Rakeem

Безпредметно е да се сравняват 'прости' дизели от време оно с днешните, които повече от 200 000 без да се наложи ремонт за 4 цифрена сума не могат да изкарат, да не говорим, че повечето от възлите са с технологично заложен живот, който свърша точно в този пробег, като верига, дпф, дюзи, турбина, егер, маховик, съединител и когато си купиш 10г. дизел на 200 000 няма как да очакваш той да е надежден, дизел си струва ако е на много малко километри или нов в гаранция.

Аз пък по магистралите до сега една японка не съм видял аварирала, все европейски марки чакат спешна помощ. А тук във форума всяка втора тема е с проблем. Объркан съм.

Според мен няма такова нещо като статични бутала и клапани, просто при определени условия на няколко от цилиндрите им се спира подаването на гориво и започват да работят в режим на принудителен празен ход, вероятно при леко натиснат педал на газта и стабилни обороти, а при пълно отнемане на газта се спира подаването на гориво към всички цилиндри.

Petro canada 5w20 на 4000км., първа капка, леко разлята, основно извънградско, забелязва се много лек зачатък на ядро, не знам как да го тълкувам, това което на мен ми прави впечатление е, че много трудно се взема пробата, направо брадясвам докато я чакам да капне, вече 2 проби предобрям, защото трябва буквално да тръскам щеката, не иска и не иска да капне, което според мен означава, че маслото създава много стабилен филм с метала и има силни молекулярни връзки, ще го видим занапред как ще се представя, но мисля да му дам шанс поне 10к. EDIT: Добавено обработено изображение на капката (emod)

Aз знам само положителни: харчи по-малко и върви повече. Общо взето принципа на работа е като бензин с течна фаза.

I-shift-a и ръчката мисля, че са едно към едно откъм скоростна кутия, така че не би следвало да има разлика, в случая дизела е с турбо и има повече въртящ момент от бензина, така че е нормално да тегли повече при път с голяма денивелация.

Кое нещо колега и какви 110 на 6-а?

Хубаво е периодично да се пръскат със силиконов спрей, също и уплътненията на вратите, това ще ги запази по-дълго в добро състояние.

Има една камара тестове в тубата, прегледай ги и сам си прецени да ли си струва риска от не добре пречистен въздух в двигателя. Иначе филтъра си идва омаслен, след прането е нужна последваща импрегнация.

Maслото сменяно ли е? Ако не е, почни от там.

Може да чистят стари количества, който си купи от там да гледа датата на производство.

Това е индикация за горивото, свети и жълтата лампа долу вдясно.

На 140к. със сервизна история от Швейцария, и отделно, това което е посочил колегата горе, то малко като джакпот тая работа.

Ами прати му я тази информация на тоя селски тарикат, да му видиш реакцията, защото 100% стои зад тази машинация!

Стават, за предпочитане е европейската формула за дизеляците.

Капачката за течността и казанчето би трябвало да са универсални, ако има под капачката пъпка за закачане на мерителна пръчка, значи някога е имало.

Чека ти светва на таблото, вече като я закачиш на компютъра разбираш какво е.

Били споделил как така си заключи ключовете, заради тази функция, за да знаем да внимаваме.

Сипи някаква добавка в нафтата за почистване на дпф.

Тези си имат, така че при теб явно липсва.

Това да ти е проблема, наливай си ежеседмично зимата и веднъж в месеца през останалото време, готова течност без нужда от разреждане. Аз на моя сивик имам нещо като гофрирана тръбичка към капачката, която май служи за измервател, но досега не съм обръщал внимание, просто като свърши отбивам и сипвам, не е като да ти свърши бензина.

https://howtune.com/articles/206-change-the-oil-on-a-3-7l-v6-ford-mustang/image-4245 Пф, да препоръчваш 5в20 на това животно дето се кара и в пустинята.

Консултира ли се дали филтъра може да бъде почистен или направо реши да го режеш, поне взе ли си го? И това, че ти качва нивото на маслото въобще не е добър признак, а ти и чип слагаш!