Класация

ПРАКТИКА: Ето как изглежда и всичко казано по-горе, но вече на работната маса: Необходими инструменти и материали: - Нови светодиодни лампи – 4 бр. - Поялник - Тинол - Резистор/резистори според това какво сме изчислили за необходимо. - Тънка отвертка - Време за работа – 30-60 минути - Ниво на трудност от 1 до 5: 2 - 3 (сравнително лесно, под средна трудност) Първо сваляме релето от колата. На кола с ляв волан, то се намира горе вдясно на конзолата с бушони, под таблото, вляво от педала на съединителя (който има), тук: За да се свали, трябва да се бръкне горе вдясно над капака на бушоните, и да се натиснат НАВЪН от него ушичките на цокъла, за да се освободят пъпките на капачето на модула. Трябва някак да се натиснат едновременно от двете страни, и едновременно да се дърпа модулът навън. Понеже е доста тясно и неудобно, на мен само това ми отне повече време, отколкото всичко останало заедно. Мъчих се над 20 минути. Дано при вас да е по-лесно. След като вече релето е на масата, отваряме го с помощта на малката отвертка, като повдигаме бежовото/сивото капаче откъм късата страна, така че да се преодолеят контрите (в червено на снимката). Когато махнем капачето, виждаме нещо такова като на снимката и така важният шунтов резистор (в жълто): Не ни интересува нищо друго по платката. Лампите трябва да са измерени много преди това, за да купим според консумацията им точния резистор. Аз действах обратно, затова не бях сигурен какъв резистор ще ми трябва и си купих 3 модела според предварителна сметка за лампа с консумация 0.085 A (1 ват според сайта на Осрам). След като стигнах до резултата от 1.14 ома, реших, че ако сложа последователно 0.47 и 0.68, общото ще е 1.15, което е на практика толкова, колкото ми трябва. След като вече знаем консумацията и сме изчислили нужният резистор, и сме го набавили, можем да пристъпим към махане на стария и запояване на новия. Честно казано, не виждам смисъл да се обяснява как се маха старият, но за напълно неподготвените -с горещ поялник се нагрява спойката му и се издърпва. Запазва се, в случай, че някога решите да върнете оригиналния изглед. С поялника трябва да се работи много бързо и точно, за да не се нагорещи някой друг от близките компоненти и да се повреди – я компонент, я спойка. Внимавайте за това. След това на мястото на стария резистор се монтира новия/новите, правят се хубави спойки, проверява се платката да не се е спукала някоя друга спойка и ако има нужда, се презапоява. Готовият преработен модул изглежда така:

Целта на тази тема е да покаже що-годе разбираемо какво, защо и как трябва да се направи по колата, за да могат да бъдат заменени всички лампи с жичка от мигачите с такива със светодиоди. Темата е публикувана във форума на hondabg.com, собственост е на форума и неговите потребители и при копиране на части или целия текст, моля посочвайте източника, така както съм направил и аз по-надолу в темата. Моля, уважавайте труда ми. Информацията е безплатна и публична. Благодаря ви за разбирането! ВАЖНО: Описаното в темата е изпълнено в Хонда Акорд 7, 2006, 2.2 i-CTDi, със светодиодни лампи за мигач в огледалата! При страничен мигач с лампа с жичка, трябва задължително и тя да бъде подменена със светодиодна! В автомобила не трябва да има нито един мигач с лампа с жичка. Възможно е модификацията да става за Сивик 8, Акорд 8, CR-V 1,2... изобщо – всички модели с такъв модул. Темата е публикувана в раздела на Акорд 7, но по преценка на екипа може да бъде преместена в друг раздел.

Качеството на първия клип е потресаващо добро, но с телефон в тъмницата - толкова

Всичките тия глупости нагоре, но разказани в един ред: Извадете модула за мигачите, отворете го и това дебелото парче тел, дето е оградено в ЖЪЛТО, го разкарайте и на негово място сложете резистор 1 Ом / 1 Ват. Може да бъде и 1.2, 1.5, 1.8, 2 Ома. Повече няма смисъл. Но да е 1 ват, и вече си имате модул, който може да работи САМО с ЛЕД мигачи. Ако го върнете на колата и пуснете дори и 1 лампа с жичка - може да изгори!

