CARPERA

Ако можеш да си вземеш показаната от колегата Хонда батерия ,всички други пред нея бледнеят.Повярвай една такава се равнява на три от другите посочени като издържливост..Като вземеш батершята я дозареди и няма да имаш грижи за дълги години.Има и фирма посочена в постнатата тема която да я вкара и да ти даде гаранция . Провери още веднъж за утечка, ако има как я намали съществуващата консумация показана при замерванията.Пак замери алтернатора колко зарежда при включени консуматори са важни показанията.

Да и добре си направил нали точно това и написах няма нужда от маркова за колата ти,съгласен съм с теб Ето:

Когато е топло да без поблеми,като замръзне ,водата боклуците и парафина които се слага в зимната нафта,в този филтър ето ти проблема.Виж филтъра преди да сменяш нещо друго.Предните 4 коли все дизели не от тази марка но главно беше това проблема.Принудих се да монтирам допълнителен филтър за горивото преди главния и имах винаги резервен,почваше ли да прави проблем с паленето сменах този допълнителния и всичко се оправяше.Незнам колко е приложимо при Хонда .

Тъкмо се успокоих че си пиеш хапчетат но не яво днес си ги забравил. Коментира се в темата последно турска бутилка и сонда според теб струват 200-300лв.Затова всички почнаха да правят газови и да стават газаджии,на такива като теб е малко да взимат 200-300лв за турска ботилка и сонда. Ако слагаха всичко от тези евтините Романо, и даваха гаранция 5 год щеше да е песен.Но слагат от супер марковите и скъпите турски,да такива клиенти като теб им трябват да вярват на измислици,и най вече направо от пътя като шарани с бастун да ги ловят,и да им взимат за сборен боклук по 800 лв.

Като гледам каква гига-мега сборна формация е това,супер е да те изкара дълго.Важни са километрите не годините,ако на година изминаваш не повече от 6-7хил без проблем да издържи 5-6 год.Това е на евтините ,40хил и почват проблемите,за някой това са км за доста години и си казваш супер яка уредба,много съм доволен и това е.Пак такава формация екипно събрана китайски полски и турски части. След 40 хил сдаде багажа тотално изпарител,дюзи и реика износени,повечето компоненти работят ама те си знаят как всеки момент да умрат и те. Та всеки сам преценява и оценява какво да сложи,тази твоята на доставни цени не е повече от 200 -300лв прецени колко ти взимат въпреки отстъпката.

Не си казал кой точно модел на марката,но има няколко предпоставки да се скапе една батерия ако позволява мястото вземи по-голям от същата марка. http://akumulatori.bg/335/Product/YUASA - YBX5000#prodAnshor Предпоставките: - каране градско палиш сутрин на студено 5 км и гасиш,това най-много скапва батерията,електролита се е утаил на дъното в горните слоеве е останала почти вода която в много случаи е на точката на замръзване.Начин да раздвижиш,затоплиш преносно казано този електролит,включваш фаровете за 5-7 сек изчакваш и палиш,неприложимо при крайно разредена батерия. -имаш утечка и тя трайно и постепено скапва батерията,по принцип с попълване на гаранцията трябва да ти я замерят,дефакто не знаят как,правят го неточно,и никой няма изгода от теб да ти продаде бетерия издържаща много.Провери за утечка преди да купиш нова. -взимаш батерия с голям складов престой,след две години престой в склада тя се е саморазредила повече от 30%,слагаш и караш по старомо още тогава и скъсяваш живота.Сваляш батерията и я зареждаш,така удържаваш живота и. -хубаво е ако имаш време и зарядно,не от старите руски които колкото са добри при забравяне и презареждане пак скапват батерията,да свалиш и дозаредиш по време на зимния период при дълго каране само градско на къси растояния.Хубаво зарядно мултипроцесорно при зареждане на батерията спира,буджетно от Кауфланд Лидл по 35-39лв. - ако алтернатора не зарежда на 14,2-14,4,не зарежда ефективно батерята всичко от 13,5 надолу е пагубно. -при закупуването искай да ти разчетат топлия печат колкото по-нов излязал от завода толкова по-добре -при далго разреждане плочите се сулфатизират по повърхноста и дори при свалянето за дозареждане ,батерията не се зарежда ефективно.По скъпите зарядни имат тази функция за десулфатизация.Това са цикли на заряд и разряд които премахват тази сулфатизация-може да се направи и с обикновено зарядно,след заряд се върза една крушка от фарове за разряд,трудоемко и постояно трябва да се следи разряда. Смесих малко предпоставки с препоръки но всеки да извлече за себе си това които му е нужно.Ако няма време и на човек не му се занимава отиваш купуваш каквото ти кажат и се надяваш да те издържи повече години. Ето какво да гледаш когато купуваш нов ,накарай да ти замерят новия преди да го сложат на колата, и прецени какво се оптиват да ти прададат,повярвай това няма да е най новата партида получена в магазина,всеки продавач знае и подрежда за продажба в магазина си по-старите такива.

