jijane

И как реши, че е по-висока? Копнал си нещо от някъде, но не са ти ясни нещата много много. Горивата се продават на литър, а не на килограм. Един килограм пропан-бутан е почти два литра, докато при бензина е 1,4 литра. Ако ги съпоставим литър за литър, както се продават на бензиностанциите, цифрите за енергията са малко по-други 31-32 MJ/l за бензин и 25-26 MJ/l за пропан бутана(е тука са тия прословути 15-20%). Следователно по-твоята логика температурата на горене на пропан-бутан трябва да е по-ниска от тази на бензин. Тя наистина е по-ниска(с около 100 градуса), но пак е около 2000 градуса. Сега по темата, може и без ОБД, стига да се настрои както трябва. Общо взето трябват хубави инжектори,изпарител.Компютрите вече всички са един дол дренки горе долу с почти еднакви функционалности и възможности. Маркучи за вода/газ за предпочитане Паркър, по-скъпи са но има за какво. Смазване не ти трябва, само реглаж на клапаните по предписание. ПП:Ако някой модератор прецени може да изтрие последните 3-4 поста, че са си малко спам.

Не е баш така за бедните смеси. Температурата на горене на пропан-бутана е по-ниска от тази на бензина, тия али бали за по-високата температура и че от там горяли клапаните са някакви легенди на кварталните газаджии. Клапаните изгарят от бедна смес щото самата смес гори по-бавно и като се отвори изпускателния клапан все още има горене. Октаните нямат много общо със калоричността на горивата, та пропан-бутана дава по-малко калории за единица обем, за това разхода е по-висок, а не защото трябва да е така.

Ако тази е с газов инжекцион поставян в Италия, смятай , че е разпорена от каране. Макар това да не е критерий за общото състояние на колата. Моята е взех на 225 хил. км, в момента е на 340 хил. км и не доливам масло от смяна до смяна.

Хич не е слаб климатика, все пак е 12000BTU. Шунтирате термостата на ваша отговорност и ще ви изпадат зъбите от студ при добро охлаждане на кондензатора.

Погледнете кондензатора на климатика и ще разберете защо е по-слаб от на други марки автомобили. Термостата на изпарителя трябва да изключва компресора при 3-4 градуса и да го включва при 5-6 градуса. Особено в градски условия или на място, климатика е много слаб точно заради малкия кондензатор, в движение нещата са значително по-добре поради принудителното охлаждане. В градски условия за никаквия климатик спомага и това че изпускателните колектори едва ли не са залепени за кондензатора. На другите марки коли от тия години, или поне повечето от тях нямат термостат и компресора не спира, но пък кондензатора е два пъти по-голям и перката на кондензатора и тази на водния радиатор бачкат нон стоп. Има две решения на този проблем, макар и двете да не са много обосновани. - пригаждане на друг кондензатор, по-голям от друга кола - хамалогия голяма, преправяне много, не особено целесъобразно - при каране извънградско - изкормване на термостата и каране с постянно зацепен компресор(в градски условия е сигурно, че ще изключва от високо налягане и евентуално спукване на някоя тръба) - не препоръчвам, защото изпарителя е не много голям и може да смръзне нещо Извода, е че акто искате климатик ала северен полюс, англичанките и японките от тия години не са вашите коли.

Не е проблема мощността, а въртящият момент. Както знаем при бензиновите мотори на хонда, хич го няма въртящия момент, особено при ниски обороти. При дизела не се усеща, щото там въртящ момент колкото искаш. Та така, ръчкате скорости и толкоз.

Е нормално, решил си да минеш тънко и си духнал папура.

Това е широколентова сонда и не мож исмислите друго освен да се смени пак с такава. Там няма синусоиди,ала бала и т.н. Ако кара колегата без сонда само ще му вдигне разхода, смесите няма да се омотат до там, че да не може и да пали и да върви.

Широколентова ламбда сонда като за твоята кола, не че няма, но цената няма да ти хареса. 300+ лева е.

От какво ще ти почернее ауспуха от каране на газ, пък на бензин не? Ако са ти толкова зле смесите на газ, до сега да е запалила чек-а сто пъти.

Марката не е от толкова голямо значение при нашите двигатели. Не са толкова капризни и стават всякакви компютри с що годе прилична окомплектовка. По - важното е тоя дето настройва каква ще я свърши. Иначе моята е BRC Sq24. Няма нужда от Обд система, защото няма да може да се свърже с бензиновия компютър.