Когато е готово, затваряме обратно капачето, монтаж на колата и това е. На самата кола ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва първо да подменим лампите, преди да задействаме релето, защото вече отбелязахме, че работата с една стара лампа много ще го натовари, а с две може направо да го изгори. Гарантирам ви, че ако спазите съвсем точно всички инструкции в тази тема, няма да имате никакви проблеми и ще имате модул, работещ с ЛЕД лампи, без да се налага добавяне на досадните товарни китайски резистори. Ако обаче не спазите нещо и това доведе до проблеми – отговорността е изцяло ваша и трябва да потърсите грешката си. Всичко, което съм написал тук, съм направил точно стъпка по стъпка на собствената ми кола и гарантирам, че работи.

На външен вид няма какво толкова да му се радваме, но ни интересува какво се случва вътре в него. Ето това е една принципна схема на такова реле: Няма да отделяме време за да разнищваме из основи как работи, а ще се спрем само на частта, която отговаря за забързаното мигане при изгаряне на една лампа. Това е зеленият правоъгълник горе вдясно. Какво се случва в него? На входа на модула е подадено напрежение директно от акумулатора (30). То стига до микроконтролера, в който има вграден компаратор (сравнител, буквален превод) (K1 на схемата, червеният правоъгълник). От друга страна, на входа на модула е монтирано шунтово съпротивление (синият правоъгълник на схемата), през което минава токът за лампите (големият ток). То изглежда така (на снимката е това в ЖЪЛТО): Както виждаме, това не прилича на обичайно съпротивление, което сме свикнали да виждаме по платките. Това е заради изключително ниското му съпротивление – около 30 милиома (0.030 Ом). На практика стойността на съпротивлението се получава заради самата дължина и сечение на това парче тел, така да го наречем. При преминаване на ток през веригата, той има стойност около 3.5 Ампера. Ето защо: - Мощност на 1 лампа: 21 вата. - Напрежение върху лампата: 12 волта. Тъй като мощността е произведение от напрежението и тока през консуматора, то можем да сметнем токът през една лампа и той е: I = P / U = 1.75. Съответно през две лампи (преден и заден мигач, ляв например) токът е: 2 * 1.75 = 3.5 А. При преминаване ток от 3.5 Ампера през шунтовото съпротивление, в него се отделя топлина. Мощността на това съпротивление е: P = I * I * R = 3.5 * 3.5 * 0.030 = 0.3675 Вата. Това е много малко топлина и не е никакъв проблем да се разсее из обема на модула, дори и затворен. Нас обаче ни интересува не топлината, а напрежението, отложено на шунтовия резистор. Мощността е произведение от напрежението и тока. Вече знаем мощността и тока, затова изчисляваме напрежението: U = P / I = 0.3675 / 3.5 = 0.105 Волта Т.е. ако на шунта паднат 0.105 Волта, нататък по веригата от 12.0 остават 11.895. Това напрежение от 11.895 влиза в компаратора от другата му страна и така той „усеща” тази разлика от 0.105 волта. Спецификацията на чипа определя прагово напрежение за сработване от 0.081 волта. Това значи, че ако падът на напрежение е по-малък от 0.081 волта, това задейства бързата честота, която е около 2 до 2.5 по-висока от нормалната. Ето как става това: ако изгори едната лампа, токът през веригата е само 1.75 Ампера. Като заместим тази стойност вместо 3.5 А в горните формули, получаваме отделена мощност в шунтовото съпротивление от: P = I * I * R = 1.75 * 1.75 * 0.030 = 0.102 Вата Сега падът на напрежение в шунта е : U = P / I = 0.102 / 1.75 = 0.58 волта. Това вече е под праговата стойност на компаратора от 0.081 и микроконтролерът задейства ускорената честота. Всъщност техническата документация на микроконтролера посочва фиксирано прагово напрежение на компаратора от 0.081 В и ток , при който то да бъде получено, от около 2.7 Ампера. От тук вече е изчислена и стойността на шунтовото съпротивление: Rshunt = Uкомп. / Iверига = 0.081 / 2.7 = 0.030 Oм Очевидно, проблемът при използване на LED лампи е в това, че токът през тях е много малък, съответно падът на напрежение при шунта е изключително малък, на практика го няма, и това задейства ускорената честота. Това, което трябва да направим, е да направим така, че при протичане на толкова малък ток, все пак да има такъв пад на напрежение, че да бъде над праговата стойност. Както знаем – тя е фиксирана на 0.081 В. Тъй като: Uшунт = Iшунт * Rшунт, а вече знаем, че U е фиксирано (const.) в компаратора, то значи трябва да запазим уравнението, а за да го запазим, трябва колкото пъти намалим единия множител, толкова пъти да увеличим другия. Тук вече стигаме и до лампите, които смятаме да използваме. Аз заложих на високо и доказано качество, дори и на висока цена: лампите Osram LEDriving, модел 7705 YE. Това е лампа с една светлина, цвят жълто/оранжево.