Наскоро след освобождаване на двата болта извадих маркуча показан на снимката в ляво. В основата има О пръстен влиза доста плътно при издърпването потича от помпата,предвиди това имай хидравлична течност или изпразни малко системата.Не си визирал точно кой маркуч е омаслен,и не мога да видя по снимката,но с смяна на О пръстените и уплътненията проблема ще се реши.Колегата е споменал колко е обслужването.

Леле ееее колко ще ми струва моето CRV да стане като твоето Харви или поне да го доближи.То е ясно че само ще се облизваме след като приключиш с проекта,моля те информативно запиши разходите.Това бижу ще го правиш рибарски автомобил.

Като гледам "мистър професор"само с ирония и критики отговаряш. Напиши нещо да помогнеш на колегата,или само това е твоята помощ. ☺ Регулирането това просто нещо доста монтьори го осират.

Не оригинално и ако не пуснеш реотаните на задното стъкло може и да не разбереш с години че се включва от там и подгрева на огледалата. Според мен от тъпа икономия да не сложат отделно копче отХонда

Там правят всичко за да се върнеш в най-скоро време пак да ти вземат парите. Колко мислиш че изкарва една верига,800хил или до края не се сменя. Когато са ти правили клапаните са могли да видят колко е разтегната веригата и да ти дадат данни какво и е състоянието .Провери клапаните пак ,да ти погледнат и веригата колко е разтегната и има ли още живот в нея, не в Хонда.

Не говорят само. При 100 При 120 Според мен не е от авт.скаросна кутия.

И всичките коли от там и от др държави продължават да влизат при нас все на 174 хил. км,това явно е някъква заветна цифра станат на толкова перфектни и ни ги подаряват в горния случай 16 год. кола.

Всички датчици по колата не съм казал,конкретно за тези 3 те. Не намирам твоето писане за обучението, а втори път те моля да го обясниш.

Твои думи така и не каза как са обучава IACV - Idle Air Control Valve

Мисля че проблема ви не е в соленоидите.Като започнете от въздушния филтър и лъжата на продавачите че се сменя на 10 хил,още на пет е достатъчно мръсен и пропуска фин прах които разказва играта на двигателя.Същия този прах задръства дросела и променя работата IACV клапана сензорите по него МАП и ТПС,по мануал мисла че се калибриряха на 40 или 60 хил км,при нас никога.Свалете и почистете дросела и настроите сензорите по него,при мен това беше направено.След тази манипулация това което се поромени,колата сякъш има поече въздух по-бързо реагира на подаване на газта,при високите скорости мотора не се мъчи толкова , при вашия случай вдига високи обороти,при мен все още мърка на по-ниски обороти.

Това е 147к при 128 след въздушния филтър ,черната кутия вляво на снимката след нея е доста различно . Разликата е и по кода на двигателя на видимата ти стига за разпознаване.

Соленоида не се намира там където казваш по-близо е до щеката.Може да се почисти без да се точи маслото. По-трудно се почистват другите два линеарния и шифт контрола. Почистил съм двата без линеарния там е нужно демонтиране на кората отдолу.

1Ген 2003 и 2004 няма,там вече е 2 ген,но автоджамбазите лъжат за годината иска им се,ето ти един VIN декодер сложи си го на тел когато ходиш на огледи да не те лъжат с годината.https://www.vindecoderz.com/EN/check-lookup/JHLRD1740XC249268 Караш HR-V трябва да знаеш за регулиране на клапаните,на газ при добро газово на 25 хил. се регулират при CRV 1 ген.Обслужването е не по-скъпо от HR-V дори според мен евтино за сметка на други марки коли.

Защо да не е толкова 2 ген16годишна кола без екстрите и системите на следващите си събратя от тази генерация.Като включиш че сас сигурност и предстои смяна на верига и стартираш с едни 1500лв само за нея,ако намериш читава с сменен този консуматив няма да е на тези пари.Отиваш караш и гледаш на снимка всички са перфектни,повечето от ШВЕЙЦАРИЯ имат някъква сервизна история.

Всеки от нас се опита да обясни нещо различно,важно е да са ни разбрали. Пробвай да ги караш до 100 всичко е ок,след това 128 започва да издиша.Включиш ли климатика ще разбереш защо е трябвало да вземеш 147,за някой това може да е незабележимо малка разлика.Разлика в горенето няма това зависи на кой как му тежи маратонката. Питащия наистина трябва да уточни кой генерации има впредвид.Втора генерация автоматик с VITEC мотора не може да се сравнява с 1 ген, разликата е след като заработи VITEC а . Но да не забравя ако търси 2 ген питащия, всички са карани докато не дойде смяна на веригата ,котато е нужно това на вън ги продават и пристигат при нас ,а там стартира само за нея едни 1500лв и нагоре.

