Класация

Е, аз съм тоя любопитен ентусиаст... Благодаря ти за добрите думи!

Малко остаряла темата, но е полезна и искам да кача някои картинки в нея. Вижда се казанчето за течността на чистачките и двете помппи. Заради формата и размерите му, и положението на горната помпа, мога да кажа, че течността, която остава за стъклото, след като на фаровете вече спре да пръска, е около литър, или преко сили - литър и половина. На практика това е само течността в долната част с триъгълната форма, която е съвсем малка по обем. Над този триъгълник е поне 75 % от целия обем. Не е половината, или 3 литра както се споменава в различни теми.

За информация: днес смених радиатора-кондензатор. След зареждане на 480 гр. фреон, при работа на място, около 24-25 градуса температура на помещението, двигател на 1500 об./мин, вентилатор на макс, температура на LO, струя през централните духалки и вкарване на външен въздух, данните са: - температура на изхода на духалките - 6.3 - 6.5 - ниско налягане - 2.2-2.4 бара (при изискване 0.9 - 2.5 от машината) - високо налягане - 18.0 - 19.0 бара (10.0 - 19.0) С колата в движение и вентилация на 4 чертички, температурата от духалките беше от 5.3 до 6.0 постоянно, при външна 28- 30 градуса. Снимка на повредения радиатор, с него високото налягане беше 24 бара и температурата едва падаше до 11-12 на място и до 7-8 в движение.

Днес имах възможност да направя малко картинки, ето нещо ако ти е от полза: Това е ДЕСЕН ФАР, сниман откъм гърба му. Най-отляво (по посока на движение на колата), се намира врътката за регулиране в посока ляов-дясно. Червените стрелки сочат към нея. В средата на фара се намира моторчето за движение на фара нагоре и надолу, а с жълтата стрелка е посочено мястото, където се бърка с отвертка, за да го регулираш ръчно. Ръчното се прави когато колата е натоварена с шофьор, стандартното оборудване като резервна гума и инструменти, и резервоар пълен догоре или по-възможност - над половината. Регулирането се прави с отвертка тип PH2, даже дали не е и с PH3. Това не пробвах, но мисля, че преди време го правих с 2-ка.

По-скоро си направете една среща с колега със същата кола да ги сравните на живо.

Цъкането, според мен, идва от механизма за изключване на мигача , когато въртиш обратно вече. И при мен цъка.

Капков тест 9 1.Mobil1 0W30 ESP. 2.Honda accord-K20Z2 2006г. 3.Общ пробег на автомобила-164400км. 4.Пробег на маслото, в момента на вземане на пробата 8000км. 5.Цикъл(извънградско/градско) 70/30% 6.Средна скорост,около 65км/ч. 7.Сезон на експлоатация 05.03.2019 до 01.08.2019г. 8.Мото часове...? 9.Изразходвано гориво 710л. пропан бутан и 100л. бензин А-95. 10.Обем на налятото масло при смяната-4.55л. 11.Доливане 150мл.на 6000км,за да вдигна нивото пак на макс,като и сега си е там. 12.Маслен филтър, Honda OEM Purflux ls350. 13.Въздушен "Blue print". 14.Режим на използване,къси преходи и извънградско до 140-150км/ч,няколко пъти до 4500 об/мин. 15.Предишно масло- Mobil1 0W20 AFE,petro-canada 5w30, Mobil1 0w20 AFE,Honda HG 0W20 Ultimate syntetic,MOBIL ESP0W30,Amsoil 0w20,petro canada 0w30,castrol edge 0w30,motul eco energy 0w30,castrol magnatec 5w40  16.Пробата е взета от напълно загрял двигател,3 мин. след изгасяне. 17.Сушена е 23ч. на стайна температура. 18.Сканирана е на скенер с разд. способност 600dpi,на офисна хартия,като капката е капнах от 1,5-2,0 см. височина. 19.Източено несливаемо количество старо масло,при смяната 500мл. Развитието до сега съм описал 5 поста по горе. За тези 5 месеца в за мен тежък режим,си е "изкарало своето",че и още може,ама стиска ли ми незнам!

