JapCar

По същия начин мислех и аз..., но някои неща не се връзват с тази логика. Ако силовият контакт на релето се захранва директно от инсталацията (през предпазител, както е логично), как ЕКУ познава изгоряла свещ, за да запише грешка? Схемата показва друго- този контакт отива в ЕКУто и вероятно вътре има нискоомен резистор, пада на напрежение върху който дава сигнала, а този резистор е захранен нейде от инсталацията... (виж схемата) Ще се радвам да споделиш резултата от измерванията.

То е ясно, че продължителността на нагряване зависи от температурата на охлаждащата течност в момента, но как разбра, че продължават да греят?

Това си мисля аз, / убеден съм почти на 100% че е така /, но ако някой е запознат и знае със сигурност, да казва. Някой може да го знае със сигурност, ако го е прочел някъде или го е изпробвал...до сега никой не е направил нито едно от двете. Имаш право на съмненията, но те са теоретични, за това реших да проверя практически. Да кажа защо правих тези експерименти: Първият ми дизел (Авенсис) купих преди 2-3 години и две от свещите бяха изгорели, но нямах проблем с паленето, въпреки, че имаше температури и около 0гр. (на Авенсиса дори не светва чек лампата, не записва грешка). Смених ги, но принципно ми се стори , че 2-3 сек греене не би трябвало да е достатъчно (колкото свети на таблото). Сложих жиците с лампичката и положението беше подобно както съм описал за Акорда. Имах съмнения, че след като тръгне колата, напрежението се намалява, защото толкова дълго греене (3-4мин) на пълна мощност не ми се вярваше (както и на теб), но не го направих. Сега като купих Акорда, премерих свещите няколко пъти, както казах, имаха различни съпротивления една от друга и всеки път различни над 3 ома, до 30-40 понякога и никога 1ом, както очаквах. (на Авенсиса твърдо си бяха 1 ом) Ето защо реших да купя нови и да направя тези експерименти. Изгарянето на една от новите си обяснявам с качеството им (осъмни ме когато ги премерих, трите 1 ом, едната около 1.7 още нови) Та така, на никой не му се занимава да пусне 2 жици през вратата в купето и да закачи мултиметъра, така и така навън вече студено и може да се измери колко продължава и на колко волта. Дори никой не пожела да вдигне капака и да измери съпротивлението на всяка една...

Най-вероятно, подгревните свещи ти горят, заради дългото време /3-4 минути/ на подгряване. Още повече не съм много сигурен, дали е редно, след като запалиш колата да се включват отново да подгряват. И в двата случая свещите изгоряха при включване на контакт, когато те са студени, съпротивлението им е най-ниско (тока максимален) или веднага след запалване, когато напрежението в мрежата се вдига на 14V (от генератора). Аз мисля, че е нормално всичко това с 8-10сек и после 3-4 мин, въпреки, че никъде не го пише, съмнявам се, че и повечето автомеханици го знаят...а повечето хора по дифолт им се доверяват за всичко... Не веднъж съм призовавал и друг да направи тази ,елементарна проверка с един светодиод/лампичка, но до сега никой не го е направил за да потвърди или отрече...нали нещо дет работи не трябвало да се пипа...еба ти пипането, да закачиш две тънки жици и лампичка накрая за един ден и после ги махаш...

Е, често се получава така- имаш желание, нямаш възможност да го направиш, а които могат, нямат желание..., въпреки, че ще е интересно да се потвърдят моите изводи.

Така е, но моите проверки не могат да го хванат ако има. Подозренията ми бяха за задния, отдолу видимо не е увиснал, надигам двг. с лост , не мърда. Не знам дали и от прекалено твърд тампон не би се получило това. Имам спомени, на времето на Лада смених задния тампон на двг и ми се виждаше твърд. Като запалих, имаше страхотни вибрации на пр.ход. Очевидно беше менте, върнах го и купих от друг магазин, видимо по-мек и всичко заспа. Тампоните са доста около двг, а и са ненормално скъпи, та да вземе човек ей така да ги сменя за проба...