Момци, при каране на газ, ако ще и да няма грам бензин в резервоара, няма как да ви даде грешка за бедна смес от бензина. При каране на газ и светване на чека за бедна смес е индикация за не добри газови смеси. Проблема се оправя с една добра настройка в движение, ако има и някаква апаратура за следенето на тримовете още по-добре.

Аз карам такава и колегата по-горе ти е казал точно къде е. Двете букси(5 и 2 пиновите) са от дясно, а тази с 16-те пина е от ляво. Пада се зад централната конзола на нивото на запалката.

Че то и при D14Z4 има ОБД2 16 пиново, така че и там може да си видиш точно каква е сместа. А това със свещите не е особено показателно при каране на газ.

Чак пък до 200 коня. Пряко сили на турбо мотор 190 катъра, на атмосферка 160 катъра. От друга страна искаш не искаш са доста бързи твоите инжектори.

При този двигател бързината на инжекторите не е от съществено значение. Баракуда-та е добро копие на Кейхин, поне 100ккм ще те изкара, ако си сменяш филтрите редовно и с що годе качествени. Всички инжектори от този тип(с горно пълнене) страдат от мръсна газ.

Проблема ти почти на 100% съм сигурен, че ти е от газта. Най-вероятно изпарител/клапан, в зависимост с каква уредба си.

Това са представителите на Заволи за Пловдив. Имам колега, който е с монтирано Заволи при тях и е доволен, но това са ми отзивите за тях.

Специално за БРЦ - Ласков Газ, след това официалния на БРЦ в Тракия. Може и без ОБД, стига да ти я настроят както трябва. Ловатото е нискотарифната компания на Ланди, и пак е скъпо за това, което предлага.

D16Y3 се слага на англичанките преди фейслифта(1995-1997). Моите лични наблюдения, са че англичанките преди фейса гният много повече от тия след.Другото "предимство" на D16-ската, е че ще ти гори повече, както в града(2-3 литра отгоре), така и извън него(поне литър). Надежността е относително понятие, и в двата случая може да попаднеш на тотални гробници.

Датчик колянов вал може би.Кабели, букси, самия датчик и т.н.

Това му се вика ниво на оборудване.Моята D14-ска е с дискове отзад, имам колега със същата(година,двигател са еднакви) и неговата е с барабани отзад и без ABS. и други дори и 1.6 съм виждал с барабани отзад.

От градско до градско има разлика от небето до земята. Специално за София, зависи от къде му е маршрута на човека, разхода се смята в моточасове, а не на 100км. В Пловдив какво градско има, в пиковите часове си за максимум 40 мин от единия край на града до другия. Фаровете и преди фейс-а и след него са все гадни, пада им покритието и нищо не светят. Решението е или лупи, или някакви китайски пръчки за по 100-120 лв. за брой. Англичанката с ксенон на рефлекторните си фарове толкова гадно заслепява, че не е истина. Ръждите по веждите няма да ги има, ако някой специалист не е махнал гумените уплътнения, които са под веждите или не ти ги бутнат на някоя автомивка. Скоростната кутия имаше за смяна лагер на първичния вал най-вероятно, но за 80 000 км шумът нито се увеличи нито блокира кутията. Не знам какво толкова се драматизира с тоя лагер, още по малко пък и да дам 300-400 лева за ремонт. Преди 22 000 км смених кутията със супер куцата и дълга кутия от D14A4 японец(3000 оборота - 125 км/ч).Карам по много, та икономия беше целта. Миналата седмица замерих каруцата и изкара 89 коня на газ и 92 коня на бензин. За мене лично най-доброто като вървеж/разход е икономика 1.5, 114 катъра.Обаче какъвто и сивик да вземеш от тия години, имай предвид, че са на години и може да попаднеш на абсолютна коруба, много зависи от предишния собственик.

Да се беше разровил във форума за тиква. Колега от Пловдив продава тиква точно от твоята кола с малко по-корави легла за клапаните за колосалната цена от 80 лева. Един шлайф, едно напасване на клапаните и за 130-140 лева си готов. Предполагам след набиване на такава сума ще си караш колата още дълго време, не е лошо да се замислиш за смяна на обикновената газова с газов инжекцион.

Не се сваля скоростната кутия. Маха се пръта към скоростната кутия и се вади семеринга. Разбира се източете маслото от скоростната кутия. Съветвам те да си купиш семеринга предварително, че не е стандартен и ако го няма наличен на момента оставаш без кола докато пристигне. http://japancars.ru/index.php?route=catalog/honda&hmodtyp=18660&nplgrp=2&cmodnamepc=CIVIC&xcardr=5&dmodyr=1999&carea=KG&ctrsmtyp=5MT&xgrade=1.4IS&nplblk=M__0100 На тази схема семеринга е М-6