Трябва нов или няма течност в казанчето, или и двете.

Към всички онези, които се доверяват на Petro-Canada - вече е факт VOA на "новото" Petro-Canada Supreme Synthetic 5W-30 Dexos1 Gen2 в oil-club.ru. Можете да го видите ТУК. Маслото и производителят му за поред път доказват класата си . Аз пък искам да поздравя колегата (той си знае кой е, запазвам анонимността му - GDPR , нека сам си каже) с включването му във финансирането на анализа. Моите уважения за тази твоя постъпка (втора такава вече)! Благодаря ти (и на другите съмишленици) за анализа!

Първи пол позишън за Макс! Време беше.

Съвместими са.

В маслото има още ресурс - все още зоната на дифузия може да бъде запълвана със замърсявания. Дисперсията е добра - окрупнените парчета мърсотия не са значителен брой. Трудно е да се предвиди точно крайния му ресурс, тъй като стареенето не е линейно. Според мен до 9000 ще изкара (почти сигурно). Ако искаш да се презастраховаш (и то солидно), може лека полека да се готвиш за смяна . Ако искаш да го изчерпаш докрай, виж какво прави fenabg с неговото масло на газ .

Да, през нея е, а отгоре на пластмасата точно до дупката, през която се бърка, за да достигнеш тази на моторчето, е написан и наклонът, който трябва да спазваш. Имай предвид, че някой трябва сериозно да си поиграе, за да вдигне толкова много левият фар, което на практика няма как да се случи. Най-вероятно имаш проблем в системата за регулиране, която не възприема позицията на окачването, или самите моторчета не работят. Това, че като си натиснал задницата, не помръдва нито левият, нито десният - по-скоро подсказва за проблем в тази система, а не за проблем с някое моторче или отделен сензор. Не съм сигурен, но мисля, че ако имаш проблем със сензорите, с диагностичен софтуер трябва да може да се проверят и тестват. Тестът е да им се подадат изкуствени команди за придвижване в крайно горно и долно положение. Това не е критична грешка и от нея едва ли ще ти светне лампата, но е твърде вероятно да стои записана и текуща в паметта. Накратко: не пипай ръчното регулиране, преди да си сигурен, че автоматичното е в изправност.

Не е никак трудно да се върже към предпазителите в купето. Аз го предпочитам пред това да си ползвам запалката за захранване. Ако има функции за записване при удар докато си паркирал или други подобни, можеш и да я вържеш към предпазител с постоянно захранване, което си е хубаво удобство, стига да си спокоен с консумацията на ток.

Eто и снимки към описанието: Тука кабела влиза между тавана и стъклото: Влиза в процепа между пластмасата и тавана: След това се повдига уплътнението край вратата и кабела ляга във фугата: Тука излиза от уплътнението и минава зад жабката: След това може да се изкара до запалката на конзолата. При мен кабела е дълъг и го докарах до 12В в подлакътника! Монтажа става по този начин на CR-V 3 и 4. За по-старите версии не съм гледал.

Аз си пуснах захранването от извода за запалка в конзолата! Оказа се много лесно, а очаквах разглобяване на кори и поне час мъка! Между тавана и предното стъкло има малка фуга в която кабела влиза много лесно. След това е най-трудния участък, на колонката между предното стъкло и вратата и там оставих кабела първоначално да стои отвън, точно покрай фугата горе. После кабела се вкарва много лесно /има оставен канал/ в първото от към купето уплътнение на вратата. Повдига се от вътрешния край и се пъха кабела до като стигне долния край на вратата. След това може да се вкара оставения на колонката кабел, като внимателно се открехва за 3-4 мм процепа с нещо пластмасово /може и стара карта за отстъпки от бензиностанции/. От долу кабела тръгва нагоре и минава зад жабката /предварително се сваля/, завързва където може се да не тропа и така стига до конзолата! Отнема 10-15 мин, но първо трябва внимателно да се огледа!