Една от новите свещи изгоря, пак светна чек лампата...Сложих най-добрата от старите и за сега няма проблем. Продължих изследването на подгряването, освен свето диода, вкарах още две жици от свещите в купето и свързах мултиметъра да видя какво е напрежението. В запалката имам друг волтметър, който мери напрежението в мрежата (акумулатора). Резултат: При даване на контакт напрежението върху свещите е около 11V, но и на акумулатора е клекнало на 11.6V, може би не е много добър акумулатора, все пак се черпи огромен ток в първия момент когато свещите са студени- около 30-50 А. Подгряването трае 10сек, ако не се запали двг и спира. След запалване на двг подгряването започва отново и както бях казал, продължава 3-4 мин (при около 8гр). Напрежението на акумулатора се вдига в движение до 14.1V, на свещите е с около 0.5V по-ниско, вероятно заради пада в захранващите свещите проводници. Изводи: Изгасването на реотанчето след 1-3 сек.на таблото след даване на контакт, не означава, че подгряването спира, то продължава десетина сек. ако не се запали двг. За това, тези които практикуват 2-3 подгрявания в голям студ, да имат предвид горното, да изчакат 8-10 сек след което да правят следващото подгряване. За сега остава неясно защо свещите винаги се дават за 11V по каталог, като в повечето време те се захранват с над 12V... Не храня надежда, че някой ще направи горното измерване, да потвърди изводите ми, или да каже, че при него напрежението през цялото време е около 11V, т.е. при мен нещо не е наред, че скъсява живота на свещите...

Това вече е нещо...при удобен случай ще проверя.

Всички твърдят, че са правили, за да не те изпуснат, а на практика не е така. В оторизиран е изключено да попадна...

И как да разбера,че е прецакан, какъв е ефекта? Когато сваля ремъка си се върти свободно, няма луфтове.

Ясно, благодаря за отговорите! Имам пластмасови шпатули, специално за сваляне на панели... Тъкмо ще видя и крушката на аварийните, че не свети, но от темата за сменяне на крушките не стана ясно къде какви са крушките, че да ги поръчам предварително от eBay...

Не знам защо при мен на мястото на снимките в първия пост има " публикувано изображение" и клика върху него не отваря нищо... Както и да е, да питам- писано ли е някъде за свалянето на панела с дисплея над централните възд. дюзи. Искам да го сваля, защото понякога имам леко дрънчене на пр. ход от там...

Аз нямам тази "глезотия" , но принципно се радвам когато някой накрая споделя решението на някой проблем.

Не знам каква му е ролята, но масата му е твърде малка за да разтресе целия двг , че и в купето се усеща. Когато сменях веригите, на подемника разгледах задния тампон и мисля, че е добре, майстора каза същото. При мен всеки път вибрациите са с различна сила и при палене и гасене, но ги има. Щом само няколко човека се оплакват, излиза, че не на всички Акорди го има ефекта, или другите го считат за нормално...

След заместването на изгорялата свещ с нова нямаше проблем. Смених и другите три, но едната се разви трудно- правеше 2-3 оборота и затяга. отне 1-2 дена докато я развия. Пръсках с WD-40 от време на време и по малко отпускаше още развиване. Развиването винаги се прави на горещ двигател. Накрая се разви, макар и стегнато...оказа се, че не е била завита добре и конуса е изпускал, та изгорели газове са стигали до резбата и за това е затегнала. Беше много опушена чак до резбата. Изчистих вътре с дълга тънка отвертка и парцалче с разтворител и сложих новата. Резбите трябва да се мажат с медна грес, но нямах и сложих графитна. И така, трите от новите свещи са по 1 Ом, четвъртата е 1.7, пак е по -добре от старите, които бяха над 3-4 ома до 50 понякога. Светодиода , който ми показва кога се захранват свещите, още го държа на стъклото. Днес беше 7град и изгасна след 1.5 км и 3-4 минути. Снощи карах отново час след като бях спрял колата , та не беше напълно изстинала, диода изгасна след 20-30 сек.

Така предположих и аз- ограничител за максимално налягане. И как разбра, че е този клапан и какво направихте накрая? Смени ли го, че да се убеди, че е от него?

Как се нарича клапана и каква е ролята му? Изглежда като ограничител на максималното налягане...