ТЕОРИЯ: Основната част е превод и преразказ от различни сайтове, но известна част е и моя, авторска. Опитах се да бъда максимално изчерпателен, текстът да е разбираем, а дори и за тези, които не разбират теорията – накратко да знаят какво трябва да направят. Ако някъде нещо не съм обяснил като хората, МОЛЯ ДА МЕ ИЗВИНИТЕ, и да коментирате, за да изясним всичко. Защо изобщо трябва да се занимаваме с това? - Лампите с жичка имат няколко основни недостатъка спрямо лампите със светодиоди: - Нисък КПД - За да светят, е нужно да се нагорещят -> отделя се ненужно голямо количество топлина - Не много дълъг живот, особено за евтините „no name” лампи - Много по-инертни са: ако не светят, е нужно много повече време за да излъчат светлина, в сравнение със светодиод – при някои лампи разликата може да достигне до 0.2 – 0.3 секунди; ако са светнали – нужно е време за да изгаснат, защото гасненето е свързано с изстиване на жичката вътре. - При продължителна работа (забравена включена светлина) е възможно пластмасата около цокъла да започне да се топи и така цокълът се поврежда необратимо (изобщо за цокъл на лампа с жичка, не конкретно за мигачите) Специално за инертността – не прави особено впечатление при габарити, къси светлини, дълги светлини, светлина за мъгла или за движение назад. Донякъде е от значение при стоп-светлините, защото при движение с висока скорост, например 144 км/ч, автомобилът се движи с 40 метра в секунда ( ! ). Ако натиснете спирачки и имате светодиодни стопове, те ще светнат с 0.2 – 0.3 сек. по-бързо от лампа с жичка. При такава скорост задният автомобил ще измине между 8 и 12 метра преди изобщо шофьорът му да види светлината от спирачките. Разбирате, че това никак не е за пренебрегване, ако не дай Боже се случи инцидент. Това обаче е тема на друг разговор. Сега ще се съсредоточим само върху лампите за мигачи. Това, за което стана въпрос, може да видите в този клип, който е сниман на забавен кадър с 4-кратно забавяне. Вижда се добре как лампата сякаш светва и изгасва постепенно, а не рязко: Този „ефект” лесно се избягва със светодиодните лампи. Много лесно би било просто да извадим едните лампи и да поставим новите. Проблемът обаче е в това, че на съвременните автомобили модулите за управление на мигачите (наричани понародному „релета”) са така проектирани, че при излизане от строя на една лампа, модулът променя честотата си и започва да подава импулси с 2-3 пъти по-висока честота. Това служи за да подаде звуков сигнал към водача, че някоя лампа е изгоряла. Модулът, монтиран в Хонда Акорд 7 (2003 – 2008), както вероятно и във всички модели от тези години, не се различава особено – ако изгори една лампа, честотата на мигане се увеличава. Твърдо решен да си монтирам светодиодни лампи, се заех да търся решение на проблема с бързото мигане. Най-често срещаното решение е директно да се добави товар към електроинсталацията, който замества консумацията на нормалната лампа с жичка. Ето това нещо: Това обаче ми се стори доста безсмислено, защото търся точно обратното – да няма излишна топлина. Така в търсене на решение, попаднах на тези теми: Тема във v6performance.net Тема в acurazine.com Тема в hondabg.com Изчетох ги, но нещата, които пишеше в първите две теми някак не ми се сториха твърди и категорични, няма да задълбавам защо, но накратко – има много грешки, затова продължих да търся, докато не намеря някъде напълно подробно какво, защо и как. В темата от тук общо взето останах учуден от това, че са повторени същите неща, но никой не е пробвал. Така продължих търсенето и попаднах на тази тема: Тема в ridgelineownersclub.com, в която един добър човек се е постарал много ясно и точно да обясни как работи този тип реле. Това ще разгледаме и ние, за да стане ясно какво и защо ще правим.

