goldbyrk

За да стане добре, е хубаво кита да съхне поне 2-3 седмици, особено ако е по дебел слоя. Филета трябва да е добре изгладен, защото портокала накрая от там започва. След като дръпне базата, е добре да се забърше с восъчна кърпа. Така се изглажда и почиства от прашинки слоят преди лака. Ако се получава портокал, е добре да се нанесат повече слоеве, за да може накрая да се пастира, дори заглади със съответната шкурка преди това. Преливка не се прави с облепяне и отрязване, а с пръскане на мъгла. Накрая границата на лака се пастира леко. Може да се боядисва и навън, като се нанесе по плътен слой лак, дори и да има залепнала муха, при изсъхване се зачиства повреденият участък и се пастира. Всичко пада. Веждите на калниците в никакъв случай не се пълнят със силикон, кит или всякакви други субстанции, защото ще ръждяса силно само след година.

Имаше една минимална проста доработка по компа,и се елиминира имобилайзера. Аз съм го правил преди време, по снимки в нета. Разпояваше се и замостяваше нещо, но не помня вече. Има из нета инфо. Единственият недостатък е, че свети чека след това, но колата си пали и се движи без проблем. Някъде съм го прибрал и си го пазя тоя с доработката.

Ламарината по каросерията е 1 ММ. Калници и врати са по тънки.

Новият бензин Е10, не се препоръчва за коли преди 2002г. Оказва се че се повреждат горивните пътища от по голямото количество вода в бензина, който се абсорбира от етанола. Дали според вас, проблемът може да бъде решен, с добавянето на двутактово масло, или дизел? Отскоро на резервоар бензин, добавям литър нафта. Това което ми прави впечатление е, че двигателят работи значително по тихо. Четох разни глупости из нета, че дизела се утаявал под бензина в резервоара, ареално се разтваря в него, или че се зацапвали свещите и катализатора. Имам двутактов двигател на лодка и свеща си е чиста. Сигурно много от вас ще кажат че това е грешка, но концентрацията е незначителна. Според мен ефектът е по скоро благоприятен, целта на двутактовото масло в бензина е именно мазането. Разбира се то е по добрият вариант, но и цената му е значително по висока от на дизела.

Заваряват се планки. Предните отвори само се разширяват надолу

Следите се пастират, ако лака не е до дъно. Боядисването с преливане, е когато се прави частично нанасяне на боя, върху предварително подготвена и добре изшкурена зона, като преди нанасянето на боя, се пръска с грунд, или шприцкит. Трябва да се зястъпят на мъгла Старият и новият лак. След добро изсъхване се пастира зоната на застъпване. Трябва си малко практика или да се види.

Аз карам 5 години Сивик 6 хеч. Навъртял съм и почти 200 000. Преди 80 000 отваряхме мотора че буташе масло. Хич не я жаля. Не признавам легнали полицаи и дупки. Яко газ. Чак сега смених задни амортисьори и предни носачи и главини! Мотора го прави фена, според който ремонта ще ме изкара към 100 хилки преди ново отваряне, но аз не му вярвам, защото въпреки редовния тормоз и наближаването на тоя пробег, няма индикации за ремонти. Още тогава каза да сменя капачка и палец, а аз ги смених преди месец. Даже вчера махнах свещите дето той ми ги сложи преди две години , френско ngk ,което уж давало фира. По моята кола са сменени много неща, но защото я поддържам винаги в отлично състояние. Смените са по скоро интериорни. Механиката си е все още стоки. Единствено стартера дава индикации за нов. Мисля че с моето каране като стил и пробег, малко коли ще устискат, затова и не бързам да я сменям, макар че вече съм дърт за такъв клас автомобил. Рядко може да се намери автомобил включващ под една шапка толкова преимущества - трудно гние, гори малко - бяга много, трудно се чупи. Разбира се, малко екстри има, особено за сегашните стандарти , но каквото съм могъл съм го направил - Седалки прелюд, волан тайп Р от 7- ма, Отзад кожен салон в същия десен, оригинални халогени, подсветка по бутони и жабка, плавнозагасващ плафон, интервал задна чистачка, туниговано фабрично радио с удвоена мощност и блутут модул, задна стабилизираща щанга, редена скоростна кутия, прибираща поставка за кафе с подсветка в тон с основното осветление, централно заключване.. и т.н и т.н. Никога не съм жалил пари за части, винаги търся най доброто, по възможност оригинални. Дори си купих втора за части, сега само вадя и слагам.... Абе стари коли са вече. За музея и за фенстване.... https://postimg.cc/kRqw1y6V

Аз ползвам на TRW дискове и накладки вече 2 години, над 80 000 км. и нямам никакви грижи

Имам от японски хеч, но незнам дали е същото.

Обикновено тече от стоповете, но би могло да е и от друго място. Аз съм със 6-та хеч и освен от стпоповете, ми влизаше вода и от отдушниците, които се намират зад бронята, а корите ги скриват.

Да бе, ама има някаква грешка. Трябва му комп от А4, а не А3

Какъв е смисъла от подобна замяна?

Уплътнението не се реже с макетен нож. Най лесният начин е със тънка стоманена тел, или струна , като първо се пробива като с игла и се промушва отдругата страна . Теглят двама и става гладко и лесно. Така се спестява и свалянето на всякакви лайсни и кори. Като се стигне край таблото, се поставя подложка да не се нарани.

Доста шкурене е паднало.

NH-592P

Като се прибера тази вечер ще ти го напиша. Добър избор. Богата гама от цветни частици. На слънце цвета им се сменя като на хамелеон

Моята е черна но е 6-та хеч. Устройва ли те?

Само дето няма кой да го направи професионално.

Аз сменях моето. Оригинално не намерих, а и оригиналните са надрани от чистачките , което се вижда нощно време от фаровете насреща. Взех си Пилкингтън, с монтаж 240 лв. Много добра изработка, оригиналното даваше повече деформация по ъглите и странично погледнато . Малко по тънко е от оригинала и по лесно цъфти от камъчета, но пък ако се наложи лепене, за разлика от оригиналното става незабележимо. Като цяло съм доволен.

Продадена лява врата и седалките.

Ем виж клапана под капака де.

Друго сменя ли се? Съединител, полуоски и т.н?

Ами то ако трябва да сме точни и за няколко дни не става ако иска да е като хората. Най методът е пясъкоструй, или киселинно обработване до гол метал. След това изкърпване и грундиране, а защо не и горещо поцинковане преди това... Ако иска обаче да съхрани наличното за по дълго време, без да изглежда джиджаво...отдолу.. , само нафтосване с грес. Най евтино и трайно. Ще надживее и бояджийската работа... След процедурата, се кара по сух прашен път. Тази защита стопира всичко за доста дълъг период. Препоръчвам процедурата и около акумулатора и рогата.

Има логика в олиото. И то като нафтата не задържа боклуци. Всъщност между двете чисто химически разликата не е огромна. Като карах шосейка, смазвах веригата само с нафта. Не полепват боклуци както с масло или грес. Отмива се трудно. За гумени и пластмасови части, се ползва силиконо- тефлонова грес.

Далеч от продуктите на Боди... Антикор също не е най доброто. На гол метал - полиуретанови грунд. Иначе аз си мацам грес със нафта под ръба, както и окачването. Трае 2-3 години преди да се отмие. Кухините се парафинират има спрейове.