JapCar

Виж това, може да е същото: http://s1103.photobucket.com/user/btg_pics/media/Accord_components/SEA3E50G10500000000DAAT02_grabbit.jpg.html

Не съм усетил нестабилност, защото не карам екстремно... А не се ли втвърдява още повече окачването/возията?

Май е така...на времето опела ми 1.6/ЕКОТЕК, проблемната серия, гореше 0.5л на 1000км, но не пушеше и си вървеше чудесно. Доливам от най-евтиното масло и си свиркам...

Хубав е, но за хора каращи много км годишно... а и бях писал, че реалните километри се оказаха около 400хил. била е такси...и късно разбрах...

Прилича на датчик/потенциометър на педала на газта. Някъде трябва да има теми за почистването му и закрепване работата временно... Нека и други да кажат.

И каква е колата/двг все пак?

Трудно може да се намери широко място за пълен кръг при тест драйв из улиците..., но все пак какъв вид шум когато не е наред

Някъде писах, че ще смeням дизеловия Акорд с бензинов 2.0 i-Vtec. Май някъде срещах, че този двг си има проблем с малко/много горене на масло. Оглеждах една кола (на 130х км) при дилър, не съм правил тест драйв още, но я палих. Сега се сетих, че не проверих дали пуши. Маслото беше на минимума на пръчката, та има вероятност и да гори... Въпроса е, може ли да се тества това. Например на студено и форсиране, ще изпушва ли синкаво или трябва да е напълно загряла? Нека тези които казват, че имат разход 1-2 л на 10х км, да кажат нещо по въпроса. Не е по темата, но не пробвах и съединителя дали отделя достатъчно ниско...

Когато се купува Акорд 7 как да се тества рейката за проблеми? При запален двг и рязко клатене на волана в средно положение ще се чуе ли чукане? А при незапален двг? За омасляване на маншоните е ясно, че на подемник ще се види, но вижда ли се на място при пълно завиване на волана?

Долу в дясно са бутоните за отваряне на капачката на резервоара, бутона за багажника и ключалката вероятно е за заключване на багажника, никога не съм пробвал и съм забравил какво пише в книжката... На колите с ляв волан би трябвало да са на същото място до прага на водача... BTW в БГ колите с книжки само на германски/италиански ли идват, че е трудно да се ползват или някои въобще нямат книжки. В Нета би трябвало да може да се свали ръководство на английски.

Според мен не е нормално, макар, че тука мнозина твърдят за всеки мек/пропаднал педал- "карай, ще се напаснат и ще се оправи" Че то ако е така и при нови дискове и накладки, щеше да е същото и като купиш нова кола...

Като имаш толкова коли на разположение, смени временно акумулатора си с някоя друга и ще видиш къде е проблема...

След като ги смени виенето очевидно е изчезнало, но как се разбра, че са тези 3 неща, по място са близки, може да е само едното... ОК, няма значение, лесно ли се разглобява помпата за смяна на лагерите?

-Какви бяха симптомите за да смениш лагерите на хидравличната помпа? -Два ли са? -Имаш ли им номерата? -Лесно ли се сменят? Питам защото няколко месеца след като смених веригите, започнах да чувам шум около помпата (мисля), но не може да се определи точно. Нали се коментират и другите въртящи се шайби, но не е лесно да се разбере коя точно. (дори с медицинска слушалка слушах...) Подозирам помпата, защото преди да сменя течащия маркуч, маслото беше паднало под минимума докато разбера...не знам дали това може да е причина за скапване на лагерите. Интересно е, че веригите тогава не ги чувах много от купето, само на отворен прозорец или ако слушам под калника, а сега е различно- на отворен капак трудно се долавя шума всред общия, но от купето се чува, особено при падане на оборотите... При теб 95% основния шум е от веригите, но може да има и малко от друга шайба...Ако имаш достъп под колата, като доближиш ухо до картера, много ясно се чува. - На колко км е колата? Както бях казал другаде- чудех се как на 80х мили са се скапали веригите, но след като ги смених, установих, че колата е била такси и всъщност е на около 250х. мили (400х км). Може това да е и втора смяна , тъй като си е слабо място...

За връщане на буталото в цилиндъра при слагане на нови накладки, само на едно място се коментираше, че трябва да се натиска и върти надясно, което не е лесно. Успях да върна буталото до край с натискане и завиване надясно, но не успях да сложа маншона в канала на цилиндъра, който е вътрешен (вижда се на снимката). Като пристигнат новите накладки, пак ще опитвам да го набутам с тънка отвертка, но на място ми се вижда почти невъзможно. Когато вадих буталото и не можах да го вкарам докрай, опитах да сваля целия апарат, да ми е по-удобно, но не успях да извадя бронята на въжето на ръчната. Пружинната "вилица" от едната страна се сваля лесно, но бронята на въжето не мърда... Някой ако е сменял въжетата, знае ли дали има някаква особеност на сваляне на бронята към спир. апарат? Как се поставя предпазния маншон който споменах?