Измерваме тока през тях в 12 волтова верига и виждаме, че е около 0.046 А. СНИМКА 8 В сравнение с обикновена лампа, това е: 1.75 / 0.046 = ~ 38 Т.е. 38 пъти по-ниска консумация има ЛЕД-лампата, в сравнение с лампата с жичка. За да запазим горното уравнение, значи трябва 38 пъти да увеличим съпротивлението: Rшунт * 38 = 0.030 * 38 = 1.14 Oм Това е стойността на съпротивлението, което трябва да сложим на мястото на оригиналното, за да може модулът ни да работи с новите лампи с ниска консумация. ВАЖНО! Задължително е да се знае точната консумация на лампите, които искаме да използваме, за да можем да подберем точния резистор. С новото съпротивление, при какъв ток ( Х = ? ) ще се задейства бързата честота? - Като заместим във формулата за пад на напрежението в новия резистор, получаваме: 0.081 / Х = 1.14 Х = 0.081 / 1.14 = 0.071 Ампера. Т.е. ако консумацията падне под 0.071 Ампера, следва микроконтролерът да задейства бързата честота, НА ТЕОРИЯ. Но на практика не е точно така, защото тук вече се намесват и светодиодите в огледалата. Не знам каква им е консумацията, но е над 25 милиампера, защото бързата честота не се задейства ако се извади едната от новите светодиодни. Както и да е, продължаваме напред, защото сме българи. Вече знаем стойността на новото съпротивление. Както видяхме в схемата на модула, токът винаги минава през шунтов резистор. Най-голямото натоварване в него ще имаме при най-голяма консумация - когато светят аварийните светлини. Знаем, че мощността на един резистор е равна на квадрата на тока през него умножен по стойността на съпротивлението. Ако включим аварийните светлини, токът през веригата ще е: 4 лампи * 0.046 А + 2 огледала * [НЕИЗВ.] = не по-малко от 0.184 А. Да приемем условно 0.300 с огледалата. Мощността на новия резистор ще е: P = I * I * R = 0.300 * 0.300 * 1.14 = 0.1026 Вата, Това значи, че трябва да си подсигурим резистор, който може да разсее поне 0.1026 вата. Ако обаче вземем лампи с общ ток 0.500 А, сметката показва, че резисторът трябва да е най-малко ~ 0.280 вата. Затова ако просто вземем резистор 1 ват, дори и при лампи с много голяма консумация, той ще ни е достатъчен. При лампи с по-голяма консумация пък стойността на резистора трябва да намалее, така че в общи линии 1 ватов резистор е напълно достатъчен. ПРОБЛЕМ: Какво обаче би станало, ако вместо 1 светодиодна върнем на мястото ѝ една лампа с жичка? – вече знаем, че токът през нея е 1.75. Така мощността в резистора ще бъде (пренебрегваме другите лампи за опростяване на сметката): 1.75 * 1.75 * 1.14 = 3.49 вата. Това е много повече от възможностите на новия ни резистор и съществува опасност самият той да изгори или да отдели толкова топлина, че да повреди някой компонент в близост. Ето защо в никакъв случай повече не трябва да използваме лампи с жичка, а само такива със светодиоди.

Регулатора се намира на бензиновата рейка на инжекторите ,вакумен е и регулира налягането според вакума в смукателя -там го търси .

Всичко това, но разказано съвсем накратко, звучи така: Колкото пъти е по-малка консумацията на 1 ЛЕД лампа от тази на 1 лампа с жичка, толкова пъти по-голямо съпротивление трябва да сложим на мястото на оригиналното от 0.030 Ом. По друг начин: колкото по-ниска консумация имаме, толкова по-голямо съпротивление трябва да сложим, следователно – ако сложим дори и по-голямо съпротивление от изчисленото, то ще съответства на лампи с по-ниска консумация => няма да има проблеми дори и с такива с по-висока. Обратното обаче е проблем – ако сложим по-малко съпротивление от изчисленото, и сложим лампи с по-ниска консумация, може да стигнем под праговата стойност за сработване на бързата честота. Ако не ви се занимава със смятане, просто вземате първото срещнато съпротивление в диапазона 1 – 2 ома, с мощност 1 ват, и би трябвало всичко да е наред и модулът да работи както трябва.

