Класация

Ще се включа малко теоретично (тъй като не съм собственик на нито един от двата автамобила) относно ускорението на дизел/бензин (турбо/атмосферен), както и конкретните два обсъждани модела. Извинете „сухотата“ на поста ми, мен такива сметки ме гъделичкат от вътре – надявам се да е любопитно или интересно и за други. Данните за дино графиките, предавателните числа и аеродинамиката съм взел оттук: BMW 530d и съответно Legend IV 3.5, а изчисленията са мои. Малко генерално мнение: По-големият въртящ момент на първото е предимство само при скоростите на по-ниски и средни обороти на 1ва предавка (говоря само от гледна точка на ускорение). Оттам нататък бензиновия двигател можеш да го върнеш няколко предавки надолу и въпреки, че си прави по-малко въртящ момент на коляновия вал, предавателните числа в скоростната кутия го увеличават. И в крайна сметка колко Nm стигат до колелата зависи в най-голяма степен от конете и трансмисията. Извинете, ако говоря очевидни неща, но ако говорим за изпреварване от 70-90 км/ч например, няма голяма разлика дали е бензин или дизел (или атмосферен/турбо), а колко е тежка колата и колко е мощна (конски сили). И аеродинамиката, ест. Ударът във врата (рязката промяна на ускорение, или jerk на англ.) вече зависи повече и от неща като „плавността“ на скоростната кутия, но в общия случай хората не усещат рязкото ускорение на бензините по една от две причини: или не започват ускорението при най-ниската възможна предавка, или downshift-вайки, с промяната на звука и оборотите, просто очакват и по-голямото ускорение и не ги „впечатлява“ колкото ускорението на дизела без downshift. И тъй като съм човек на числата (за добро или лошо) ето малко изчислени данни, сравняващи стоково БМВ 530d и Ледженд IV 3.5, за да си предам идеята и евентуално да добием сравнително „усещане“ от двете коли. Числата са в по-голяма степен за сравнение отколкото точни измервания и не са непременно съответстващи на реалността. BMW 530d vs Honda Legend ускорение от 60 до 100 с превключване на предавки: 4.0с / 3.5с ускорение от 80 до 120 с превключване: 5.1с / 4.1с ускорение от 100 до 180 с превключване: 16.6с / 13.1с Както се вижда от втората графика (Wheel torque from 0 to 200) до към 40 БМВ-то има повече нютонметри на колелата, след което Legend-а като цяло във всеки един момент има по-голямо ускорение (най-осезаемо различно м/у 40км/ч и 70км/ч докато той още е на 1ва за разлика от дизела). Разбира се, в зависимост от ефекта на твоя ремап, разликата със сигурност няма да е толкова голяма, но се надявам с това да добиеш обективна представа какво би могъл да очакваш. А най-добре, свържи се с някой от форума и покарай лично. ПС: относно графиките, car 1 е БМВ-то, car 2 е Хондата.

Живеем в консуматорско общество (глобално погледнато). При наличието на автомобилно свръх производство и всякакви лизингови схеми, всеки комуто е цел "нова кола", вероятно е способен да заделя няколко стотачки месечно за да я има. Дай Боже мнозина да са така, но въпросът с приоритетите пак стои на дневен ред. За "чисто новата" не е важно да е солидна, достатъчно е да е в гаранция прехвърляйки се от нея пак в чисто нова и толкуз! Друг въпрос е самооценката на инвестираното време и нерви и свързването с определен търговец, от който зависи състоянието и. Имат значение и годишния пробег + ползите от него. Не отричам новите, но за мен не е мотивиращо и оправдано 10 000км среден пробег на година на семеен автомобил, за който да лиша фемилито от определени нужди или благинки, инвестирайки ги в показност на жизнения си стандарт. КомбЕто за сега е ОК (да не викам дявола), та смятам ще издържи още някоя годинка, па там ще видим. Има и междинен подход, който ми изглежда по-разумен от чистак нова колца. Нещо 4-5 годишно (ако требе със заемче под 200лв месечно), читаво като модел и в добро състояние, пак е по-добра сделка, и така също може да се пообнови автопарка в БГ-то. Принципно, точно този бе главният въпрос на автора на темата. Коя 0-5 годишна колца е достойна да замени сегашната 10-15 годишна Хонда?

