделят опита. Както е казал народа - питай "патило", а не - "старило"... В много случаи в нета се намира по-вярна и ценна инф. от колкото "майсторите" по сервизите знаят! Успех в ремонтите от мен!