Здравей, вземаш преходен кабел от хондовата букса на евробукса . http://tpetrov.com/search.php?prod=Автомобилна+букса+преход+HONDA+02 Вземаш съответно евробукса която свързваш с кабелите от навигацията и си готов. При мен изпълнението е така.

Информация за разработката на турбодвигатели 1.5 & 2.0 VTEC. New In-Line 4-Cylinder Gasoline Direct Injection Turbocharged Downsizing Engine - https://gadeco.de/s/www45fN0Hu4344H#pdfviewer

Дискусията тръгва май по пързалката...?И защо се намесва колегата Markony,без да е в дискусията или се търси сензация..?

Дам, тва с километрите е много относително, писали сме неколкократно...

Тва неслучайно ми е в подписа.

Звънни утре ще ти пратя един спрей . Не мога да кажа марката че ще е реклама.

Не знам какво възпитава ,но, може страшна катастрофа да предизвика на пътя .

На фона на това че има доказали се във времето масла, да и припадам няма как да стане. JHM да мога си направя двигателя и знам какво и кога може да го повреди и вярвай ми смяната на 6000км, няма го спаси. Защото Леонардо вярвай ми хич не му дреме и долива и кара по 30000 докато иде в сервиза.

Разбира се, че не е отварян никога. За смяна на части, ако броим гарнитурата на картера за части, че беше станала на пластмаса, да сменяни са части. Никъде не съм казал да не си поддържат колите колегите. Просто личното ми мнение, е че прекалено много се преекспонира темата за маслата. Да не говорим, че според мен смяна на масло на 4-5000 км, щото според капката е свършило, е силно пресилено. Тая купчина ламарини съм я взел, за да ми върши работа на мен, а не да и треперя дали това или онова масло ще и хареса. Пак казвам, че това си е мое мнение.

Е те ви мотор на над 400кКм каран против всякакви препоръки от капки и тем подобни. Та каран е само с 5в40(150 ккм) и 10в40(250+ ккм) и маслото е сменяно на над 10ккм. Разход на масло - почти нулев, изгорил съм 13-14 хил. литра газ със него и все още върви, макар да не е в моите ръце. Та както ви каза Фен-а, гледайте си живота и стига треперехте над купчините ламарини, които притежавате.

Всичко се ремонтира и подеменя. Това че програмите не го разделят като отделна част незначи че не може. А не е като да не съм го правил.

Ето цялата процедура с релето на колегата @kaloian311, който ми предостави своето реле за тестове. Благодаря, колега! https://youtu.be/PnhaR0hIwPA

За хората по света, които случайно са попаднали тук, търсейки решение, с извинение към екипа на форума за мнението на друг език: For those guys, looking for a solution of "How to prevent hyperflashing on Honda Accord 2003-2008 Europe", this is the very short and simple explanation of the entire procedure that is explained above in bulgarian language: 1. Take out the flasher module (see pics above in the thread) 2. Open it 3. Replace this thing circled in yellow with the following resistor: 1 Ohm / 1 Watt 4. Close and mount on the car 5. Replace all incandescent bulbs with the new LED ones. 6. Play Now you have the module working with LED-lamps without those f*ckin' load resistors. CAUTION: If you use even a single non-LED but incandescent lamp from now on, this may result in the module burns out! Be careful! You do this at your own risk! See the videos above, all done on my own car: Accord 7 2006 European version. Thank you for visiting.

И моето ЦРВ не спираше, но смених предни дискове и накладки , единия апарат беше блокирал, сложих ново цилиндърче и гумички. Почистих и раздвижих задните апарати и сега си спира нормално. Добре е да се смени и цялата спирачна течност. Масово хората не я сменят, а си е от значение.