Извадих цилиндърчето, няма ръжда, проблема е бил в ръчната някъде. Не се движеше много свободно, но я раздвижих (и жилото и лостчето). Проблема е, че устройстрвото на ръчната вътре е доста сложно и не разбрах точно как работи. Има някакво стебло с едра 4 ходова резба и още неща...Вероятно лостчето отвън завърта стеблото с резбата и избутва буталото. Много трудно сложих буталото, защото трябва да се завива и натиска едновременно...и пак не успях да го вкарам докрая. За сега оставих откачено и жилото към лостчето. Ако го закача ще натегне още повече. Раздвижих/смазах затегналия водач също. Интересно след като всичко е работело, какво стана, че затегна ръчната при малко движение на зад. ход (при опъната ръчна). Навсякъде където се описва регулиране на ръчната, се прави само от гайката за регулиране дължината на въжетата. За връщане на буталото в цилиндъра при слагане на нови накладки, само на едно място се коментираше, че трябва да се натиска и върти надясно, което не е лесно. На комбито очевидно всичко е по-ясно/лесно. Снимах цилиндърчето и буталото:

А как ръчната спирачка натиска буталцето вътре? Имам чувството, че буталцето опира отзад в нещо и не мога да го върна...Когато се сменят накладки, то трябва да се върне. Да не би буталцето да се завърта на 90гр преди да се върне обратно, или отзад да се развиват опорите на лостчето с пружината на ръч. спирачка?

Днес и при мен се появи проблема със задна дясна спирачка. Ръчната спирачка ползвам един път на ден, защото на работа спирам на наклон...До сега не съм забелязал проблем, преди няколко месеца минах год преглед и нямаше забележки. Днес по невнимание тръгнах на ръчна назад половин метър. Ръчната получи някакъв празен ход в началото на хода си. До в къщи е 5км и забелязах, че по инерция не върви добре. Пипнах съответния диск и си изгорих пръста... Свалих апарата, но буталцето не мърда, слагайки 2см метална плочка и набивайки голяма отвертка... Буталцето се върти като го хвана с клещи "папагал", но не мърда назад, въпреки, че с ключ върнах ръч. спирачка отзад колкото може. Не знам устройството вътре и ръчках напосоки... Имам чувството, че не му пречи ръжда вътре за да се върне, опира нещо на твърдо, вероятно механизма на ръчната (не знам как се регулира/отпуска когато се слагат нови накладки). Долния водач също не се движи, но това вероятно ще се оправи по-лесно. За да сложа апарата обратно, трябваше да махна ламаринките, които са върху накладките, но пак влезе плътно и ще грее. Така или иначе ще сменям задните накладки, защото бяха около 3,5мм. Ще видя от къде ще купя този ремонтен комплект с гумичките, но нека който е разглобявал апарата да каже как се вади буталото, да разгледам как е вътре.

Това е възможна причина, която обяснява и паленето по инерция, но би трябвало да премигне таблото като загуби захранване запалването. (таблото и компа трябва да са на една верига- включен контакт)

До сега не знаех за тази система (ELD), а се оказа, че Хонда я използва още от 90те... Това вече обяснява защо напрежението се мени. Четох из Нета за нея, но не намерих теорията, на повечето места пишат как да се байпасне заради музиките... Твърди се, че пести малко гориво, защото генератора не зарежда през цялото време, но от една страна не се връзва със закона за запазване на енергията, от друга с теорията, че за дълготраен оловен акумулатор, трябва да се държи винаги зареден.

Полисмена го е казал вече, този сензор е единствено да предпази двг от детонационно горене, причукване, като връща предварението на запалване ( известно като чукане на аванса при дъртите карбураторни двг. като ги презориш и е с нискооктаново гориво). Най-вероятно новия датчик не е със същите параметри като оригиналния, за това записва грешка и.

Да, подкрепям, ако акумулатора върти бавно, не може да направи компресия и няма да запали. Да провери и клемите на акумулатора дали са стегнати/чисти. На скорост върти двигателя по-бързо и пали. Свещите си струва да провери, макар, че и без тях по-трудно, но ще запали. Ток вече отива до тях, но дали съпротивлението им е ОК... Преди време в друга тема бях писал , че свещите ми не са наред, даваха различни съпротивления, 10 до 70 ома (трябва да са 0.8 до 1.5 ) ома) Смених ги, но и преди това си палеше винаги, при всякакви температури. Свещите помагат, но не са основна причина при температурите в UK.

Динамото е постоянно токов генератор и не се използва в колите повече от 25г... Използва се алтернатор, който е променливотоков генератор, след това има диоден токоизправител (трифазен Грец) за да се получи постоянен ток...

Аз отдавна съм сложил там подобен уред и показва както при теб, вероятно е нормално. Очевидно алгоритъма на регулатора е такъв както описва Tokyo по-горе. Просто когато консумацията е малка, по-рядко се налага да зарежда и изключва напълно. При много коли алгоритъма е друг- ако акумулатора е разреден много, зарежда с максимален ток и в процеса този ток намалява много (на дълъг път), но не спира. Така непрекъснато държи около 14,2V

Авенсиса вози малко по-меко...