Както го обясняваш O/D бутона съответства на D4 при тези които го нямат този бутон на лоста според мен не е така. При натискане но O/D кутията сменя само до 3 та скорост ,и от моя опит с такава скоростите са по-дълги,или поне на мен ми се струва така. O/D отговаря на D3 при тези които го имат,а се кара нормалнона D4. Ето колко са при 100 оборотите По добре 147 к има моменти при които 128кс не дастига мощност.Извън града при 100 км средна скорост 11на100газ газово Романо . С това газово едно към едно вървене на газ и бензин ,не мисля че това ще стане на метан. Автоматика на Хонда железен ако се обслужи навреме и с точните масла,и да ако имаше 5 та според мен ще е по-добре.

Искаш да кажеш свободния отвор остава напред посока бронята .На свалените това беше оказано с стрелка . Може да е обърнат този така ли,свободния отвор сочи задницата на колата.Това е стария тампон така беше сложен

Повярвай и моя майстор е на доста по-голямо разстояние от твоето но само на него бих доверил колата друго всичко аз правя по нея. Мисля също че не са ти оставени клапаните в правилните стойности,ако не отидеш до Дупница поне се обади да получиш цена за консумативите и ти си сверявай кое къде и как при кога.Отскоро си собственик не си си патил от майстори. Ето прочети малко за там където те пращам

Първо проблемът: Нещо хлопа, трака, но едва доловимо. Не винаги, при малко по-големи неравности, даване назад и при мен - карам :HONDA CR-V 1 Gen 147 автоматик при потегляне, като давам по рязко газ и после спирачка, с цел да накарам двигателя да се размърда и усуче. Вече година ходене по диагностики на предница и всичко по окачването - сменям това, сменям онова, къде за смяна, къде частите свалени направо нови, винаги взимам това което са свалили да видя защо и нужно ли е било ... Така преди 2 месеца три пъти в един сервиз. Първия път всичко ок, след седмица сменям летни гуми и какво да видя - маншон дълъг накрайник скъсан та свети, от там втори път смяната и на двата маншона и след по-обстоен преглед сменям шарнир и носач. Карам така 1 седмица - да, но нещо пак не е ок и пак на преглед, и настояване да се види точно този тампон и ооооо тампон №3 двигател Ето го и тампон номер 3: Този тампон №3 крайно смачкан и прокъсан в единия край, тампон отговарящ точно за успокояване на двигателя при запалване и при вибрации, тампонът е купен, но поради трудния му достъп и нужда от канал изчаква майстора. След разглеждане на доста ръководства, четене на теми и разгадаване на схеми взех решение да се огледат и тампони 1 и 2 от снимката. Да, но на майсторите един среден пръст - гледате, но нищо не виждате. И двата тампона в окаяно състояние, единият напълно скъсан (номер 2), другият прокъсан и спекла гума тампон. Номер 2 Номер 1 И решавам - ще ги сменя сам, ето как: За да видите тампон номер 2 (това е от шофьорската страна) завъртате волана максимално наляво и гледате през дупката в кората отбелязана със стрелка. Вижда се като се светне с фенерче, а за да се огледа по-добре може да се свали кората чрез отвъртане на посочените с кръгчета пластмасови болтове-щипки. След моята инспекция и резултатът е скъсан тампон № 2, дефакто неизпълняващ функцията си. Ето го и другия тампон 1 (откъм пасажерската страна). Завъртате волана в крайно дясно положение и гледате по същия начин там, има само един пласмасов болт-щипка, може да го свалите. И ето смяната им: За да излезе и да се свали тампон № 2 трябва двигателят да пропадне с 1 см надолу, това става като се отвъртят двете гайки на основния тампон намиращ се до казанчето за хидравлика: Но за да достигнете гайката, посочена на снимката, трябва да се свалят двата болта на хидравличния маркуч завършващ с глава с два болта: Не вадете главата, ще протече хидравлична течност. Леко бутате настрани, отхлабвате гайките докато се изгуби резбата на шпилките и двигателя пропада. Тампонът се сваля като отвъртите два болта и една гайка: Важно! Под голямата гайка има шайба, която не е кръгла отвътре и се стопира от шпилката, преминаваща през тампона, така че първо фиксирайте нея и после стягайте гайката. Това важи и за двата тампона. За тампон № 1 забравих да кажа, че се сваля предпазната кора, за да ви е по лесно да достигнете и до двата: Тампон номер 1 се сваля по-лесно - там рамото се държи на два болта, отвъртат се те и после голямата гайка и двата болта на тампона и се сменя: Снимайте преди да свалите, за да знаете посоката на тампоните. При добрите марки тя е указана на самия тампон. Резултът: Намаляване на вибрациите на двигателя. Очаквам това да се подобри и след смяната на тампон № 3. Това нямяше да се случи без любезните напътствия на @fenabg, благодаля ти още веднъж! Необходими инструменти: - Ключ тип лула номер 17 за болтовете на рамота на тампон № 1 - Гедоре/тресчотка с тези номера от 10 до 19. Избраната от мен марка тампони YAMATO Тампон номер 2 е "как да им вярваш на майсторите" п.п. Може да не съм намерил точно техническите наименования. Могат да бъдат коригирани от някой модератор