Както казват тиквите - "Благодаря ви за този въпрос...", изобщо изключих за резисторите. Такива могат да бъдат купени вероятно от всеки магазин за електроника и електронни компоненти: Радимекс, Комет електроникс, Викиват, Т-петров... Използваните в темата са купени от Комет електроникс, а предишния ден имах път и през Радимекс - там също имаше налични от този порядък - около и под 1 ом. Марка - никога не съм гледал марката на такива неща. Всички резистори от снимката по-горе в темата, струват общо 74 стотинки. Над 1.5 Ом наистина е безсмислено да се ползва - няма лампи с толкова ниска консумация, че да се получи ефекта на ускореното мигане. @crown_bg - дори и в най-тежки условия - продължителна работа на аварийните светлини, резистор 1 ом / 1 ват ще разсейва не повече от около 100-200 миливата, и то не постоянно, а с честотата на импулсите, което е толкова малко, че резисторът едва едва ще се затопли леко, даже не съм сигурен, че ще се усеща. Така че и дума не може да става за висока температура. Няма значение какъв ще вземеш. Ето една таблица, която показва какви резистори могат да се използват в зависимост от консумацията на 1 лампа: Например: - ако се използва лампа с консумация 50 милиампера, може да се използва резистор 0.47 Ома, но задължително трябва да са 2 последователно - ако се използва лампа с консумация 50 милиампера, НЕ може да се използва 0.33 Ома, заради опасност от ускорено мигане. Не е задължително да се случи, но е възможно. - ако се използва лампа с консумация 60 милиампера, може да се използва резистор 0.68 1 брой, а може и с 2 бр последователно, пак ще работи - всяка комбинация в полетата със зелено може да се използва и ще работи с 1 резистор - комбинациите в бяло са оптимални. Ако лампата ви е с консумация, която не се вижда в таблицата - винаги може да използвате съседното квадратче НАДОЛУ или да изберете резистор от следващото квадратче НАДЯСНО - не трябва да се използват лампи с прекалено голяма консумация в комбинация с резистори с голямо съпротивление (червените квадратчета), защото при включване на аварийните светлини е възможно прекалено голямо отделяне на топлина, което да повреди модула. Таблицата не претендира да е абсолютно точна, но е доста добър ориентир и мисля, че в 99 % е правилна. Аз използвам комбинация от 0.47 + 0.68 на 46 милиампера консумация и всичко работи.

Здравейте. Да споделя, какво се случи с моя компресор. След като два независими сервизи за климатици, казаха че трябва да се подмени компресора, приятел ми препоръча 3-ти, който се нае да го рециклира срещу скромната сума от 425лв. (което включваше монтаж/демонтаж ремонт на компресора и профилактика и дозареждане с фреон на климатичната система.) Не много задълбочено проверих цените на компресорите 2-ра ръка, които се колебаеха между 300-350лв (интересно тези за дизелов акорд, които не стават за моя, без преправяне, се оказа че са много по-евтини, като цените започваха от 140-170лв - явно бензините повече чупят компресори ) В крайна сметка го закарах на човека за рециклиране (би трябвало да е подменил и бобината, която е изгоряла от прецаканата рола?!), дадох въпросните 425лв и вече имам автомобил с климатик, с гаранция "едно лято"

@emod Днес сменям маслото, както отбелязах по-нагоре 1 път съм карал над 5К км., и то точно с това масло, но нямах избор. Положението е плачевно по Околовръстен път (добре че вече спорадично минавам оттам), въпреки че тази година като никоя друга за 2 дни бяха изровили и закърпили почти всичко. Средна скорост 12-15км/ч. за около 25м., разстояние от 6-6.5км. По някога ми е жал на какво подлагам колата ни ......

Прегледай апаратите. Имат навика да блокират. При мен спираше зле до преди да сменя всички накладки и не ряздвижих един-два апарата. След процедурата всичко дойде на място.

Аз това казвам. Ако се закачи на HDS ще си проличи веднага. Нямах предвид да префлашне ЕКУ-то, а просто да диагностицира.

Колеги, маслата са поръчани.

сменя се . но не вярвам да е там проблема . всяко делко обд 1 ги има и се сменят .

В крайна сметка, сменени дистрибуторна капачка и палец и няма проблеми от тогава. Мисля, че темата е за ключ. Благодаря на всички, които писаха.

Някои задавал ли си е въпроса като караш на темпомат и ръчка какво става с колата при изкачване и зададена скорост 140 а колата е на 6 и е с 80? и ако караш на педал какво ще направи водача?

Всеки сивик, произведен след 2000 година следва една и съща тенденция: колкото по-ново - толкова по-грозно и пластмасово.

Диндин не е до затваряне а до преекспониране . виж горния ми пост.

Е то е ясно на всяко дете,че няма го спаси ма поне да удължи агонията му.

Един интересен документ от времето на разработването на 1.0-литровия турбо VTEC двигател. Development of New 1.0 L I3 Gasoline Direct Injection Turbocharged Downsizing Engine - https://gadeco.de/s/4XNccIqHxaRnruP#pdfviewer