Ха честито и добре дошъл в клуба (този на собствениците на най-яката генерация и този на собствениците, на които им дърпа надясно). Сега колегите ще ти кажат възможните причини: 1. Спирачен апарат 2. Рейката Аз обаче продължавам да твърдя че е от амортисьора (виж сервизния бюлетин, който съм дал в темите), още повече че две CRV-та купих - и двете бяха с абсолютно същия проблем. И аз бях на реглаж, и аз разменях гуми, спирачките са бонбон. https://forums.edmunds.com/discussion/comment/355184/#Comment_355184 PTTR = Pull To The Right ПП. Воланът ти е тресял, защото балансът ти е бил далече от истината и като си сменил гумите е бил направен.

Нещо интересно, ... от мен!

Здравейте! Казвам се Пламен Николов и съм от гр.Тетевен От една седмица съм собсвеник на Хонда Сивик 1.4 бензин 1993г.

Може би не съм се изразил добре. Изтриването на паметта става като задържиш бутона LEARN, а не бутон на дистанционното. Нищо не ти пречи да опиташ по най-простия начин: натискаш LEARN и отпускаш, без да го задържаш натиснат повече от секунда. На платката евентуално ще започне да примигва светодиод. Той показва, че е минала в някакъв режим, различен от STAND-BY. Докато светодиодът мига (да речем в рамките на 5-10 секунди), натискаш и леко задържаш (за около 0.5 - 1.0 секунди) бутона на дистанционното, който искаш да обучиш. Ако това е процедурата по обучение и е минала успешно - светодиодът ще промени начина си на мигане и след това ще изгасне. След като изгасне - бутонът вече трябва да е активен. Ако светодиодът не промени мигането си, изчакай около минута, би трябвало да излезе от режим на програмиране и да изгасне. Опитай дали бутонът работи, но най-вероятно няма. Повтори процедурата отново, защото винаги има някакъв шанс процедурата да е точна, но приемникът да не "чуе" дистанционното. Затова се повтаря. Ако пак не се получи - най-вероятно не е това процедурата и не е добре да опитваш друго, за да не се изтрият или променят някакви настройки. Ако все пак решиш да опиташ написаното - правиш го на своя отгворност. Горното е валидна процедура по обучение на платка на CAB (Каб) за охранителна ролетна щора в режим Paso-Paso (стъпка-по-стъпка). Ето линк към инструкцията, ако ти се чете, просто да добиеш представа как се извършва обучението: https://beside.bg/files/centrali-za-upravlenie/DIL_bul.pdf ========== В допълнение - някои платки поддържат обучение на дистанционни едно от друго. Случайно на платката на дистанционното има ли бутон от другата страна? Бутон запоен на платката, освен двата, с които управляваш?

Отговарят хора, които поне в подписа си нямат такава кола... За мен този разход също е висок. Карам такъв сивик и мисля, че някъде около 6/100 за тази скорост е нормално. При 100км/ч ми дава 3.8/100, изпробвано много пъти на големи разстояния. Проблемите ти може да са доста. Като започнем със запушен ЕГР, всмукателни колектори, проблем с дюзите, турбото и т.н. Най-лесното, което може да направиш и сам е почистване ЕГР и всмукателни колектори.

И защо да е много ? Говорим за 130-140км/ч с 4 човека, не за 90км/ч (примерно).... Колата ти е пушка, карай и си свиркай.