Дойде време да се заема отново със свещите (вижте горните постове, ако ви е интересно). Сега свещите си бяха увеличили още съпротивлението и купих 4 нови от eBay (дойдоха от Германия). Съпротивлението на трите беше 1 Ом, на другата 1.7. На мястото на една от старите с най-голямо съпротивление сложих една нова. Първия път като отивах на работа нямаше проблеми, но при второто палене светна лампата, колата отиде в авариен режим (до 2100 об). След като позагря изчистих грешката и не светна повече. В къщи върнах старата свещ, свързах светодиод към една от свещите (изкарах го пред стъклото) да гледам колко време релето подава напрежение. Сутринта лампата светна веднага, светодиода изгасна след 2-3 мин, около половин километър. По-горе бях писал, че и при Авенсиса беше подобно, та мнозина се заблуждават, че свещите греят само 2-3 сек докато изгасне индикатора на таблото. Код риидъра ми беше включен докато карах и постоянно нулирах грешката и тя се появяваше отново (докато св. диода светеше). След като изгасна, т.е. свещите не подгряват, след нулиране вече не светна лампата. На връщане от работа отново светна лампата и я изгасих (нулирах), когато светодиода изгасна. В къщи установих, че лампата е светела със старите свещи, защото една от тях беше изгоряла (съпротивление 50 Кома). сложих една от новите свещи, Утре ще видя как е, защото на топъл двг. не мога да тествам, подгряването не се включва. Не съм мерил какво напрежение се подава на свещите, защото на тях винаги пише 11V , вместо логичните 12. Допускам, че захранването им минава през мощен нискоомен резистор, върху който се губи 1V и той е необходим за разпознаване на изгоряла свещ (ако има такава, тока намалява и вече няма да е 1V...)

Едва ли е помпата... На тойотите има SCV клапан (преди фейслифта са 2), който е на помпата и при не палене е най-честия виновник, защото след износване засяда понякога. Той се управлява от ЕКУ и определя налягането на изхода на помпата. Тук не знам има ли такъв клапан(и) или е вграден в помпата. Сподели накрая какво се оказа и къде са тези клапани.

Да, но само теоретично- докато запали изхвърля неизгоряло гориво, което скъсява живота им, но...същото се случва и въртейки на стартер когато не може да запали. Друго обяснение трябва да има ... Предполагам, че е свързано със съединителя- в момента на паленето се получава удар, който ще поеме съединителя (пружините му) , защото е зацепен за ск. кутия/диференциала/колелата. Понеже на съвременните дизели маховика е демпферен, то и неговите пружини се натоварват...и вероятно от там е мита специално за дизелите. Това са само мои предположения и ако не се прави често, вероятно няма да се почупи нищо.

Картера се сваля ако се сменя и малката верига, ако е само голямата, няма нужда...

Провери на друго място това твърдение, не ми се вижда читаво, виж го написано някъде. Това, че някой го казва, не значи, че е така, нали застрахователите навсякъде са узаконени измамници... Да не би когато да е за такси да е различно или да са го променили...не ми се вярва всички сменящи си книжката, да ги броят за новаци. Книжката си смених още като БГ влезе в ЕС и датите на нея бяха от 2000г (незнайно защо, тъй като БГ книжката беше мн. по-стара), аз протестирах, че ще ме броят застрахователите за новобранец, казаха ми, че след 5г всички са равни, няма значение, така си и остана, английската ми книжка е от 2000г.

Много скъпа тая услуга при ония с карираните поли бе. Аз ползвам такси само когато пътувам до автогарата за автобуса до Хитроу и то е нощем, около 5 мили- £13-15 Имаше и една фирма с фиксирани цени от всеки квартал до автогарата (£12 до моя), но ги купи друга фирма, не търпят конкуренция...

Излиза, че на дърпане кол. вал се върти по-бързо от на стартер и успява да компенсира загубата на налягане. Не знам защо за дизели не се препоръчва палене на скорост. Теоретично би трябвало да е все едно дали стартера или скор. кутия завърта маховика/кол. вал., ако е на подходяща скорост...

За кое става дума? Демпферната шайба си беше ОК...Много трудно я отви майстора, с въздушния пистолет не стана. взе от приятел по-голям, за камиони и стана от раз... Да добавя: Много трудно отви и винтовете на кобилиците (М6 дълги), които държат инжекторите. Помогна някакъв спрей Вюрт и след час се отвиха. За да ги завие обаче доста време чисти кладенците на тези винтове. Когато е вадил инжекторите не бях там, но не е било трудно, като ги беше напръскал със същия спрей. Късата верига не съм мерил, но дългата беше с около 5мм по-дълга (сгъната) от новата. За да свали капака на картера, трябваше да разхлаби целия събфрейм под двг.