Програмирането струва 4 лева и се прави за 8 секунди. 36 лева струва разходката на техника, така процедират всички фирми. Ако някой го прави за по-малко пари - значи ти прави подарък. Повечето платки запомнят дистанционни като се натисне бутона [LEARN] и след това се натисне каналът на дистанционното, който искаш да бъде програмиран. В зависимост от функциите, които могат да бъдат зададени на двата канала на дистанционното, може да се наложи натискане на бутона повече от веднъж, например едно натискане за функция "Стъпка-по-стъпка" (натискаш -> отваря; натискаш -> спира; натискаш -> затваря; натискаш -> спира....), две натискания за функция "Само отваряне", три натискания за функция "Само затваряне" и т. н. Обикновено със задържане за няколко секунди се нулира паметта на приемника и всички дистанционни се изтриват. При повечето платки, ако натиснеш бутона за обучение и до няколко секунди не натиснеш нито един бутон на ново дистанционно - платката излиза от режима на програмиране. Някои платки изискват задължително вратата да е в положение "отворено" или задължително "затворено". Опитай да намериш модела на платката, огледай кутията за надписи и етикети. Тези, които могат да го обучат и го продават, са длъжни по закон да предоставят и инструкции на български език. Поискай инструкциите, не могат да ти откажат. Ако ти откажат - подай жалба до КЗП. Разгледай сайта им, дали имат раздел за инструкции и сваляне. Имам предвид - ако платката се знае откъде е купена - от там можеш да получиш инструкции.

Абе гледайте,като ги вадите тези бушончета,ключа на хондите ви да ви е в джоба. Имам лош спомен с друга марка,че даже и автоключар не можа да ми я отвори.Добре,че бях само на 40км.от къщи.

Може пък заради това, Хонда да редуцират дизеловите модели и да не инвестират в нови бензинови ДВГ? http://automedia.investor.bg/a/0-nachalo/36482-honda-gotvi-revoliuciia-pri-bateriite-za-elektromobili/

Точно! Много са добри.

Може да питате Тук

https://forums.hondabg.com/forum/28-купува-части-аксесоари/

Щом стартерът върти вяло и пали чак след подаване на ток, значи акумулаторът или е за зареждане, или е за смяна.

Взимаш старата в магазина и крушки да искаш,тудно ли се сваля бутона за аварийните,че и на мен не ми свети

Става и с вадене на бушона №15 отпред в кутията (тази в коша на колата).

Ако на някого му е интересна теорията и изчисления (или просто статистика) за ускорение/максимална скорост, може да намери за интересна темата отдолу. (иначе вероятно най-непопулярната тема във форума :D). Иначе на този сайт www.automobile-catalog.com има много подробни данни за различни колици – както официално декларирани, така и изчислени от тях. М/у другото числата от сайта и таблицата по-долу са много близки, така че човек може и да си поиграе размишлявайки колко би му струвало това, което иска като ускорение или скорост.

Хихи и при мене това беше най-големия проблем - първо прословутите клапи на парното - моите се оказаха от дунапренените. Разглобяване и сваляне на цялото табло. Оказа се, че и вътрешния радиатор на климатика е спукан и чаках 2 седмици да дойде нов защото за 96-набора били по-различни от следващите и съответно няма. После смених и компресора на климатика. Но като цяло за 20+ годишна каруца си е доста добре. Обработена е против корозия като атомна централа - нещо което искам да виждам в повече Японски коли

@h5rov. @ceco_accord, тогава този 30А на позиция 12 за какво е?!

С Ледженда на приятелчето не съм се "пънал", но с моето комби веднъж застигнах изкачвайки Петрохан, такъв баварец. Пак беше комби, определено с ръчна кутия (моята е автоматик, но веднага минах на ръчно), и вероятно чипнат, понеже пропушваше черничко. Та реших да го изпреваря, но не даде и се завърза малко състезанийце до билото, а надолу си го оставих да бърза. По правите ми правеше ластик от 15 - 20 метра, който Акорда анулираше по завоите, и така в игри и закачки продължихме 15-тина минути. Трафик нямаше, беше светло, сухо, топло, а и 2-мата познавахме участъка, та се изкефихме, но не ми се даде. Вероятно щото беше с мадама, а пък аз бях без жената (с нея Акорда е доста по-бавен). Предполагам че Ледженда щеше да го "хапне на закуска", бидейки 100 коня над комбито ми (но и малко по-тежък), обаче въпреки системите и конете си, той не е за такива дисциплини. За тировете не се къхъри. Комбито ги лапа по 2-3 в колоната, а Ледженда в режим доускорение е осезателно по-бърз.